Ребята помогите!!! В полноприводном режиме колеса крутятся так, как будто передняя ось заблокирована. Патриот 17 лет, пробег 12 тыс.км. Масло заменено. УАЗ Патриот в Москве

Причины

Необходимость прокачивать может возникнуть по нескольким причинам:

• попал воздух в тормозную систему;
• заменен или отремонтирован главный тормозной цилиндр (ГТЦ);
• заменена или ремонт рабочих тормозных цилиндров;
• ремонт тормозной системы (трубки, шланги);
• проваливается педаль без видимой неисправности;
• смена жидкости.

Конечно, если был выполнен ремонт, только одного рабочего цилиндра, нет смысла прокачивать всю систему. Если же был заменён ГТЦ, то необходимо полное обслуживание.

Почему передние колеса “клинят” и что с этим делать?

Водители часто сталкиваются с такой проблемой, что не крутится одно из передних колес. Причин этому может быть огромное множество – от банального срабатывания дифференциала (например зимой, когда левое колесо пробуксовывает на льду, а правое блокируется) до самых серьезных поломок в тормозной системе.

Самая частая причина того, что передние колеса не вращаются свободно, заключается в том, что тормозные колодки не отпускают диск. Чтобы понять причину такой неисправности, нужно рассмотреть, как функционирует тормозная система, а именно ее компоненты – суппорт, колесный цилиндр и тормозные колодки.

Тормозные колодки находятся внутри суппорта, который крепится на диске. За сжимание и разжимание колодок отвечает главный тормозной цилиндр. Его поршень приходит в движение, тем самым повышается давление тормозной жидкости, она поступает к колесным цилиндрам, что приводит тормозной привод в движение. Недостатком дисковых тормозов является то, что грязь может беспрепятственно попадать под суппорт и на штоки цилиндра. Особенно это проявляется зимой, когда вся эта грязь подмерзает и на штоках цилиндра и на пружинах, отвечающих за возврат колодок в исходное положение.

Избавиться от этой проблемы можно, сняв суппорт и очистив его от грязи. Причем сделать это нужно поскорее, поскольку проблема может вылиться в поломку самого диска тормоза, который лопается от постоянного трения и перегрева. Недаром, те люди, которые жалуются, что у них заклинило переднее колесо, констатируют тот факт, что оно очень сильно разогревается.

Обычно такая проблема возникает после торможения – не растормаживается колесо. Хотя причина может состоять не только в этом. Например, ступичные подшипники постоянно испытывают большую нагрузку и со временем могут рассыпаться, о чем свидетельствует стук в колесе и неприятный звук. Заменить подшипники в ступице можно самостоятельно либо на СТО. Покупайте только оригинальные запчасти, которые одобрены производителем. Проверяйте шат подшипника – внутренняя обойма должна прочно сидеть на своем месте и не шататься.

Если вас уже постигала такая проблема, то самым лучшим решением будет проверка состояния всех компонентов системы: главного тормозного цилиндра, колесных цилиндров, направляющих суппорта, пружин колодок, самих тормозных колодок. Если решить проблему простой заменой манжет и удалением грязи не удается, то нужно ехать на СТО.

Тема: клинят передние тормоза  (Прочитано 18829 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

ребята не могу понять клинят передние тормоза при трогании на холостых двигатель аж глохнет разобрал супорта все нормально ставлю на машину раз-два тормознул такая-же петрушка

Сними колодки и попробуй погонять цилиндры в холостую! Бывают прикипают!

УАЗ-315148 стандарт 2006 (ЕВРО2) с мелкими доработками и автономкой!УАЗ-31638 Diesel, стандарт 2012 (Е4) сделаем из реальности мечту!Куплю Оку что бы сделать в будощем трактор! Для гос

У меня такое было из-за ВУТа .Пришлось его поменять .

С обеих сторон или какое-то одно колесо?

нет ничего надёжней «русского ключа»

снимал трубку ВУТа без результатов

Первая причина не растормаживания тормозов, если все нормально с суппортами и колодками. Смотри тягу между педалей тормоза и главным цилиндром. Если чуть тяга удлинится, тормоза будут постоянно притормаживать.

УАЗ Хантер: QD32Ti, Сooper ST Maxx 255/85/16, Come-Up 9.5, спайсера, лифт подвеска/кузов, обвес РИФУАЗ 31514: УМЗ-417, SIMEX 35/12.5/15, Master Winch E 9.5, редуктора, лифт подвеска/кузов, обвес РИФУАЗ Патриот: ЗМЗ-409 чип, ГП 4.11, почти сток

Я бы прокачал тормоза (воздух, грязь) или вообще поменял бы жидкость (рекомендуют раз в два года)!

Лучше вообще под зиму каждый год, и сцепление тоже.

у меня была такая же ерунда.поменял главный тормозной цилиндр и все ОК

Анис Бадретдинов

Э-э,мужики, я это проходил 1983 году на Газ-53.Месяц назад это же случилось с Хантерем,задние после нажатия не отходили.Причина-забивается грязью маленькая дырочка-жиклер на главном цилиндре.У хантера на главном две секции,обе аналогичны,каждой секции одна большая и одна маленькая (кончик швейной иглы не лезет).Маленькая отвечает как раз за отпускание тормозов,жидкость по нему течет с колесных цилиндров к главному для уравновешивания давления на клапане для открытия после торможения.Почистить и промыть главный цилиндр обратив внимание на эти дырочки,чтоб не оставался пробкой забитый мусор.

Возраст: 31
Зарегистрирован: 28-07-2013
Сообщения: 18
Откуда: свердловская область

Возраст: 40
Зарегистрирован: 21-08-2008
Сообщения: 1854

Авто: Nissan Safari, 35 bogger, лебедь передний,шнорхель.

Возраст: 37
Зарегистрирован: 02-09-2011
Сообщения: 1218
Откуда: Екб — Сортрировка
Авто: Восстанавливаю буханку

Возраст: 39
Зарегистрирован: 19-12-2010
Сообщения: 1538

Возраст: 55
Зарегистрирован: 13-03-2009
Сообщения: 2175
Откуда: Ревда
Авто: УАЗ-«Федя» в постройке, Daewoo Nexia, моцык Фантом-220, трактор КМЗ-12.

Возраст: 51
Зарегистрирован: 16-06-2008
Сообщения: 943
Откуда: Екатеринбург
Авто: Газ-69. Машинки ремонтируем,строим! +79068045542

Привет! На включенном полном приводе поворачивать не рекомендуется, поскольку в автомобиле отсутствует межосевой дифференциал. Т. е. это нормальное явление при подключенном передке.

Хорошо делай — хорошо будет!

Это из серии бреда. Как это поворачивать не рекомендуется? А мне например нужно тронутся зимой на скользком перекрестке с подъемом и повернуть, как тут быть? Без моста никак.

Из серии бреда — это покупка такого авто. А поворачивать можно, не выворачивая колёса до упора. Почитайте профильные форумы, где общаются владельцы УАЗов.

Так дело в том, что даже не значительный выворот приводит к этой проблеме, а то что это неисправность у меня вопросов не вызывает, я просто хочу прочитать совет, какой узел может быть проблемой. Есть два соседа по гаражному кооперативу, пробовал на обоих их машинах, все норм. Поехал к дилеру специально записался на тест-драйв, покрутился на их машине прям у них во дворе, тоже без проблем. А то что рекомендует завод это не совсем то о чем вы пишите. Там речь идет о сухих и твердых покрытиях, я об этом знаю. На скользких поверхностях так быть не должно.

передний мост( дифф) явно закусывает- меняйте по гарантии,пока не сломался

Выносите мозг Дилеру, в таком случае.

Предполагаю громадный(!) люфт в ГП переднего моста. Выносите мозг дилеру. А чтобы удостовериться в этом ,отстегните кардан от переднего моста и покрутите за фланец. У меня свободный ход -60 градусов! Правда,не закусывает.Может, у вас и того больше. Кстати,многие из владельцев жалуются на отвратительную регулировку именно переднего моста.. Почитайте на «Драйв-2».

Вот еще один дельный совет, и за ту же версию. Я то же склоняюсь к этому варианту. Спасибо, будем посмотреть.

Если я не ошибаюсь данный вопрос описан в инструкции по УАЗ Патриот 2019 года, читайте там. Я просто на полном приводе не закручиваю руль до конца.

Такая же проблема. И от других слышал. Действительно при включенном передке до конца руль лучше не выворачивать. Если же закусывает даже при небольшом повороте- скорее всего бракованный шрус стоит.

Так дело в том, что даже не значительный выворот приводит к этой проблеме, написано мной выше. Вы читаете невнимательно, а если по делу сказать нечего, проходите мимо. Инструкции по эксплуатации автомобиля уаз, я читаю.

Жду тепла. Вскрытие покажет. Дилер показал очередной идиотизм, сделав очередное заключение: все исправно, хотя проблема прогрессирует и это иногда появляется даже без передка.

Обслуживание и ремонт тормозной системы

Тормозная система УАЗ-452 включает элементы гидравлики и механики. Первым признаком неисправности является «провал» педали сцепления — давление в системе ниже нормы.

Причина проблемы может быть разная:

• в контур попал воздух;
• нарушена целостность и герметичность трубопровода;
• не долита вовремя жидкость;
• выход из строя механизмов контура.

Как прокачать тормоза

После того как пропали тормоза, вне зависимости от выполненных работ, прокачка тормозов УАЗа — необходимое действие.

Предварительно очищают клапаны на всех четырех колесах от грязи. Одновременно можно проверить состояние трубок, шлангов и соединений на предмет механических повреждений и утечек. Для этого производятся следующие действия:

• Доливают в бачок до отметки «MAX» или чуть больше тормозную жидкость. Уровень нужно контролировать на протяжении всей работы, иначе в систему вновь попадет воздух.
• Для клапанов требуется подобрать подходящую по диаметру пластмассовую или резиновую трубку, длина которой должна позволить опустить второй конец в емкость с тормозной жидкостью. Конструкция служит односторонним барьером между контуром и атмосферой.
• Тормоза не прокачиваются в одиночку, нужен помощник. Один человек располагается в кабине и, по команде несколько раз резко нажав на педаль, удерживает ее в нажатом до упора положении; второй под автомобилем в этот момент отпускает клапан с помощью ключа на 11 так, чтобы вышел воздух. Когда прекратятся пузырьки или педаль упрется в пол, закрывает клапан. Процедура повторяется на всех колесах, начиная с заднего правого, пока из системы не выйдет весь воздух и ход рычага под ногой не станет естественным для правильно работающей машины.

Как развести колодки

Возможен случай, когда тормоза прокачаны, но при резком нажатии на рычаг автомобиль не идет юзом, усилия как будто не хватает.

Если выставить машину на домкраты и крутануть колесо, оно должно вращаться свободно. В ситуации, когда оно крутится туго, слышен скрежет, скорее всего, требуется развести колодки. Делается это так:

• С обратной стороны тормозного барабана нужно найти гайку с винтовым фиксатором и открутить на 0,5-1 оборот.
• Крутанув колесо, закручивать гайку, пока оно не остановится. После этого понемногу ослаблять, до тех пор, пока вращение не станет бесшумным и легким.
• Зафиксировать положение и повторить операцию на остальных колесах.

Замена колодок

Фрикционные накладки изнашиваются — становятся тонкими, на них появляются сколы и борозды, поэтому периодически нужна замена тормозных колодок УАЗа.

После того как колесо машины снято, процедура замены колодок на тормозных механизмах УАЗика выглядит так:

• отворачивают тормозной барабан;
• убрав защитный колпачок, разводят колодки и достают стяжную пружину;
• нажатием и поворотом на 90º извлекают верхнюю чашку и вынимают прижимную пружину и ее стержень;
• достают опорный палец, втулку и снимают колодку.

На некоторых моделях передние колодки длиннее задних.

Как подтянуть «ручник»

Регулировка ручного тормоза УАЗа производится в следующем порядке:

• Заднее колесо автомобиля вывешиваем.
• Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение.
• «Ручник» полностью опускаем.
• Винт для регулировки закручиваем так, чтобы барабан перестал поворачиваться свободно от руки.
• Отпускаем до начала легкого вращения барабана, вывернув винт на ½ оборота. Пробуем рычаг — должно быть 5-7 щелчков.
• Переходим к приводу, откручиваем, вынимаем шплинт.
• Крутим вилку, подтягиваем трос, совмещаем и вставляем шплинт.

Затяните ручник и попробуйте — на уклоне в 20-30º автомобиль должен стоять.

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра

Перед ремонтом ГТЦ нужно откачать жидкость из обоих бачков, которые расположены на нем. Это можно сделать 20-кубовым шприцем. С помощью отвертки откручиваем емкости и убираем.

Ключом на 17 отворачиваем патрубки, при этом обязательно придерживаем вторым ключом (12) гайки на трубках. Усилий не прикладывать, так как медь легко трескается.

После этого снимаем и чистим сигнальное устройство. Отсоединяем цилиндр от вакуума, вынимаем стопорную шайбу с одной стороны и откручиваем торцевую гайку с другой. Достаем внутренности ГТЦ. Осматриваем внутреннюю поверхность на предмет царапин. Меняем ремкомплект и собираем в обратной последовательности.

Если проверка работоспособности показала, что устройство легче заменить, то снимаем старое, не разбирая, устанавливаем купленное. Заливаем жидкость и прокачиваем систему. Перед установкой можно предварительно заправить бачки и вручную «погонять» поршень.

О тормозах

Поскольку тормоза у буханки барабанные, есть смысл поговорить и о самих барабанах. Вообще, конструкция тормозных барабанов у УАЗа одинаковая для всех автомобилей:

• литой обод из чугуна;
• диск, штампованный из стали листовой;
• усилитель, приваренный к диску.

Все эти элементы объединяются в одну конструкцию еще при отливке обода. При этом к барабанам обеспечивается удобный доступ, так как они съемные. Благодаря этому их очищение и проверка не вызовут серьезных осложнений, поскольку нет необходимости в снятии ступиц, а соответственно, не будет нарушена регулировка ступичных подшипников.

Наконец, отметим, что к ступицам барабаны крепятся за счет трех винтов. Интересно, что расположены эти винты неравномерно, что позволяет устанавливать барабан именно в том положении, в котором он и был при сборке этой системы автомобиля.

Как видим, устройство тормозной системы буханки довольно простое, только есть одно важное предостережение:

Прокачка тормозов УАЗ 469

Цель проведения манипуляций по прокачке, вывести воздух, содержащийся во внутренних частях механизма торможения. Периодически, раз в неделю, осматривают машину на предмет повреждения и утечки, внимание уделяют:

• Наличию механических повреждений труб;
• Нарушению уплотнений в сочленениях;
• Соответствию количества рабочей жидкости необходимой норме;
• Работе ножного рычага тормоза.

Механизм торможения УАЗ(469, 452):

Признак того, что пора выполнять манипуляции по прокачке, увеличенный рабочий ход ножного рычага тормоза, а так же выявление провалов при нажатии ножного тормоза. Кроме того, смазку меняют после проведения ремонта, или смены узлов, деталей механизмов. Не зависимо от обстоятельств, перелить тормозной концентрат ДОТ-4 и прокачать тормоза на УАЗ 469 и 452 надо раз в два года.

Как прокачать тормоза на УАЗ

Чтобы прокачать тормоза на УАЗ всегда звал помощника, но как-то попал в ситуацию, когда позвать было некого. Пришлось изворачиваться самому и с тех пор прокачиваю тормоза один.

УАЗ довольно высокая машина и в отличие от ВАЗа не нужно снимать колёса, и даже не нужна яма, чтобы прокачать систему.

Задние тормоза

Задние дисковые тормоза на УАЗ будем устанавливать от ВАЗа. Суппорта должны быть от модели с 16-ти клапанным двигателем, так как они идут под 14-ти дюймовые диски. После прочтения вышеизложенного материала вы уже можете себе представить процесс установки и необходимые комплектующие для задней оси. Из особенностей:

• на УАЗ с военными мостами для левой оси подойдет суппорт с правого переднего колеса ВАЗа. Суппорт установленный правильно, когда отверстие для прокачки находится вверху (обеспечит полноценную прокачку тормозов);
• для установки УАЗовских дисков суппорта нужно немного подпилить.

Замена барабанных тормозов на дисковые от УАЗ 3160 возможна и с использованием суппортов от ГАЗели. Кронштейн крепления тормозного шланга к мосту можно взять от Волги. Также могут потребоваться проставки для регулировки зазора между суппортом и диском. Планируя модернизацию тормозной системы, подумайте о колесах. После установки дисковых тормозов колеса со стандартным вылетом и радиусом уже подходить не будут. Обязательно соизмерьте параметры ваших дисков с габаритами установленных тормозов.

Описать все тонкости процесса переоборудования в одной статье – крайне сложно. Поэтому к вашему вниманию видео по установке дисковых тормозов. Установка своими руками показана как на примере УАЗ 469, так и более современного УАЗ Хантер.

всем доброй ночи пишу поздно так как времени больше нет))и так прикупил я комплект дисковых тормозов на передний мост обошелся в 10800р

ну чтож покажу что мне упаковали)) смешно но мы в Россииполучил я на рынке коробочку распаковывать не стал так как ребят знаю если что поменяют ))

шланги тормозные и к ним переходники

дальше улыбнуло хоть и просил выложить ненужную это мне вещь но она тут смотрим количество две но почему такие разные

далее планшайбы для крепление супорта тоже две и тоже разные))

так достаем диски не плохие посмотрим сколько проживут

а вот те самые колодки которые стояли на заднем мосту не прошли и 1000 км может примерно 1000)))

далее следует установка и постараюсь по больше фоток так же разберу передние бортовые и посмотрим состояние ступиц и грибов.спасибо за внимание

SOS! У бати заклинило тормоза. Разом. Все. Вчера

заклинило переднее правое колесо, а сегодня все. Сиптомов пока не снаю — вот только что позвонил. Через полчаса-час поеду разбирать-смотреть-делать. Нужны предварительные варианты куда копать? ВУТ? ГТЦ?

Как определить что не ВУТ? -вакума ему не давать вот не знаком я с уазо тормозами, у знакомых самотормозили жигули и..хонда:).

в обоих случаях виноват был малый зазор в приводе, что вызывало срабатывание вакумника. причем на хонде грешили на сцукоумную абс, выключали ее предом, потом даже изготовили переходники вместо блока абс (чтобы состыковать магистали:))

хонда отъезжала от гаража и после коротенькой поездки с места ее было не сдвинуть.

проверить просто-вакумную магистраль от ВУТ отсоединить (заткнуть только, чтоб двиг не переобеднялся:)). конечно на педальку давить надо сильно:)))-но эксперимент -чистый.

Особенности тормозов УАЗ

Если с заменой некоторых узлов автомобиля разрешено повременить, то починку тормозов откладывать нельзя. Возможное чрезвычайное происшествие дорого обойдётся и цена вопроса в разы превысит стоимость превентивных мер, не говоря уже о возможной потере жизни.

Конструктивно, главный элемент тормозов техники, рабочий тормозной механизм. Узел включает в состав две идентичные колодки. Края обеих деталей контактируют с поршнями цилиндров, сама конструкция держится на специальном опорном штоке. В цилиндрах предусмотрено два отверстия, первое выполняет функцию отвода воздуха при проведении процедуры прокачки, второе выводит рабочую жидкость. Герметичность конструкции обеспечивается за счёт специально предусмотренного регулятора. Соединение элементов системы в один механизм обеспечивается трубками, детали связывают цилиндры, главный тормозной цилиндр и ножной тормозной рычаг.

Визуально, тормозная конструкция и соединение спереди и сзади одинакова. Разница заключается в наличии двух цилиндров спереди, тогда как сзади тормоз работает от единичного устройства. Такая особенность объясняется необходимостью прикладывать большее усилие при торможении к передним колесам в сравнении с задними элементами.

Оба автомобиля UAZ (469, 452) оборудованы барабанными тормозами. Дисковые элементы выполнены из стали, при изготовлении используют метод штамповки, чугунного обода и усилителя, соединённого с диском. Добраться до барабанов УАЗ 452 легко, если понадобиться заменить изделие новым, снять деталь не трудно. Процесс демонтажа не требует снятия ступиц, поэтому беспокоиться о подшипниках не стоит. Барабаны фиксируются на ступице винтами в количестве пяти штук. Благодаря фиксаторам, новый барабан станет на нужное место.

Демонтаж тормозного элемента УАЗ-452 «Буханка»:

Ремонт кузова

При ремонте кузова УАЗ следует учитывать, что наиболее уязвимый металл находится снизу машины. Коррозии подвержены рифленый пол, крылья, балки и перегородки. Ослабление жестких элементов конструкции вызывает лифт кузова.

При демонтаже сидений и внутренней обшивки легко получить доступ к любым деталям. В случае капитального ремонта можно усилить кузов заменой стандартных несущих узлов и установкой дополнительных элементов жесткости. Несварные швы лучше промазать герметиком — это устранить ненужные шумы.

Автомобили семейства УАЗ хорошо поддаются тюнингу и доработкам. На них устанавливают сверхпроходимые шины, электрические лебедки, делают проставки рессоры, усиливают трансмиссию для компенсации широкой резины.

Www. uaz-club. org

Форум украинских УАЗоводов и УАЗолюбителей

Самоторможение переднего контура тормозной системы

Сообщение Viktorrr » Чт июн 25, 2009 14:35

Сообщение ostrenЫч » Чт июн 25, 2009 15:06

Сообщение CodeDaemon » Чт июн 25, 2009 15:07

Сообщение Viktorrr » Пт июн 26, 2009 06:29

Сообщение 599 » Пт июн 26, 2009 09:03

Сообщение petro » Пт июн 26, 2009 09:47

Сообщение Paul Baumer » Чт июл 16, 2009 13:28

Вот моя версия: Самоторможение происходит, по-видимому, за счет маленького пузырька воздуха в одном из рабочих цилиндров. Не важно, в правом или в левом — тормозится одновременно весь контур. Чем горячее суппорт, тем интенсивнее торможение.

Сообщение CodeDaemon » Чт июл 16, 2009 16:00

Paul Baumer писал(а): Вот моя версия: Самоторможение происходит, по-видимому, за счет маленького пузырька воздуха в одном из рабочих цилиндров. Не важно, в правом или в левом — тормозится одновременно весь контур. Чем горячее суппорт, тем интенсивнее торможение.

Сумлеваюсь я что маленький пузырек воздуха способен создать такое давление.. К тому же при отпущенной педали тормоза контур не замкнут и вся *лишняя* жидкость будет возвращаться в бачек с тормозухой..

А вот версия с вакуумом более вероятна.. Сам вакуум можем поджимать ГТЦ

Сообщение valek » Чт июл 16, 2009 18:56

Сообщение ВАЙНАХ » Чт июл 16, 2009 21:57

Сообщение miken » Чт мар 18, 2010 21:59

Сообщение miken » Чт мар 18, 2010 22:09

Сообщение никан » Ср апр 28, 2010 18:32

Сообщение yu_yu » Ср апр 28, 2010 18:39

Сообщение никан » Пн май 31, 2010 15:33

Сообщение Strinda » Пн май 31, 2010 19:19

Сообщение никан » Вт июн 01, 2010 15:28

Сообщение Strinda » Вт июн 01, 2010 15:32

Сообщение никан » Вт июн 01, 2010 15:42

Сообщение радиогубитель » Ср дек 01, 2010 19:55

Новую тему лепить не хочу поэтому вопрос задам здесь.

В общем ситуация такая еду сегодня с работы через метромост ( к в Нижнем знает, а кто не в Нижнем в общем где то км 2 под уклон ну и в конце моста перекресток притормаживаю, отпускаю тормоза еду накатом и вдруг машина начинает вся трястись как будто на все колеса эксцентрики повесили килограмм по пять я в шоке останавливаюсь осматриваю колеса заглядываю под днище карданы на месте (думал на заднем опять болты срезало) потрогал передние суппорта они теплые градусов 30 хотя на улице -25

, трогаюсь как только трогаю тормоз то сразу как только отпускаеш педаль опять таже фигня останавливаюсь достаю молоток стучу по суппортам и легонько по главному тормозному трогаюсь еду еще 7 км до дома больше такого не происходило кто что думает

: что смотреть

: , а то машинка нужна как воздух, а с таким эффектом что то ездить стремно

Сообщение никан » Чт дек 02, 2010 17:42

Сообщение радиогубитель » Чт дек 02, 2010 19:56

Сообщение osoka » Вт мар 29, 2011 00:33

Сообщение dj_sap » Вт янв 10, 2012 22:56

Сообщение Валерий-66 » Пт янв 13, 2012 05:02

Сообщение никан » Вс июл 29, 2012 19:19

Сообщение Vladimir11 » Пт авг 03, 2012 08:23

Сообщение patriot001 » Вт июн 07, 2016 21:21

Сообщение vadim20 » Чт июн 16, 2016 21:02

Сообщение brn » Ср июл 06, 2016 15:07

Сообщение rave » Ср мар 27, 2019 05:58

Сообщение rave » Ср мар 27, 2019 09:24

Подъезжаю на парковку с ровным горизонтом торможу, выкручиваю руль, начинаю сдавать назад, а передние колеса тормозят и скрип. Глушу двигатель, заново завожу — все норм передние колеса не тормозят(нагретые), задние холодные. Вопрос: Может ли глючить система удержания на уклоне при трогании? Хотя она должна удерживать тормоза не более 3 сек, а у меня держит постоянно. Может глючат ABS, ESP? Пробовал скинуть клему акумулятора , подергал предохранители.

Сделал побольше зазор на верхнем упоре педали тормоза — может поможет. Надо будет попробовать шток от педали в вакумник подрегулировать.

Сообщение andry62 » Ср мар 27, 2019 09:51

Сообщение rave » Ср мар 27, 2019 10:34

к черту -гарантию, больше бензина сожгешь и времени потеряешь . Поломка плавающая — разведут на чиску тормозной и т. д.. На регламентное тех обслуживание больше денег истратишь у дилера, чем на ремонты самому.

Да найду в чем проблема поломки — делальки легкие, снять недолго — уж точно гораздо быстрее, чем в сервисе неисправность искать будут — судя по видеороликам и журналам других владельцев Патриота.

Если паленый замерший антифриз не гарантия для дилера, то что ждать про более сложные вещи, всегда отмазку найти можно.

Сообщение Vladimir11 » Сб май 08, 2021 17:52

На Ниссане Кашкае вздулись тормозные шланги. Тоже дерьмоделы. На сервисе сказали много разного и страшного. в том числе вот такую мысль, она в этой теме уже звучала, пользователь valek: при внутреннем разлохмачивании шланга давление сбрасывается медленно, и не обязательно равномерно по сторонам лево-право. Причём внешне это может никак не проявляться. По-хорошему бы промерить давление до и после шланга после нескольких частых нажатий на педаль тормоза. Допустим собрать стенд. Емкость, либо тормозной суппорт в сборе с куском железки вместо диска манометр, шланг, манометры и ГТЦ. Во-о-о! Мысль. Выточить тройники-переходники для вставки перед и после тормозного шланга с двумя манометрами и установить на автомобиль. Один смотрит на манометры, а другой жмёт на педаль тормоза. Можно медными трубками вывести манометры перед глазами за лобовым стеклом, на капот. Можно сразу на все колеса. Правда придётся прокачивать систему перед началом работы в любом случае. Значит надо манометры опустить головой вниз, для удаления воздуха из манометра и добавить кран маевского перед каждым манометром. При этом во время прокачки кран должен располагаться в самой верхней точке магистрали. Вроде всё. До шланга сбросилось давление, а после шланга нет. Вердикт: виновен. Летом постараюсь сделать. Сейчас не могу этим заниматься. Кто сделает раньше — отпишитесь. Да, там, по-моему, уже не помню точно, стоят шланги между кузовом и рамой, смотреть схему лень. Их тоже надо проверять. Так, что уже 4 манометра. А, кстати, какое давление в магистрали? А то и манометров не найдёшь. Вот, нашёл: 200 кг/см кв. Грустно-то всё как.

Отправлено спустя 39 минут 10 секунд: А вот ещё мысль. Шунтировать шланги медной трубкой. Стоять на месте, руль не крутить. Если с шунтами п-п-рекрасно(мультик «Остров сокровищ», доктор Ливси.) — шланги. Тройники изготавливать в любом случае. Проверять так: ставим шунты, прокачиваем систему. Вешаем колёса на место. Один за рулём, жмёт педаль несколько раз, другой после отпускания педали пытается провернуть колесо. Или со снятыми колёсами пытается разжать колодки подходящим инструментом.

Установка дисковых тормозов на военный мост

• Для начала снимаем колеса. Отвинчиваем барабан, колодки, трубки, опорные пальцы. Медленно, аккуратно, чтобы не повредить деталей.
• Далее идет демонтаж муфты, что несколько сложнее и ответственнее.
• После муфты откручиваются ступица и тормозной щит вместе с цапфой.
• Все, что было ненужным, убрали — теперь приступаем к монтажу суппортодержателя на поворотный кулак бобышками наружу. Дело это непростое. Основная проблема заключается в том, что обычно отверстие суппортодержателя оказывается меньше, чем нужно, поэтому придется его подпилить напильником. Посадка детали потребует некоторых физических усилий. Чтобы облегчить работу, вооружитесь молотком.
• Теперь убираем старые шпильки и ставим новые. Затеми устанавливается проставка. Не забудьте, что деталь ставится проточкой наибольшего диаметра к суппорту, а не наоборот.
• Далее возвращаем все детали на свои места в том порядке, в котором их снимали, но пока не закрепляем муфту.
• На суппорте окажется ненужный нам выступ. Его необходимо срезать болгаркой. Также следует подшлифовать кулак, чтобы он стал более пригодным для нашей задумки.
• Проводим демонтаж шланга. Иногда он застревает, и открутить вручную его просто невозможно. Но это не страшно. Воспользуйтесь горелкой и прогрейте место соединения. Если и это не помогло, просто отрежьте трубку и развальцуйте ее.
• Подберите подходящий по длине новый шланг и установите его.
• Ставятся колодки, суппорт крепится к суппортодержателю. Как правило, деталь приходится подгонять под размер. Проследите, чтобы суппорт нормально крутился и ему ничего не мешало. Лучше потрудиться сейчас, нежели мучиться потом.
• Надеваем колесо. Теперь все вышеперечисленные действия выполняем с другими колесами. После того как все закончите, прокачайте тормоза.

Работа окончена. Желаем вам удачи и отличного настроения!

Ремонт военных мостов УАЗ 469

Ввиду большего количества деталей отремонтировать военные мосты более сложно, чем гражданские аналоги. Лучше доверить ремонт узла профессионалам. Существует ряд неисправностей, наиболее часто возникающих при использовании военных мостов:

• Повышенный шум в области моста. Хруст, свист, стук и т.п. свидетельствуют о повышенном трении вращающихся деталей. Наиболее часто шум возникает при отсутствии смазки или ухудшении ее характеристик. Во избежание сильного износа комплектующих следует своевременно проводить замену масла.
• Радиальное смещение фланца крепления карданного вала. Признак свидетельствует о разрушении подшипников. Потребуется замена вышедших из строя деталей новыми.
• Наличие масляных подтеков на корпусе редуктора. Наблюдается при визуальном осмотре моста или при возникновении пятен под автомобилем. Свидетельствует о разгерметизации картера редуктора. В некоторых случаях наличие подтеков может свидетельствовать о нарушении работы дыхательного клапана. Для устранения неисправности потребуется очистить сапун от загрязнений.
• Вода в картере редуктора. Часто появляется при регулярном передвижении по бездорожью и преодолению брода. Вода попадает в картер через дыхательный клапан. Необходимо вывести сапун в максимально высокую точку. Для этого используют гибкий шланг, один край которого крепят на дыхательный клапан, а второй выводят в подкапотное пространство.
• Обрыв полуоси. Возникает при высокой нагрузке на деталь. Поврежденная полуось ремонту не подлежит. Потребуется полная замена детали.
• Сильный нагрев. Повышение температуры смазочного материала считается нормой. Сильный нагрев свидетельствует об ухудшении смазки вращающихся деталей. Необходимо заменить смазочный материал.
• Заклинивание узла. Иногда редуктор военного моста заклинивает по причине выхода из строя подшипников. Необходима замена деталей.
• Обрыв шестерен бортового редуктора. Неисправность возникает редко, при использовании автомобиля в экстремальных условиях. При возникновении неисправности шестерни редуктора подлежат замене.

Большинство поломок военных мостов УАЗ 469 это мелкие неисправности, устраняемые без демонтажа механизма с автомобиля. При возникновении серьезных поломок потребуется снять мост с посадочного места.

Военные мосты УАЗ 469 имеют преимущество перед гражданскими при преодолении бездорожья. При использовании автомобиля для движения по покрытию хорошего качества установка военных мостов нецелесообразна. Монтаж узлов, предназначенных для военного УАЗ 469, возможен на гражданскую версию авто. Замену можно провести без привлечения специалистов.

Как прокачать тормоза на буханке за 5 минут

Для прокачки тормозной гидравлической системы с целью удаления воздуха в каждом тормозном цилиндре имеется специальный штуцер, который при ремонте в полевых условиях пропустивших тормозов можно и не трогать.

При замене тормозных колодок опытный механик-водитель ставит новые поршни в тормозные цилиндры – чтоб, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. После того, как поршни с новыми манжетами вставлены, мы и прокачиваем тормоза через эти поршни, а не через закисший штуцер, который нам уже и не нужен. Только после прокачки цилиндра мы переходим к монтажу тормозных колодок и всей последующей сборке.

Итак, новые поршни в цилиндр вставлены. Теперь мы берём в руки зубило или бородок и молоток, а помощник (или помощница) в кабине по нашей команде нажимает на педаль тормоза. Поршни из глубины цилиндров выдвигаются, но не выпадают из них, так как педаль тормоза проваливается до упора, и помощник удерживает её в этом положении. При этом мы видим небольшое количество тормозной жидкости, выступившей из-под крайней манжеты. А это значит, что воздуха в цилиндре уже нет. Ну, или почти нет.

Помощник удерживает педаль в выжатом «до полика» положении, а мы в это время с помощью молотка и зубильца загоняем поршни обратно в цилиндр. Для уверенности в полном отсутствии воздуха в системе повторяем эту операцию несколько раз. К примеру, мой бог любит четыре.

Подобную операцию удобно делать и с установленными колодками. Только пыльник с одной стороны должен быть временно сдвинут с посадочного места в сторону колодки. Вот с этой стороны мы монтажкой и отжимаем колодку, чтобы поршенёк при нажатии на педаль мог выдвинуться до предела как раз с этой стороны. Всё понятно?

При этом способе прокачки тормозов жидкость из системы практически не теряется. Но дело не в экономии, а в простоте и надёжности предложенного способа. Повторяю: этот способ применим в полевых условиях срочного ремонта пропустивших» тормозов.

Лучше потратить час-два на срочный ремонт тормозов, стоя на обочине, чем через час-два въехать в чью-то пузотёрку.

Берегите себя и своих близких!

Я из своего «бухтобуса» (3909 буханка-фермер) сделал тёплый и уютный домик на колёсах. Вот завтра сцепление поменяю и, кажись, всё: больше до скончания века моего под него не лягу.

О! Наши, кочевые). сравниваю японское качество японского «уазика» с нашими «козлами». Не в нашу пользу счет. Причем по таким узлам как диффы — проигрываем в качестве обработки деталей на порядок. Ходимость, ясное дело, сильно страдает.

Портал Проза.ру предоставляет авторам возможность свободной публикации своих литературных произведений в сети Интернет на основании пользовательского договора. Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил публикации и законодательства Российской Федерации. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией.

Клинит и хрустит повортный кулак — умер ШРУС?

УАЗ-469. Невозможно повернуть передние колеса в одну из сторон, можно ехать только прямо и налево :-D. Плюс ко всему колесо намертво блокируется при включении переднего моста.
Что там могло случится? Такое ощущение, что шрус блокируется при повороте руля, как вроде туда дроби насыпали.

Дополнен 9 лет назад

Дополнен 9 лет назад

Не эт не шрус. Чёта с рулевой.

Проверить не сложно, но повсему заклинили шарики, действительно по ходу это шрус, но какой? поэтому снять руливую тягу и покрутить уже за поднятое колесо, каждую сторону

если знаешь тогда в чем дело разбирай и ремонтируй

Инструмент

Для проведения работ необходимо иметь:

• тормозная жидкость, обычно DOT4 или та которая залита в систему;
• чистую ёмкость для сбора ТЖ;
• шланг для слива жидкости с тормозных цилиндров;
• ключ на 10, откручивать перепускной клапан.

Прокачиваем тормоза заднего правого колеса УАЗ

Прокачка тормозов, последовательность

До того, как прокачать тормоза на УАЗ, ищут сухую, ровную поверхность. Кроме того, понадобиться помощник, поскольку выполнить операцию в одиночку сложно, но в случае острой необходимости возможно.

Последовательность процесса такова:

• Убираем клапанный налёт;
• Контролируем, нет ли подтёков и утечек в соединениях и трубках;
• Контролируем на соответствие норме количество рабочей жидкости в ёмкости. При необходимости, добавляем до нужной метки «МАХ». Выполняем манипуляции, постоянно проверяем и доводим жидкость до нужного уровня, нельзя, что бы смесь опустилась до метки «MIN».
• Качаем ножной рычаг тормоза, не заводя силовую установку;
• Демонтируем с клапана перепуска цилиндра, находящегося сзади (справа) предохранительный колпак, монтируем пропускающую свет трубку, размер изделия 400мм. Мочим незанятый край трубки в ёмкости, содержащей пол литра рабочей суспензии, оставляем трубку там;

• Надавливаем до упора на ножной рычаг стопа 4-5 раз;
• Держа ногой рычаг, откручиваем (ключ на 11), прокачивающий клапан, делаем ½, ¾ оборота;
• Контролируем движение воздушных масс в виде пузырей из полости трубки, опущенной в суспензию;
• Когда рычаг остановки уйдёт вниз до упора, закрываем клапан прокачки, и отжимаем механизм;
• Проводим действия в необходимом порядке столько, сколько надо для полного удаления пузырьков;
• Снимаем трубку, монтируем предохранительный колпак;
• Этим же способом прокачиваем цилиндр остановки, расположенный сзади (слева);
• После, выполняем похожие действия над регулятором напора.

Цилиндры спереди на колёсах прокачиваются таким же образом, очерёдность манипуляций: правый низ, правый верх, левый низ, левый верх. Соблюдать очерёдность прокачки необходимо. Иначе, возможна ситуация, когда не прокачиваются тормоза на УАЗ буханка. Если технически износа и подтёков нет, то проблема кроется в нарушении проведения процедуры.

Когда проведенные действия не дали результата и воздух так же присутствует в механизме, то при приложении усилия рычаг остановки будет упругим на ощупь. В этой ситуации процесс повторяют заново, пока не появится ощущение жесткого рычага.

Контроль воздуха в тормозах:

Когда процесс окончен, а жидкость продолжает пузыриться, проверяют уплотнения сочленений, патрубков, цилиндров (основного и рабочего). Контролируют резьбовые затяжки, меняют уплотнители, прокладки, кольца, манжеты цилиндра. Что касается замены рабочих цилиндров, процесс замены происходит в комплексе.

По окончанию действий налейте жидкость тормоза до отметки «MAX», зафиксируйте пробку ёмкости с измерителем, контролирующим снижение уровня. Жидкость меняют до того момента, когда новая, светлая консистенция не заменит старую, тёмную материю.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

Как последовательно прокачать тормоза

Взаимосвязь между безопасностью и способностью вовремя остановиться, очевидна, по этой причине прокачка тормозов УАЗ буханка, процедура, не требующая отлагательств. Не стоит забывать, что правильность выполнения и подход напрямую связаны с жизнью водителя и пассажиров, эксплуатирующих транспорт. Такими понятиями не пренебрегают, поэтому изучение инструкции перед выполнением манипуляций – условие обязательное.

Что касается автомобилей марки УАЗ (452, 469), модели получили всенародную любовь и признание за неприхотливость и выносливость. Первый известен, как транспорт неотложной службы, газового хозяйства, и др. Второй, массово использовали на участках, требующих повышенной проходимости.

Как прокачать тормоза на УАЗ одному

Если не проводились ремонтные работы, то убедитесь в герметичности системы и нормальном свободном ходе педали.

• При смене ГТЦ прокачайте сперва его. В бачки заливаем жидкость и не прикручивая до конца выходные трубки, заполняем его. Как только появилась жидкость и перестали идти пузырьки, прикручиваем трубки.
• Прокачивать начинаю с правого заднего колеса, затем – заднее левое. Далее переднее правое и переднее левое.
• Наливаю немного ТЖ в ёмкость. Подсоединив шланг к клапану, второй конец опускаю в ёмкость и откручиваю его на 1 оборот.
• Доливаю бачки до полного уровня.
• Усаживаюсь в кабину и нажимаю на педаль раз 20. Нажимать нужно плавно, а бросать резко. Суть процесса в том, что при резком отпускании педали жидкость не возвращается из трубок, а срабатывает клапан тормозного цилиндра и ТЖ засасывается из бачка.
• Количество нажатий может быть и больше, важно не допустить, чтобы бачок опустел иначе всё придётся повторять сначала.
• DOT слитый из системы хорошо фильтрую (так как отстаивать некогда) и использую снова. Если жидкость очень грязная или давно не менялась сразу закачиваю новую.
• Вам не видно идут или нет пузырьки, но можно смело утверждать, что повторив операцию 2-3 раза воздух точно выйдет из трубок.
• Прокачав одно колесо, закручиваю клапан, надеваю колпачок и перехожу на следующее.

На УАЗ 3303 или «буханке» прокачивать можно не садясь в кабину. Когда решётка снята можно монтировкой, зацепив за рычаг, двигать поршни ГТЦ спереди и периодично доливать DOT.

Упираясь монтировкой в рычаг можно прокачивать тормоза на УАЗ

Принцип для самостоятельной прокачки подойдёт для всех УАЗ-иков даже с АБС. Однако, чтобы правильно прокачать, нужно будет учитывать для каждой системы АБС принцип её работы и очерёдность с колёсами.

Попробуйте, это сложившийся стереотип, что при прокачке необходимо при закрученном клапане накачать и открыв его, спустить жидкость. Зачем все усложнять делая какие-то приспособы.

Помогите, тормоза клинят

После нескольких качков клинят передние тормоза, задние в порядке, в чем может быть причина? Может кто имел сей геморрой, посоветуйте что делать, где искать.

Сообщение отредактировал 4YK4A: 19.08.2007 — 21:48

Сообщение отредактировал Карлсон: 21.08.2007 — 06:39

Как делается регулировка и ремонт тормозов на автомобилях УАЗ

«клинит» тормоза переднего моста

Vitaly » Чет листопада 06, 2008 22:33

Onega » Чет листопада 06, 2008 22:58

Нет для меня ничего дороже,Чем верный друг и бездорожьеЕще километры пути к родному огню (c) Кривцов Сергей

УАЗ 31512, 90-го года, тент, колхозы, 417_й движ:ек, самоблок (БТР)тел. 8 050 три тройки — два нуля — семнадцать. В эфире отзываюсь на UT4USE

Инквизитор » Чет листопада 06, 2008 23:01

Shurik » Чет листопада 06, 2008 23:21

Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.

MMM » П’ят листопада 07, 2008 11:15

Vitaly » П’ят листопада 07, 2008 21:39

Vitaly » П’ят листопада 07, 2008 21:42

Shurik » П’ят листопада 07, 2008 21:54

на уазе есть эксцентрики и есть регулировочные пальцы. Эксцентриками выставляется зазор, пальцами центруется колодка. Эксцентрики посередине, пальцы снизу.

ПОследовательность регулировки — учитывая то что не известно что там уже крутили — такая. Эксцентриками свести колодки на минимум. Пальцами добться того чтоб при не сильно нажаотй педали тормоза колодка начала касатся барабана.

Отпустить тормоз, затянуть эксцентрики до касания потом отпустить до свободного вращения барабана. Если барабан подтирает об колодки — снять барабан всместе со ступицей отнести к токарю и проточить (вообщето с этого надо начинать, но предполагается что на заводе это сделали)

В дальнейшем при эксплуатаци только подводить эксцентрики. Пальцы трогать только при смене колодки.

Vitaly » Пон листопада 17, 2008 23:52

Shurik » Вів листопада 18, 2008 0:42

Shturman » Чет листопада 27, 2008 20:50

hellcat » Чет листопада 27, 2008 21:15

Vitaly » Нед грудня 07, 2008 14:03

Сборка и регулировка тормозов с гидравлическим приводом автомобиля ГАЗ-51

Для сборки тормозного механизма автомобиля ГАЗ-51 необходимо выполнить следующие операции:

• вставить в защитный тормозной диск два регулировочных эксцентрика, надеть на них с наружной стороны пружины и завернуть гайки;
• собрать колесный тормозной цилиндр, установив в него пружину, две манжеты, два поршня, надеть уплотняющие чехлы и установить упорные штифты колодок;
• привернуть колесный тормозной цилиндр в сборе к защитному диску;
• установить колодки, закрепить их скобами и вставить опорные пальцы с эксцентриковыми втулками и стяжной пластиной; с обратной стороны на пальцы навернуть контргайки с пружинными шайбами;
• надеть стяжную пружину 6 колодок;
• прикрепить защитный тормозной диск 7 к фланцу поворотной цапфы (переднее колесо) или к фланцу кожуха полуоси (заднее колесо) и установить тормозной барабан;
• завернуть в колесный цилиндр со стороны защитного диска клапан выпуска воздуха с пробкой и присоединить штуцер шланга гидравлического привода.

Для сборки главного тормозного цилиндра необходимо:

• установить в цилиндр последовательно выпускной 13 и обратный 14 клапаны в сборе с пружиной 15 выпускного клапана, пружину 16 обратного клапана с опорной шайбой, переднюю резиновую манжету 18 и поршень 21 со звездообразной пластиной 19 и, резиновым уплотнительным кольцом 22 у опорную шайбу 23 поршня и стопорное пружинное кольцо 24;
• вставить проволоку диаметром 5—6 мм в компенсационное отверстие 12 и убедиться, что оно свободно и не перекрывается передней манжетой;
• установить прокладку 4 и привернуть крышку 10 резервуара;
• укрепить на шайбе цилиндра защитный резиновый кожух 1 стяжным кольцом, вставить шток 2 и закрепить на нем второй конец защитного кожуха;
• прикрепить цилиндр к раме, соединить шток цилиндра с тормозной педалью и привернуть штуцеры гидравлического привода;
• заполнить систему тормозной жидкостью; для этого залить в резервуар цилиндра жидкость и прокачать последовательно все тормоза колес, как это было указано выше, с целью удаления воздуха из системы.