Ручки и замки на двери от ВАЗ 2109 до УАЗ 3153

Как снять замок двери УАЗ буханка?

Порядок снятия замка:

• Открутить винт, крепящий ручку внутренней блокировки. Снять со шлицевой оси ручку, розетку, прокладку ручки.
• Открутить два винта, крепящих внутреннюю ручку открывания двери.
• Открутить два винта, крепящих усилитель замка к внутренней панели двери.
• Открутить два винта крепления усилителя к торцу дверей. Нижние винты затянуты обычной гайкой.
• Снять замок с усилителем и приводом.
• Разобрать привод, открутить винты крепления замка к усилителю.

УАЗ 3303 ОТВЕТ НА ВОПРОС.

Заменить замки дверей УАЗ буханка аналогичными несложно. При установке замка современной конструкции, единственной сложностью является сверление дополнительного отверстия в торце двери.

Новая модель замка предусматривает автоматическую разблокировку зафиксированного замка на водительских дверях в момент их открывания внутренней ручкой.

Это удобно для предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся вне пределов кабины. Несмотря на обилие конструктивных элементов, конструкция замка УАЗ буханка почти не требует специальных инструментов и приспособлений.

При монтаже необходимо либо воспользоваться сваркой в двух местах, либо соединить элементы заклепками.

Замок задней двери УАЗ буханка

Замки задних дверей УАЗ буханка имеют устройство, аналогичное устройству замков передних дверей. На тягах приводов защитные чехлы при сборке на заводе не устанавливаются.

Запорные устройства каждой створки задних дверей фургона кузова состоят со следующих комплектующих:

• тяги, соединенные с замками;

• две защелки, закрепленные к верхней полке проема и к полу кузова.

Замок, размещенный на правой створке дверей, кроме внутренней ручки имеет еще и наружную ручку. Она соединена со специальным запирающим механизмом.

Задние двери авто УАЗ буханка снабжены подножками, которые закреплены на задней поперечине рамы специальными кронштейнами. В сложенном положении они дополняют задний бампер.

Замки дверей уаз буханка от ваз

Проектируются замки на водительскую и пассажирскую двери буханки (головаста), устанавливаемые на место штатного практически без переделок используя штатные крепления. Единственной переделкой является сверление дополнительного отверстия в торце двери, не требующее больших трудозатрат и специального инструмента. Замок будет рассчитан на работу, как со штатной наружной ручкой, так и с имеющимися в продаже евроручками для УАЗа или доработанной наружной ручкой от ВАЗ-2109, которой я отдаю предпочтение ввиду малой массы подвижных деталей, надёжностью крепления и более хорошей защите ручки от зацепления с ветвями деревьев при движении по заросшей местности, которое иногда имело место и приводило к поломке штатной ручки. Предполагаемый замок имеет также возможность подключения внутренних фиксаторов и привода центрального замка, необходимость, которой определяется пользователем. Также предусматривается автоматическая разблокировка зафиксированного замка водительской двери при открывании двери внутренней ручкой, с целью предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся снаружи кабины. Конструкция замка, хотя и содержит довольно большое количество деталей, почти не требует специальных приспособлений и инструментов и может быть выполнена из листового материала обычными напильниками и надфилями. Требуется всего 2 места сварки, которую можно заменить заклёпками при доработке соответствующей детали. Токарные работы сведены к минимуму и, при доработке соответствующих деталей, от них можно полностью отказаться, но такие доработки могут привести к некоторому незначительному ухудшению характеристик готовой конструкции. Учитывая вышеизложенное, данная конструкция может быть рекомендована к повторению в условия дома или гаража пользователями, имеющими некоторый определенный навык в слесарном деле.

Рисунки, да и практически чертежи, замка уже готовы, могу выложить на обозрение, но требуется вогнать их в родные размеры.

Вопрос: Может ли кто-нибудь в Москве подарить старый замок (можно неисправный) для снятия размеров? Своя машина на ходу и разбирать дверь для снятия замка не хочеться.

Если у кого-то случайно завалялась старая девяточная наружняя ручка, тоже приму с благодарностью для определения возможности доработки/переделки.

Личинка замка двери УАЗ буханка

Личинка замка двери УАЗ буханка извлекается только с приводом. В торце двери на уровне личинки необходимо ослабить крепежный винт. Личинка свободно вытянется вместе с тягой.

Тяга представляет собой стальной пруток квадратного сечения. Она крепится к язычку личинки шплинтом.

Шплинт необходимо расшплинтовать. Затем поставить новую личинку, заново зашплинтовать. Рядом с винтом надо просунуть тонкую стальную проволочку, направляющую.

Это делается для того, чтобы не отрывать обшивку и попасть тягой в отверстие. Винт затянуть. Новая личинка работает.

Замена дверных замков УАЗ 2206 (05. 18г. ) Семь.

К бамперу автомобиля предъявляются два требования:

• Надежность и безопасность;
• Внешняя привлекательность, эстетика.

Ульяновские автомобили — не исключение. Автовладельцы данных машин устанавливают на кузов УАЗ 469 или «буханки» бамперы с кенгуринами, которые с одной стороны, прибавляют солидности машине, а с другой защищают фары и радиатор от повреждений.

К бамперам и кенгуринам предъявляются требования в том, что они должны соответствовать нормам безопасности, поэтому, чтобы не возникало проблем с доблестной автоинспекцией, подвески приобретаем у проверенного производителя.

Трос газа для Уаза 3303

• внутренние ручки;

• верхние задвижки;

• нижние задвижки;

Замена ручек дверей УАЗ буханка

Многим из нас пришлось менять ручки на дверях наших любимых автомобилей. Причины для этого могут быть разные:— тюнинг (замена на евроручки);— эстетическая сторона (старые стали плохо выглядеть);— безопасность (одна или несколько ручек перестали функционировать).В моем случае третья причина плавно перетекла во вторую. Перестали закрываться некоторые двери, а потом расхотелось ездить разноцветным.

Техническая сторона вопросаДля замены нам потребуются:— молоток;— отвертки фигурная и плоская;— тонкий длинный гвоздь (или что-то похожее);— бумажечка.

Замена на боковых дверях происходит следующим образом:Откручиваем два центральных болта

Пытаемся вытащить ручку. Если все получилось сразу — хорошо. Если не вытаскивается даже при интенсивном дергании, не печальтесь — это штифт немного сместился и пытается препятствовать процессу замены. Поэтому его нужно выбить. Для этого потребуется гвоздь (далее я использовал шестигранник на 2,5), молоток и бумага (если боитесь лупануть молотком по краске).

Легкими движениями выбиваем кусочек коварного металла цилиндрической формы. Почему коварного? Да потому что при тряске он смещается вниз, тем самым деформируя механизм открывания/закрывания, который ломает личинку.

Если все получается успешно, то сам штифт улетает в недра двери. Ну тут либо снимайте обшивку двери и вытаскивайте, либо просто забейте на него, так как на скорость автомобиля это никак не влияет.

Далее вынимаете старую ручку и вставляете новую.

Замена ручки задней двери

Для замены ручки задней двери потребуются лишь отвертки для пяти болтов

Снимаем «стопорный полумесяц» (не знаю научного названия детали) и вынимаем ручку.

Сборку проводим в обратном порядке.

Итог: почаще проверяйте штифты на ручках, ухаживайте за замками. замена по кругу обойдется примерно в 800 рублей.

Духовная сторона вопроса

Ну плюнул бы на это дело и сдал бы обратно этот замок в магазин, но нет! Любопытство взяло верх над жадностью (190 рублей) и началось изучение дверной ручки. В первую очередь захотелось узнать, как работает запорный механизм (с налетом ржавчины уже из магазина). Покрутил ключом туда-сюда замок и вытаскиваю из ручки личинку!

Дар речи в том момент пропал, забыл как русский язык, так и русский-матерный. Болтик, который должен был фиксировать механизм, просто провалился внутрь! Я же его не трогал. Более того, не знал о его существовании, так как он находился под наклейкой со штрихкодом.А теперь представьте, как вы, приехав вечером к кому-либо в гости, ставите машину во дворе квартирных домов, достаете груз, закрываете дверь и вынимаете ключ прямо с замком! Оказывается, это более чем реальная ситуация. А еще случай читал, как парень купил ручки на буханку, которые открываются разными ключами, но одной отверткой.В итоге: полностью разобрал замок, ознакомился с его работой, поплакал над тем, чему мы доверяем сохранность автомобиля и имущества в нем. 190 рублей не деньги, люди и по 20 тысяч теряют на некачественных запчастях, но все равно обидно. Купил новый — вроде работает нормально, но неприятный осадочек остался. А в остальном — время покажет. Общая цена вопроса (с приключениями): 980 рублей вместо 790 + собственное драгоценное время.

Снятие и установка боковых и задних стёкол

Снятие поворотного стекла в месте с рамой производите в следующем порядке:

• Снимите поручень на задней двери.
• Снимите обивку в зоне поворотного стекла.
• Отверните гайку 16 (рис. 327), снимите пружину 15 и шайбы 14 и 17.
• Расшплинтуйте верхнюю ось вращения рамки стекла, выньте ось 13 и шайбы 12.
• Снимите рамку 8 со стеклом.
• Выньте стекло 6 и прокладку 7 из рамки.

Установку поворотного стекла производите в обратном порядке.

Снятие неподвижного стекла окон боковины и задней двери производите в следующем порядке:

Установку неподвижного стекла производите в следующем порядке:

• Уложите уплотнитель 3 в проем окна.
• Установите изнутри кузова стекло 1 в нижний паз уплотнителя. Постепенно заправляя деревянной лопаткой кромку уплотнителя за край стекла, установите стекло на место.
• Вставьте распорный вкладыш в канавку уплотнителя по всей длине.

Снятие и установку стекол окон двери задка, внутренней перегородки кузова автомобиля УАЗ-3741, передних стекол боковины автомобиля УАЗ-2206, задней стенки кабины автомобилей УАЗ-3303, УАЗ-33036, УАЗ-39094 и задних боковых стекол автомобилей УАЗ-39094, УАЗ-39095 производите аналогично снятию и установке неподвижного стекла окна боковины.

Покраска не планируется. Только двери в цвет покрашу,надставки у меня новые черненькие. Остальное нормально.

Хватит писать, я читать не успеваю, середину читаю, в конце бах-бах еще 3-4 записи, ленту не могу посмотреть, все читаю )))

Приятного чтения. )) Да сейчас мало и редко пишу,раньше больше писал. Да и работы сейчас к завершению,медленно процесс идет.

Спасибо.Вот я одного только понять не могу, все делаешь основательно, с большим потенциалом и запасом прочности, а лодку кузова поставил без какой-либо подготовки и обработки! Почему так?

Да в тот момент, уже устал заниматься машиной, хотел побыстрее закончить и начать ездить. Сил не было на лодку,тем более кузовные работы для меня самые сложные.Если бы занялся лодкой, то еще бы на год затянулся ремонт.

Да и потом лодка не очень хорошая, поставил ее как-бывременно, пока не сгниет, а потом найду хороший кузов и поменяю.

а что от Шеви нивы +замки 2108 не поставил?

Да как бы у нас полностью их нет, сам механизм замка продается, а защелок нет. Да и принцип работы этих замков одинаковый, не вижу смысла.

У меня такие на прежнем УАЗ, с завода стояли — не понравилось.Качество плохое, пластина тонкая, хлопать приходилось сильно, как я их не регулировал.

Сейчас стоят старого образца, вот подумываю в пользу Шнивовских, все равно варить и красить.

Ну этот я поставил, и если дверь без резинки, достаточно чуть-чуть дверь толкнуть и она защелкивается.

Я хотел ручки от 2108 поставить, но сейчас многие ставят Шнивовские. Посмотрел — загорелся.Переделок конечно поболее.

Но, начинать нужно с выравнивания дверей в петлях(это у меня). Как это сделать пока ума не приложу. Потом подрезка и уж потом — замки.

Разборка дверей

Для удобства окраски дверей и их регулировки, с дверей были сняты замок с тягой и ручкой открывания, стекла с направляющими, а также были отрегулирован и смазан механизм открывания стекол.

Замок пассажирской двери имеет трещину, и скорее всего его придется заменить.

Евроручки в Буханку, размышления и установка

Проблема с ручками на дверях Буханки открылась сразу же после покупки. Во-первых, ключ, который висел на связке, к замкам чего-то не подходил. Парадокс для машины, к которой (по идее) должны подходить любые ключи! Плюс, сами механизмы замков были наглухо закисшими. Можно было просто выкинуть старое и поставить такое же новое, но ряд причин заставил выбрать так называемые «евроручки».

Какой папуас первый назвал евроручки евроручками — мне не ведомо. Что в них европейского — не понятно. Скорее всего, ситуация как с евроремонтом и евроокнами. Красивое и функциональное — сразу «евро». Чё уж тут думать? Ясен пень, что ни в Австралии, ни в Азии, ни даже в Америке таких ручек родить бы не смогли, только старушка Европа. Оставим эту лингвистику любителям пообсуждать, что «не каждый копировальный аппарат — ксерокс» и «не каждый подгузник — памперс». Правильным и практичным пацанам на такое должно быть вообще пофигу. Ну прикипело названьице, ну и что?

Ближе к делу! Значит, коробочка.

В коробочке сами ручки и инструкция. Внимательно изучаем. Мужики, всегда изучайте инструкцию. Даже для такого примитивного действия она не повредит.

Принцип работы евроручки прост как мычание и примитивен как гнутый гвоздь. Надеюсь, что эта примитивность не переродилась в то, что к этим замкам по-прежнему подходят ключи со всего города?

Вот так механизм закрыт. Центральная хреновина упирается в пластины.

А вот так — открыто.

Для установки берем машину со стандартными рогульками-кривульками. Кстати, ни у кого эти ручки не цеплялись за кусты? Одного их вида достаточно, чтобы понять «ну должны же, должны»!

Чёрные пластиковые накладки тоже откручиваем, без дополнительных плясок евроручки сними не встанут. Гадские накладки созданы врагами для протирания краски и размножения ржи. Ненавижу!

Снимаем обивку, если эту тряпочку можно так назвать, получаем доступ к люку.

В соседней двери палок не было, стекло опускалось, но обнаружилась бонусная уплотнительная резинка. Похоже, когда-то давно она выпала из проёма и провалилась вниз. Вместо неё поставили замену, а дверь решили не вскрывать. Зачем, всё же работает?

В посадочное место прикладываем евроручку и размечаем место для сверления.

Свежую дырку сбрызгиваем мовилем. Во-первых, это поможет (скорее всего, но ещё не проверено) замедлить коррозию и уж точно позволит получить незабываемые ощущения от прикручивания скользкой от мовиля гаечки скользкой от мовиля же рукой. Ну а как вы хотели, УАЗ починить и руки по локоть не измазать?

С салонной дверью всё так же, лишь одно отличие. Салонная евроручка имеет винтик на торце. Ручки для передних дверей такого винтика не имеют. Забавно, он ничего не прикручивает и всего лишь служит упором, сами увидите.

Да, чтобы не ломать пальцы, вытаскивая промовиленными руками упавшую в дверь промовиленную гаечку, заткните щель тряпкой. Дел на две секунды, а нервы будут целее.

На этом всё. Евроручки готовы к эксплуатации.

Такому человеку — бонус. Секретная магия по замене ручки задней двери. Она совсем не «евро» и норовит в этой самой задней двери хлябать. Чтобы такого не случалось нам нужны шайбы соответствующего внутреннего и внешнего диаметра. Отлично подходят медные, что есть в любом магазине крепежа.

А чтобы стопорное кольцо при монтаже не улетало со звоном неизвестно куда, тут тряпка уже не поможет, привязываем его к ноге (например) длинной ниткой. Кольцо, привязанное к ноге, далеко не улетит.

Вот такие они, эти евроручки. Пошёл в гараж на часок, а разверзлись бездны.

Решаем косметические проблемы кузова

Прежде, чем начать ремонт кузова УАЗ определите степень повреждений. Иногда коррозия начинается с внутренней стороны кузова, хотя внешний лакокрасочный слой выглядит неповрежденным.

Перед тем, как планировать ремонт автомобиля, его тщательно вымойте и высушите. Осмотрите кузов на наличие повреждений. В зависимости от количества и размеров коррозии вы решите, будет ли это ремонт своими руками, или отправите машину в автосервис. Предстоит делать капитальный ремонт, или средний.

Итак, вы решили выполнять ремонт УАЗ самостоятельно.

• Зачищаете проблемные места до металлического блеска.
• Если ржавчина проела металл насквозь, придется ставить латки, приваривать их с внутренней стороны. Сварочные швы выровняйте с помощью наждачного диска;
• Сначала отрихтуйте имеющиеся на металле вмятины;
• Перед нанесением шпаклевки кузов протрите от пыли, сухих частиц старой краски и затем обезжирьте.
• Кузов машины обработайте фосфатирующим грунтом. Эта мера локализует очаги коррозии, даже если остались островки ржавчины, и защитит металл от дальнейшего окисления. Защитный грунт разбавляется растворителем и наносится тонким слоем из краскопульта.

После фосфатирующего грунта пройдитесь акриловым грунтом, чтобы фосфатка не вступила в химическую реакцию со шпаклевкой.

• Теперь приступайте к шпаклеванию. Наносите шпаклевку тонкими слоями, сглаживая неровности металла, оставшиеся после механического ремонта. Шпаклевка накладывается не менее трех раз с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя.
• Шпаклеванная поверхность перед покраской грунтуется в один-два слоя. Для грунтования используйте краскопульт. Высушенный грунтовочный слой ошкуривается для образования ровной поверхности, удаления возможных потеков.
• Затем на обрабатываемую поверхность наносится поочередно 2-3 слоя автоэмали соответствующего цвета. Каждый слой выдерживается в соответствии со временем, указанным на банке. Имейте в виду, что время сушки на банке указывается для комнатной температуры. Если в помещении температура ниже, то время высыхания краски возрастает. Влажность воздуха тоже влияет на высыхание краски не меньше, чем температура. Каждый высушенный слой отшлифуйте и протрите от пыли липкой салфеткой.

Установка замков на буханку от хантера

Занимаюсь установкой дверных замков от хантера на свою буханку для подключения центрального замка.

Возникла проблема, большой передний зазор между дверью и кузовом. Из-за этого защелка замка упирается в стойку, не оставляя места для ответной планки с пальцем. Нужно примерно 5мм.

Посоветуйте как лечить? Завтра буду менять петли, может быть поможет. Понимаю, что это буханка и допуски по зазорам плюс минус метр, но все-же как поправить?

Посоветуйте как лечить? Завтра буду менять петли, может быть поможет. Понимаю, что это буханка и допуски по зазорам плюс минус метр, но все-же как поправить? Может всё-таки МАЛЕНЬКИЙ зазор между дверью и кузовом. confused: Петли тут не помогут, только сварка-болгарка.

Маленький зазор с задней стойкой и огромный зазор с передней. Как отрегулировать и сделать зазор одинаковым? Петли вроде не болтаются, но старые.

Нет разные. Передний зазор в районе верхней петли и лобового около 15мм, в районе нижней петли 5 мм, а задний зазор впритирку в проему. Видимо криво приварена петля в двери или была деформация кузова.

На пассажирской двери установка замка прошла успешно, там зазоры примерно одинаковые, все уместилось. А на водительской вот такая песня.

не хочется пилить проем. Но если никто ничего не посоветует, то придется. Как получить 4-5 мм между задним краем водительской двери и стойкой?

Пришлось укоротить верхнюю петлю, после чего необходимый зазор появился. Это на водительской двери. Не ожидал столкнуться с такой проблемой, проем оказался деформированным. На пассажирской, все прошло гладко без сварки и болгарки.

Конечно хантеровские замки — это небо и земля с родными буханкиными. Всё закрывается четко, на ходу не откроется, двери можно заблокировать изнутри и есть возможность установить центральный замок. И самое главное — не сложно устанавливается на буханку. А ручки 2108 не будут цепляться в лесу за ветки и отрываться

То-же недавно ставил замки от хантера. Была практически аналогичная проблема, пришлось поставить ответную часть замка с одной сторны поверх стойки а с другой изнутри. Однако как поставить замок в боковую дверь так и не сообразил(сделал к штатному штифт от активатора цз).

Спасибо за фото — видио отчет, очень наглядно.

С позволения автора предлагаю еще один способ установки замков от хантера.

зачем столько переделок? если можно поставить евро ручки и всё.

Смотря что вы хотите получить. Можно просто купить нормальную машину.

Дело не в ручке, хотя родная ручка — это крючок, который в лесу отрывается только так. Замена старых ручек на евро решает проблему их отрывов, но не дает возможности повысить надежность замков и установить ЦЗ.

Идея заключается том, чтобы уйти от родных уродских замков с защелкой. У меня на калитке во двор замок и то надежнее. Хантеровский замок не откроется на ходу. Путем нехитрой доработки, получаем возможность поставить ЦЗ.

Конечно, можно установить любые замки от любой другой машины, но хантеровские идеально подходят по толщине.

Я этим лето тоже внедрил замки от хантера, но с минимальными вырезаниями, т.е. сам замок я не резал вообще. Сейчас работаю над ЦЗ.

Класс. Отчего ручки? При таком расположении механизма как стекло отпускается? не мешает?

Присоединяюсь к вопросу. От чего ручки? Хантер?

Насчет минимального вырезания — это здорово для тех, кто больше ничего менять не собирается. У вас хороший пример исполнения. Я все-равно буду кромсать дверь, когда буду ставить цельные стекла со стеклоподъемником, как на 2107. Стекла уже куплены.

Ручки стоят от 2108. Думаю как закрыть дыры малой кровью. У меня стоят электрические стеклоподъемники и открыванию не мешает, но если стекло полностью опустить, то с нутри не открыть — задевает тяга. Для меня не критично.

😀 Как это больше ничего не менять? В планах тоже самое. И не по теме, от 2107 подойдут? Вроде писали от москвича должны подойти.

Раньше на девятки ставили накладки на ручки, модно было:). Как вариант может сгодится.

Стёкла где купил или от чего подошли?

Замок состоит из двух пластин, наружней и внутренней. Между ними есть болтики, регулирующие зазор между этими пластинами (кажется там 3 болтика, один на лицевой стороне и два на торце).

Если болтики слишком затянуть, то механизм замка зажимает.

У меня все три замка из магазина были отрегулированы по разному, один слишком тугой, другой слишком свободный. Так что перед установкой замка, на машину, его нужно отрегулировать.

Возможно, когда прикручиваешь замок к двери, пластины зажимаются между собой и механизм не двигается. Можно попробовать покрутить болтик на лицевой стороне. Попробуй, если не поможет, есть еще мысли.

я ставлю без большой пластины, оно так лучше становиться вот и теперь надо как то их отрегулировать, чтобы не защемляло.

Наружняя ручка стоит уже на двери?

нет пока не ставил. пытаюсь сначала замок отрегулировать, кстати как лучше ее ставить что приваривать к планке.

а замок ставишь внахлест на дверь или изнутри?

изнутри конечно, сделал выпилы в районе замка и треугольник снизу чтобы замок плотнее вставал и просверлил отверстия 3 штуки кстати ими замок крепится к пластине большой.

Про ручку не знаю. пока не ставил. Попробуйте на дверке ослабить винты крепления замка, и поймать момент когда начинает зажимать.

завтра буду пробовать, больше другого не вижу выхода

Я ничего не приваривал, только просверлил отверстие на 6, нарезал резьбу и вкрутил длинный болт, законтрогаил с двух сторон планки. Здесь имеем небольшой плюс по регулировке нажатия на пластину.

еще вариант: при полностью опущенном стекле, может зажимать механизм замка

я стекла пока не опускал пока только поверхностная регулировка, стараюсь добиться плавного закрытия и открытия, ответную планку крепил болтами на 6 с шайбой и гайкой к стойке. просверли насквозь и длинные болты вставил.

Хорошо сделано. Особенно понравилось решение ручки — накладка. Я таких накладок не встречал.

вся проблема в том что накладка немного не подходит ложбинка под руку не совпадает с заводской на двери приходится греть и вдавливать чтобы придать хоть какую мало мальски правильную форму а то при закреплении середина не прилегает где то на 5-7 мм и получается изогнутой.

Проблемма с центральным замком еще может быть из-за принципа блокировки. там вводится упор под рабочий рычаг. Так вот на нескольких замках этот упор просто упирался в пластинку. Выход наверное немного подточить упор на конус, но немного так как рабочая зона там небольшая. Круто получается!

Вот в том то вся и проблема, зам затвор двигается по двум осям, одна из которых немного перекошена, видно чисто наша «российская разработка», чтобы было сопротивление наверно и заходит как раз за нажимную пластину, я чтобы язычек не упирался его подпилил и сделал сразу на конус, все делается просто упираешь язычек в щеколду и полотном по металлу его затачиваешь получается и там и там конус, постараюсь сфоткать и выложить чтобы видно было, если попробовать убрать верхнюю ось может и пойдет легче, но сначала надо замки купить запасные а то сломаю а потом не чего будет ставить, хочется уже сделать сразу чтобы потом не лазить ведь в нашей дверке много всяких болтиков пока это все разберешь, потом обратно все втыкать. Интак пришлось уже раз 30-40 то снять то поставить, кстати для крепления замка использовал болты с внутренним шестигранником, очень удобно, не разбивается посадочное под отвертку как на старых болтах да вид поприличнее.

Ребята, подскажите пожалуйста. Купил замок от хантера. Смотрю на него и не понимаю зачем из него торчит штырь с квадратным окончанием в сторону салона на 3-4 cm. На ваших фотках его не видно. Его, что срезать надо или мне попался замок особенный? Спасибо.

Продаются специальные пластмассовые ручки на этот штырь. Опускаешь вниз- замок заблокирован, поднимаешь — разблокирован. Покрути, поймешь.

Почему ручки именно от восьмерки? От Хантера не подходят?

Очень даже подходят, они же сделаны для этого замка. Они не подходят к двери буханки из-за выштамповки. А восьмерошные подходят по длине, но механизм отличается’приходится дорабатывать. А вообще все эти вопросы обсосаны ранее, внимательно читайте тему и мой бортжурнал.

Подходят. Себе их и поставил. Только ручки эти полное г. о :(142597

А какие конкретно претензии к ручкам? Стоят вроде аккуратно.

Антивандальность никакая. Личинку замка в пластиковой кнопке можно провернуть, хоть скрепкой. Спасет только центральный замок.

При установке замка двери от Хантера,рекомендую установить ручки дверей ГАЗ 3307, подходят без проблем, с установкой все просто.Два года полёт нормальный.

Читал про такой вариант,когда ставил замки. Только не понял, эти ручки с личинками под ключ или нет? Есть фотографии ручек на машине?

Ручки без личинок для замка, смотрятся хорошо. Фото загрузить не могу,не получается.

Уменьшите размер фоток (кажется не более 45кб), установятся.

Вот по этой причине я их и не стал ставить, тк у 3307 замок под ключ идет отдельно от ручки и ставится ниже ручки. Сама ручка хорошая, удобная и по размеруподходит. А как вы закрываете двери снаружи?

Ручку я так понял пришлось двигать! А есть фото как выглядит ручка снаружи.

Она сама короткая, и справа остается дыра и слева попадает на выштамповку под руку. А фотка есть в посте 62 во вложении.

если брать такие накладки внутри остаются открытые места о которые можно по неосторожности повредить пальцы, сам убедился когда пришлось много вырезать, поэтому лучше все просто закрыть не накладками, а подкладками и уплотнитель на герметик чтобы вода не попадала.

поясните пожалуйста, что за подкладки? Установил все замки теперь думаю как ручки вкарячить. Мысль с накладками понравилась. Буду пока внедрять сигналку с авто запуском.

Открытые места вокруг ручки (т.к. она несколько уже родной) я закрыл оцинковкой на клепках, остался только небольшой вырез (много вырезать не надо) собственно под язычком, чтобы он (язычок) не упирался в облицовку двери, но туда пальцы не проходят, затруднений не испытал. Накладки удобны тем, что сами ручки всегда чистые и не повреждаются при боковых скользящих ударах, например в лесу о ветки и деревья. Однако, использовать подкладки тоже удачное решение. Тут уж кому, что нравиться.

Купил накладки хантер, буду в выхи внедрять ЦЗ. Собственно вопрос: если поставить «активаторы» на все двери, то как быть если вдруг акум сядет? Мысль была не ставить активатор на водительскую дверь, а закрывать ее всегда с ключа. Но тут одно, НО, замки хантер гамно, убедился провернув замок легким движением. Получается ни какой безопасности. Может кто, что посоветует?!

Уазик какой? На задней двери замок остается старый, может через нее ползать:D.

Вы, наверное, имеете в виду не сам механизм замка, а личинку замка в ручке двери? Здесь автор и большинство коллег ставят ручки и соответственно личинки от ваз 2108. Они понадежнее будут, проверено!

подкладки как я я себе поставил под ручку получается что они закрывают все вырезы после болгарки и лобзика и так под рычажком надо дополнительно выпиливать окно а то рычажок упирается и получается что в полунажатом состоянии все находится и нет свободного хода, сразу при малейшем нажатии дверь открывается а если рычаг притопить то все получается красиво и есть свободный ход.

Согласен, вырез нужен. А я то думал у меня только такая выштамповка, что рычажок ручки упирается в дверь. Вырез сделал настолько аккуратно, что рычажок входит практически впритирку и проблем с открыванием, повреждением пальцев рук не наблюдается.

Продолжение по установке центрального замка, я соорудил подобие стенда чтобы разобраться как и что мешает работать ЦЗ,выяснил что основной проблемой является пружинка стоящая на защелке, на ней три витка, пришлось ради эксперимента разобрать замок спилив клепки на обратной стороне, оказалось что спиливать можно только одну верхнюю заклепку, она придерживает пружину, после этого я снял пружину и отметив на ней удалил витки оставив где то 1 виток, он нужен чтобы фиксировать защелку в верхнем положении, после этого все собрал и закрепил каплями сварки, замок стал работать, правда ход привода очень маленький какой то сантиметр вверх и вниз, к этому надо привыкнуть, установку пока не завершил может еще что интересного получится отпишусь. Всем удачи дерзайте.

Решил эту проблему заменой на более мягкую пружинку. Подобрал примерно по размеру такую же пружинку, и в один виток сделал что-то подобное. Для снятия и установки пружинки разбирать замок не стал. Снимается и ставиться пружинка очень просто (мне так показалось на двух пока замках). Теперь защелка работает мягенько.

А чё тема то как бы заглохла. Мне бы очень интересна! Поставил цельные стёкла и электро подъёмники в передние двери. Перехожу к установке замков и центральному замку(сигналка,активаторы есть) .Вопрос: Какие замки ставить чтобы с активатором проще было связать?? А старые и последние буханочные замки никто с активаторами не стыковал??

Связка старых замков с активаторами ищи тут на сайте, тема есть, но мне не понравилось. Замки хантера работают мягче родных, мне очень нравиться.

я тоже промучился с центральным замком, но ничего не получилось идет перекос и актуатор не работает так как надо, замок воткнул тока на одну дверь, потестирую как лучше а потом летом воткну остальные замки и как раз разберусь с регулировкой заодно

тоже есть перекос, и тоже не закрывался (если актуатору слегка помогать пальцем, при запирании замка, то перекос не помеха, все срабатывает, по началу хотел даже какую-нибудь вспомогательную пружину примудрить) . На открытие работал хорошо, поэтому в водительской двери пружину фиксирующую запорную планку убрал вообще , там эта планка подклинивает в крайних положениях и держится без пружины(наверное такое качество замка), а в пассажирскую дверь сделал другую фиксирующую пружину из более мягкой подходящего диаметра. Все работает

Дверные ручки на УАЗ с ВАЗ 2109

Сегодня около часа возился со своими дверными ручками. Нужно было переднюю правую заменить, вернее замок от неё. Задней правой вообще нет, передней теперь тоже! 🙂 Нужен болт, маленький, на крепление, который я не нашел. Но зато заменил замок, правда рубанул себе по пальцу, но не суть 🙂 повозившись со своим Зверем, решил поискать альтернативу ручкам и замкам. Мой УАЗик хоть и тентованный, но по сути не закрывается вообще! 🙂 Погуглил, в общем, нашел интересную статью на форуме, мужик поставил на УАЗ 31512 с девятки. Как он это всё сделал смотрим дальше. Орфографию и пунктуацию сохраняю, дабы не затронуть авторство! 🙂 Мне пока далеко до таких экспериментов! 🙂

После покупки уаза 31512 92 гв, гдето пару недель назад меня начали проклинать соседи! Ибо стояли там дверные замки аля защелка от входной двери ))) Двери запирались с третьего-червертого раза и то с пинка. в общем в 7 утра когда я выезжаю на работу (машина под окнами дома стоит) полнейшая веселуха закрывать двери. или вечерком када приспичит часиков в 12-час ночи сгонять в магазин за чем нибудь таже история. в общем решился я поставить замки от девятины. а учитывая кривизну штатных ручек и небольшую разницу в между штатными и евро, выбор пал на евро. комплект на пару дверей обошелся мне в самаре гдето в 2 тысячи деревянных. Жена поскрипела зубами но согласилась, ибо если соседи начинают выедать моск то.. сам понимаете )))). Процесс установки занял гдето день ковыряясь в носу. с пивком.

Для тех кто готов оспаривать мои действия скажу сразу делалось все по месту на глазок из того что было под рукой, валялось в подвале или по двору. Если ктото подскажет что можно было сделать лучше или я чтото сделал не так с радостью приму к сведению.

Инструмент: – Сварка (за неимением полуавтомата пользуюсь инверторным сварочником и двоечкой электродами) – маленькая болгарка с парочкой дисков 125х22х1,2. – дрель, с набором сверел и желательно разориться и купить сверло елочку. у меня от 4х до 22 мм с шагом 2 мм. (покупал в магазине Энтузиаст гдето за 1300 руплеф) – набор ключей и отверток

Расходники: – 4 винта М10х35 (это на крепление замка к двери их небыло в продаже почемуто) – полоса металла шириной примерно 120 мм толщиной 6 мм – куски декапира либо старые обрезки кузовщины ( у меня этого небыло поэтому процесс пока не завершен. – совсем прелестно будет если есть синий фиксатор резьбы (так называемый разъемный) для

1. Открываем банку с пивом делаем смачный глоток и пару кругов вокруг автомобиля (признаюсь были мысли “е мое чеж яделаю не на портачить бы но т.к. автомобиль в состоянии средне паршивой ушатанности кузова то плюнул и приступил ) 2. снимаем ручки дверей, замки, обивку если есть, лишние уплотнители и пр. в общем оставляем голую почти дверь. 3. снимаем резиновый отбойник на створке двери (в это место и встанет новый замок) 4. берем в руки механизм отпирания запирания и отгибаем вверх рычажок который приводится в действие тягой от личинки. Делается это потому, что уазовская дверь тоньше девяточной. Вставляем замок в дверь и примерно на глазок определяем где буду отверстия для болтов крепления замка. 5. берем сам запорный механизм и прикладываем к двери, размечаем отверстия. их должно быть 3 диаметром примерно 14 мм. два для болтов и одно для рычажка отпирания замка 5. Собираем замок на двери.

6. Не забываем про пифко. 7. Берем в руки наружнюю ручку снимаем замеры с ручки для прорезки посадочной прорези в двери. я отступал примерно 50 мм (если не ошибаюсь) от оставшейся круглой дырки и выпиливал болгаркой прямоугольник высотой на пару миллиметров больше дырки. далее собираем ручку с личинкой и пытаемся ее вставиь в дверь. ( секрет в том что вставлять нужно с отжатой ручкой заводя сперва верх а потом низ. иначе не влезет.) когда все получилось размечаем и сверлим отверстие для переднего болтика крепления ручки. ( да и еще чтобы закрепить задний болт крепления ручки мне пришлось сверлить дыру со стороны салона.)

8. Тяги. гнем и варим по месту. гемор жуткий и требует время и терпения. 9. ставим салонную ручку. это просто. тягу от ручки укорачиваем по месту. 10. Прикрываем дверь и отмечаем где будем пилить дырку для захода замка.

11. Пилим. вырезаем из толстой железки трапецию для крепления “безшумного” болта. и ввариваем ее в стойку двери. 12. По месту примеряемся и сверлим отверстие для болта. нарезаем резьбу М10х1,25

13. Заворачиваем болт. закрываем дверь!

Фото-отчет об установке замка нового образца в дверь

Вот и свершилось выкладываю долгожданные фотки по внедрению замка нового образца в дверь.

Ну вот и сам красавец замок и то что стояло и служило правдой с 1991 г.

.Далее мерим растоняние нового замка и отцентра старого на двери замечаем

.Берем балгарина и отрезной диск » желательно тонкий и уже немного сработанный для удобства манипуляций и вперед». Работайте в очках дабы глахза были целы. и аккуратно а то я маханул немного. ))))) но мне не страшно.

.Ну а потом напильник и убираем все заусенцы и подгоняем чтоб сел, так как на замке вокруг направляющих есть сварка, подгоняем чтоб не задевала. У меня дверь битая и 2 отверстия под болты пришлось немного расшавранить.

. Потом регулировка и Наслаждаемся

Время установки заняло 30 минут. Желаю Всем удачи. В постройке своих машин.

P.s. У меня дверь немного ибитая и села еще на петлях но все равно определенно с направляющими он лучше. Жотя и немного цепляет за защелку. Но это вылечится с установкой новой двери потому что эта лоплула по оконной рамке.

Дверные замки на УАЗ буханку устанавливаются на заводе в Ульяновске. Два замка устанавливаются в штатные места передних дверей кабины. Еще два замка расположены в задних дверях фургона.

Замки рассчитаны конструкторами на длительную работу в составе дверей. Кабина и фургон запираются одним ключом, одновременно являющимся ключом зажигания.

Все двери УАЗ буханка оборудованы замками языкового типа. Замки передних дверей взаимозаменяемы. В положении «закрыто» передние двери удерживаются языком замка, который находится в зацеплении с защелкой на стойке кузова.

В постоянном зацеплении с языком состоит рычаг. Через выключатель он соединен с наружной ручкой замка.

Наружная ручка отключается от замка поворотом ключа на 180º. Изнутри замок открывается внутренней ручкой. Она закреплена на шлицах оси привода замка.

Он состоит из деталей:

• пластина;
• скоба;
• кривошип;
• возвратная пружина ручки для установки в исходное положение.

Штифтом кривошип соединяется с замочной тягой. С целью снижения шума на нее надет чехол из хлопчатобумажной ткани.