Размер колонок в двери уаз патриот

Установка 16 колонок в Патриот с АКПП своими руками + шумоизоляция дверей

Однако, здравствуйте. Сегодня речь пойдет про установку музыки в Патриот с АКПП чужими своими руками.

Напомню, комплектация моей машины носит гордое название «Оптимум» — автомат есть, кондер есть, музыки нет. Значит, необходимо ее установить.

Магнитолу от Патриота 2019 я покупал еще на старую машину. Всем она почему-то не нравится, а меня вполне устраивает. Акустику решил освежить и купил двухкомпонентные 16 колонки Hertz CK165. Очень достойное изделие.

Опыт успешной инсталляции музыки в Патриот у меня уже был. Тогда просто воткнул колонки, играло и ладно. В этот раз решил сделать все по науке и выполнить шумовиброизоляцию (далее — ШВИ). Из материалов приобрел пару листов виброизоляции STP Silver, для второго слоя — три листа шумоизоляции STP Accent и STP Сплен. Последние два материала полностью взаимозаменяемы, просто брал в разных магазинах.

Сперва двери необходимо разобрать. Видео не снимал, но в сети есть куча инструкций, как это делается. Раньше завод на внешнее полотно двери клеил шумоизоляцию (больше похожую на рубероид), а потом красил все в сборе. Шумоизоляция отклеивалась, металл ржавел. Выглядело это все так:

Теперь же дверь красят, и только потом сверху клеят рубероид. Но он все равно держится плохо, в одном месте отошел пузырем. Пузыри воздуха между шумкой и металлом — верный очаг коррозии. Вооружился строительным феном и шпателем и отскреб это недоразумение.

Помимо этого заводская сборка дверей порадовала — все провода теперь закреплены пластиковыми фиксаторами, тяги замков обмотаны в местах касания изолоном, чтобы не стучали друг об друга. Гайки закручены, на них поставлены отметки маркером. Передние двери изнутри промовилены по низу. В правой двери обнаружил забытую гайку — она прилипла к мовилю, как дохлая муха к липкой ленте на почте, и не бренчала, вела себя тихо. А вот пятая дверь почему-то мовилем была обделена, и по ее нижнему шву начала лезть ржавчина. Залил цинкарем, просушил, проантикорил.

Как и в 2012 году, штатные места в передних дверях сделаны под 13 динамик. 16 динамик встает только через проставочное кольцо толщиной не менее 1,5 см. Если ставить без проставки, стекло при опускании будет упираться в динамик, и до конца опустить его не получится. Если корзина у динамика высокая, то одного кольца не хватит и придется подрезать металл двери (так было в моем случае). Набрать высоту двумя проставочными кольцами не получилось — конструкция упиралась в дверную карту. Но, повторюсь, это все индивидуально и делается по месту.

Вырезанные места были прогрунтованы и обработаны антикором.

Перед наклейкой шумоизоляции необходимо обезжирить поверхности, на которые будет клеиться шумка. Я использовал вот такой обезжириватель:

Хорошо отмывает битум, кстати.

Первым слоем на внешнюю часть дверей клеил виброизоляцию STP Silver. Материал на битумной подложке, необходимо прикатывать валиком. Клеить сплошняком смысла нет, можно оставлять зазоры до 1,5 см. Греть феном не надо. Ребра жесткости им заклеивать не надо, только большие участки металла.

Вторым слоем на внешнюю часть дверей поверх STP Silver клеил STP Accent (в пятую дверь) и STP Сплен (в передние двери). Эти материалы разглаживаются руками, греть также не нужно. До дренажных отверстий в дверях следует отступить сантиметра 4 — чтобы шумка не впитывала влагу, которая будет там собираться.Место на двери, которое находится непосредственно за колонкой, шумить тоже нужно — чтобы меньше было резонансных шумов.

Внутреннюю часть дверей проклеил STP Silver, технологические окна закрыл STP Accent. Можно было использовать тот же STP Silver, но я решил провести эксперимент. Не усердствуйте с материалом и не клейте его близко местам, где к двери прижимается дверная карта! Иначе потом ее не сможете установить нормально.

А теперь важный момент, про который почему-то никто никогда не говорит. С завода между дверной картой и металлом двери установлена белая или черная клеенка, выкроенная по контуру. Такой еще закрывают грядки, садоводы знают. В ней сделан вырез, который должен быть заправлен ЗА ДИНАМИК — в дождь по стеклу внутрь двери может попадать вода (особенно, если стекло опускать/поднимать), и со стекла по этой клеенке она будет стекать к дренажу, не попадая на динамик.

Кроме того, клеенка выполняет роль пароизоляции. Если ее нет, зимой, когда в салоне работает печка, и теплый воздух из салона идет наружу, внутри дверей на холодных металлических частях появляется конденсат, что не прикольно.

Так вышло, что эта чудодейственная клеенка у меня благополучно про***лась. Пришлось вместо нее для стока воды со стекла приспособить упаковочный пупырчатый полиэтилен:

А также строительную пароизоляцию из вспененного полиэтилена (типа подложки под ламинат):

Этот материал также обладает неплохими теплоизолирующими свойствами.Теперь ни конденсат, ни дождь не страшны.

От шумки впечатления двойственные. Тише в машине не стало. Ветер свистит, колеса гудят. Но. Без шумки музыка играет отвратительно, а с шумкой — отлично. И даже на скорости. Богатый бас, разборчивая середина, аккуратные верха. Причем этого всего нет, если не заклеивать технологические отверстия в двери. Вот такие пироги. В перспективе планирую добавить колонки в задние двери и усилок.

На сегодня все. Ситуация продолжит оставаться на контроле до полного разрешения.

А вот мой канал на Ютубе, где можно посмотреть самобеглые картинки про путешествия и Патриот: www.youtube.com/channel/UC1-TV9F7Fspm5UW0MG8abow

Двухполосная акустика в штатные дверные панели с минимумом переделок.

В дорестайлинговых патриотах отвратительное звучание штатной акустической системы. Многие меняют штатное головное устройство, с очевидным нулевым эффектом. Потому что пока в дверях вместо динамиков стоит вот это

метко названные в записи, из которой я утащил эти фотографии, «звукоимитаторами», ничего не поменяется. Техника еще не дошла до уровня извлечения хай-фай звука из динамика которому место в радиоточке выпуска серендины прошлого века, увы.Расположение штатной акустики относительно диффузора в дверной карте тоже вызывает вопросы.

впрочем я не уверен в степени влияния подобной асимметрии на звук, так что замена штатного говна на 130мм. акустику наверное, имеет право на жизнь. Однако, чем больше диаметр основного динамика, тем лучше в плане нижней границы частоты. И учитывая что диаметр штатной решетки около 160мм., было бы глупо этим не воспользоваться.

В той же записи приведен типичный пример замены акустики, с подиумами, выпиливанием и прочими столярными заморочками. Однако, если вам просто нужен звук на уровне штатной акустики средней иномарки, можно обойтись гораздо меньшими трудозатратами.

Для этого понадобится акустика JBL- GTO6528S, отличительной особенностью данных динамиков, помимо их двухполосности и диаметра 160мм. является их малая толщина.

Которой как раз достаточно чтобы влезть между дверью и дверной обшивкой. Далее все просто, размечаем отверстия и прикручиваем к обшивки (с внутренней стороны) динамики.

Корпус динамика шире клипс/защелок штатной решетки, и они будут в него упираться, потому их нужно укоротить, сохранив фиксирующий выступ.

Защелкиваем решетку, подцепляем акустику штатной проводкой, закрепляем дверную карту.

Внешний вид изменений не претерпел, но звучание штатной магнитолы радикально улучшилось. Мыслей о замене головного устройства у меня на данный момент не возникает, звук вполне устраивает. Динамики в задних дверях оставил штатные.

Отмечу, что это актуально для авто выпуска до 2014 года, после завод стал ставить двухполосную акустику.

Установка 16,5-см акустики в задние двери Патриота 14-16 модельных годов

К сожалению, до момента производства работ по производству виброшумоизоляции Мюллера я не успел подготовить двери и установить в них альтернативную штатной акустику.

С целью подготовки материалов и инструментов для работ с дверями я долго листал драйв с желанием подсмотреть у тех, кто уже перешагнул через этот этап, но, к своему удивлению, обнаружил, что большинство постов, касающихся замене акустики, посвящены машинам до 14-го года выпуска, где решетки динамиков в дверных картах сделаны отдельным демонтируемым элементом.

На этих же машинах (могу ошибаться, но на машинах 12-го модельного года точно), как я понял, наблюдается история с несоответствием центровок передних 13-сантиметровых динамиков и отверстий в обшивке дверей.

В связи с вышеизложенным делюсь своим опытом по данному вопросу и опишу тут работы по установке акустики в задние двери. По передним дверям будет отдельный пост, поскольку есть ограничение на кол-во фотографий.

Поехали. Вот, что мы имеем штатно в задних дверях:

С целью повысить жесткость данную конструкцию решил заменить аналогом из 10-мм фанеры:

Просто положил на кусок фанеры металлическую пластину и обвел ее контур, разметил через нее отверстия для крепежа, и отверстие самого динамика. Выполнил примерку, нормально!

Никаких дополнительных проставочных колец не потребовалось, поскольку хорошо видно, что опущенное до конца стекло просто не достает своей нижней кромкой до высоты установки динамика.

Тем не менее, устанавливаем динамик на вырезанный кусок фанеры, и прикручиваем его к двери, затем еще раз убеждаемся, что ничего и ни где не мешает:

Снимаем, разбираем, вырезаем аналог для левой двери (просто обводим уже готовый образец и вырезаем, разница лишь в том, что отверстия размечаем по пластинке от правой двери) и покрываем лаком:

После сушки проклеиваем специальной лентой место посадки динамиков на фанеру, прикручиваем и устанавливаем в двери:

В процессе установки не забываем обработать полость двери мовилем. Восстанавливаем вибру и получаем вот такой результат:

В дверях установлены коаксиальные динамики JBL GTO-6528S. Обшивки дверей встают на свои места без каких-либо проблем, ведь мы, по сути, ничего кроме материала крепежа динамиков в дверях не изменили.

Можно переходить к установке акустики в передние двери, с ними все несколько сложнее, поскольку даже несмотря на минимальную монтажную глубину динамиков — 44 мм (на перед я ставлю точно такую же, как и выше, пару динамиков — не хочу заморачиваться с установкой твиттеров).

RTA

Когда-то ведущий рубрики «Понятия» вывел синтетические типажи «народного» и «чемпионского» баса. Вот образец, почти эталон, второго. Никаких надсадных басовых выбросов, всё очень сбалансировано и спокойно. При этом, если не считать мелких флуктуаций, затрагивающих полосу частот не шире разрешения анализатора (1/3 октавы), можно заметить: уровень звукового давления от 20 до 200 Гц практически неизменен. И если при этом кто-нибудь, послушав машину, скажет, что в ней не хватает басов, пусть отсохнет его поганый язык. Заодно уж вместе с ушами, ему всё равно ни к чему. Выше 200 Гц АЧХ в салоне укладывается в допуск ±5 дБ, даже при измерении в одной точке, без осреднения по нескольким, как это принято у звукорежиссёров. Деликатный, на 3 — 4 дБ, спад на 20 кГц только доказывает: мы живём в реальном мире, для которого и сделана эта система.

Установка усилителя в UAZ Patriot

Под задним диваном УАЗ Патриот есть отличное место для установки усилителей мощности аудио системы. Туда помещаются практически любые модели, в количестве 2-х штук, иногда даже с конденсатором. Место удобное, вентилируемое, сухое.

Замена штатной акустики

И снова всем привет из прерий Техаса.В предыдущей теме я рассказывал про ужасы заводской виброизоляции и акустики. Итак, если Вы хоть раз включали штатную магнитолу на штатной акустике, я сочувствую.«Купи отечественный автомобиль и мучайся!» — девиз наших автозаводов.От оного безобразия было решено избавиться. Для решения проблемы куплены два акустических набора:1. В передние двери 2-компонентная акустическая система SWAT SP A-6.2.Технические характеристики:6.5″ (16,25 см) 2-х компонентная акустическая система20 мм шелковый твиттер с неодимовым магнитом2 варианта крепления твиттера 6,5″полипропиленовый диффузорЗвуковая катушка: 25 ммСопротивление: 4 ОмЧувствительность: 90 дБНоминальная мощность: 60 ВтМаксимальная мощность: 250 ВтДиапазон воспроизводимых частот: 60 Гц-20 КГц.

2. В задние двери 3-полосная коаксиальная акустика Pioneer TS-G1733i.Технические характеристики:Максимальная мощность, Вт : 250Мощность RMS, Вт : 40Импеданс, Ом : 4Частотный диапазон, Гц : 26 — 28000Чувствительность (Вт/м), дБ : 88,7Материал НЧ-диффузора : полипропиленовый композитМатериал CЧ-диффузора : полиэтилентерефталатМатериал ВЧ-диффузора : полиэтилентерефталатМонтажный диаметр, мм : 128Монтажная глубина, мм : 38,5

Передние двери пришлось чутка подрихтовать под динамики бОльшего размера, а также выпилить подиум и все это дело оклеить.

Результат превзошел все ожидания. В связке с вибро- шумоизоляцией салона автомобиля и новой акустики звуковая картина преобразилась и ожила!

Фронтальный сабвуфер появился в системе не для акустических изысков, а по практическим соображениям

Строительство нового торпедо «с нуля»: каркас из алюминиевых профилей, обшивка «Форексом», обтяжка флисом и установка металлических опорных колец

Подиумы для 18-сантиметровых мидбасов: опорные кольца из фанеры и алюминия, позиционирование динамика на стальных стойках и примерно по 4 кг шпатлёвки на каждый борт

При переходе на процессорную систему пищалки таскали по всему салону, но оказалось, что лучшее для них место — по-прежнему здесь

Угол, под которым установлены дверные мидбасы, находился опытным путём, для этого динамики ставились в технологические закрытые ящики

Forex Classic оказался и отличным материалом для зашивки окон в панелях дверей

«Забивные гайки» — главный метод крепления компонентов в этой системе

Изготовление подиумов под ES-01: фланцы и основание из оргстекла, потом шпатлёвка, труд и карпет, в этой последовательности

Стенки фронтального сабвуфера — это один слой 20-миллиметровой фанеры и 8 слоёв стеклорогожи. После проверки объёма (и герметичности) стенки изнутри выложены акустическим поролоном. Фильтр сабвуфера — пассивный, между прочим

Отсек для кроссоверов кажется чересчур просторным, но это оттого, что строился он под «системные координаторы» беспроцессорной системы

Вот эти, которые его занимали целиком

Усилители фронта скромно пристроились под передними сиденьями

Сабвуферный усилитель со своей буферной ёмкостью — под задним сиденьем, в багажник вообще ничего не попало

Камера заднего вида и кормовые фары — совершенно естественный атрибут машины таких размеров и архитектуры

Коротко о том, как поставить 16″ динамики на передние двери Патриота

Всем привет,вчера поставил себе новые динамики в передние двери. Полноценного руководства не получится, но как общий подход кому-то может быть интересно.

Итак, вместо штатных 130мм коаксиальных (с пищалкой по центру) динамиков решил поставить 165мм динамик с выносной пищалкой. Выбор остановил на компонентных АС Ural АК-74.С (3700 руб). Причем проводку и штатную «голову» решил пока не менять.

Место установки решил перенести повыше. Этим убиваются сразу два зайца: 1) звук получше и 2) грязи поменьше (штатные места очень легко запачкать грязной обувью с болот).

Чтобы динамик туда поставить, сделал проставку с углом в 15 градусов. Делал на 3д принтере (если кому нужна моделька, то вот: www.thingiverse.com/thing:4726275). Со шпаклевкой и покраской не стал возиться, по мне так зашкуренный пластик тоже выглядит норм. Благо не на видном месте.

Что касается установки, то выглядело это так:1) Сначала с закрытой дверью примерил расположение и обвел маркером будущее место расположения2) Потом снял карту двери (два болта в ручке под серой накладкой, которая отщелкивается вверх, один снизу, а также пластиковый «болтик» под ручкой открытия двери. Аккуратно тянуть на себя, пока пистоны не оторвутся, а снимать движением вверх с гвоздика замка)3) Потом дремелем (фрезой) выпилил отверстие в карте и по шаблону разметил крепежные отверстия

4) Примерил карту на место, обвел будущее место подрезки двери и выпилил кусочек двери (самое «болезненное» для души мероприятие)

5) Дальше смонтировал динамик в проставке и прикрутил саморезами, а затем прикрутил проставку с динамиком на карту двери, тоже саморезами

6) Подключил динамик к штатной проводке через дополнительный разъем (чтобы при необходимости проще было снимать карту)7) Что касается пищалки, то из-за нехватки времени пока оставил штатную, которая стоит в ручке двери.

По времени на все ушло часов 5, делал в теплом гараже у ребят из ЯСам в Лобне. Результатом доволен, звучать стало существенно лучше. Дальше в планах поставить такие же динамики на задние двери в штатные места (там по идее ничего пилить не понадобится).

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Замена передней акустики

Первая надежда, что в рестайлинговой модели установлены 6″ акустика, разрушились сразу после демонтажа обшивки двери. Вторая, связанная с глубиной посадки нового динамика, разрушилась через пять минут, после откручивания штатного динамика. Примерка показала, что необходима как минимум 30 мм проставка, которая позволила бы стеклоподъемнику в конце хода не бить по магниту. Первым делом было расширено посадочное место в верхней части силового каркаса двери. В конце хода стеклоподъемника, зазор между магнитом динамика и стеклом, составил около 3 мм. Штатный твиттер так же был демонтирован.

Установка акустики в UAZ Patriot

Штатная акустика УАЗ Патриот находится в передних и задних дверях. С завода стоят 13 см широкополосники, самого бюджетного класса. Сама сетка в карте двери сделана калибра 16,5 см. Для установки новых динамиков, размера 16,5 см требуется изготовление специальных подиумов, так как штатное место в двери сильно смещено относительно штатного гриля в дверной карте автомобиля. После установки мидбасов на подиумы с подгонкой под штатные грили звук становится абсолютно другим. Штатного места для твитеров фронтальной акустики нет, пищалки ставятся в уголки зеркал заднего вида в накладку или с изготовлением подиумов.

Стоимость работ вместе с материалами

Проводка  для подключения 3000р Подключение усилителя 3000р. Замена акустики 2000р. Итого 8000р.

Друзья, здравствуйте.Возможно кому пригодится информация.Проект с установкой акустики длился целый год. Я все таки нашел в себе силы и время, чтобы довести проект до логического завершения.Описывать подробно путь Самурая не буду, т.к. врятли кто-то решится на 100% реализацию подобного проекта.Концепция была следующей:1. Построить акустическую систему с нормальным звуком без использования сабвуфера (лишний хлам в багажнике не нужен.2. Минимизировать работы связанные с инстилляцией оборудования в автомобиль.3. Попытаться использовать штатное головное устройство (магнитола).Учитывая все факторы, в передние двери было принято решение устанавливать 16,5 см громкоговорители от компании SEAS, модель LOTUS Performance PW 165/1 L0018-04S.

В левой передней двери на заводе пленкой закрыли громкоговоритель.

Обратите внимание, на сколько опускается стекло передней двери. Отверстие под громкоговоритель уже немного расковырял. Ребро жесткости двери полностью разрезать не стал! Искал оптимальное расположение динамика, чтобы в его магнитную систему не упиралось полностью опущенное стекло.

Для наглядности, ниже приведено фото разметки будущего отверстия под 16,5 см громкоговоритель, относительно штатного динамика, диаметром 13 см.

Спустя час оптимизации расположения подиума, все-таки удалось найти золотую середину. Обратите внимание, что по нижнему краю подиума близко проходит дверная карта! 16 мм фанера для подиума очень с натягом проходит!

Для наглядности прилагаю фото установленного громкоговорителя и полностью опущенного стекла. До магнитной системы громкоговорителя остается всего 2-3 мм.

Подиум из фанеры был зафиксирован на два самореза (в штатные отверстия от штаного динамика) и приклеен на шовный кузовной герметик.

Ниже финишный вариант шумоизоляции двери.

Так выглядит дверная карта изнутри.

Отрываем все лишнее.

Доработанная дверная карта. Лишнее оторвано. Дополнительно просверлены отверстия в дверной карте (увеличил площадь перфорации). Для сверления отверстий желательно использовать сверло диаметром 2,5 мм, сверлить на высоких оборотах. Времени на одну дверную карту ушло около 1,5 часов. данная процедура, мне показалась гораздо проще и быстрей сочинения подиумов. Дополнительно по местам стыковки пластиковых элементов дверной карты, наклеена виброизоляция. Короче, на фото все видно.

Такой получился фильтр для НЧ и ВЧ громкоговорителей.

Итог.Добавлю, что в проекте были смонтированы на стойки ВЧ- громкоговорители фирмы SIAS.

Результатом я доволен. Динамик SEAS LOTUS Performance PW 165/1 действительно оказался весьма бойким на низких частотах. Могу смело рекомендовать использовать подобные громкоговорители в тех случаях:когда не хочется менять головное устройство (магнитолу) или заморачиваться с установкой дополнительных усилителей мощности;когда не хочется занимать свободное место багажнике;когда хочется сохранить внешний вид штатного автомобиля и при этом качественно улучшить звук.

Надеюсь, данная информация кому нибудь пригодится.

ZERO PОNT

• Тип системы: аудио
• Состав: 3-полосный фронт + сабвуфер
• Процессор: Alpine PXA-H701
• Акустика: CDT ES-07, ES-02, ES-01, DRT-26
• Сабвуферы: CDT ES-10SQ

УАЗ «Патриот» и так-то не отличается утончёнными формами, а после того, как к его экстерьеру приложил руку хозяин, зрелище стало окончательно душераздирающим. Техника, которой с этого года на Красной площади снова стали пугать басурман, по сравнению с этой машиной выглядит безобиднее гольф-кара. «Понты», — с крепнущей уверенностью сказал я себе при виде тросовых растяжек вдоль передних крыльев и трёхметровой лестницы на помосте (уж точно не багажнике) на крыше.

В этом причина и до сей поры не совсем понятного решения — строить соревновательную машину на базе столь экзотической платформы. Думал, признаюсь, что тоже понты, на этот раз — автозвуковые: дескать, мне по силам поставить звук в чём угодно, вот, смотрите. А ответ оказался прост и искренен, как новое имя, данное Володей машине после доводки до кондиции. Правда в том, что это — его машина. Такая, какая нужна, такая, какую он понимает. Подарили бы Бурлакову «Лексус»-кабриолет, он бы за ним ухаживал, наверное, машина-то неплохая, но своим бы не считал.

Первая редакция системы отличалась от той, с которой Владимир Бурлаков в очередной раз вписал своё имя в верхние клеточки таблицы результатов соревнований. Причём — на национальном финале и оттеснив на второе-третье места соперников, имеющих репутацию труднооттесняемых. Сейчас система отвечает требованиям своего рода «срединного» класса «Мастер 5 каналов». Срединность его в том, что он наиболее адекватно отражает спецификацию обычной, заказываемой «для себя» системы с повышенными требованиями к качеству звучания. 3 канала — это аскеза, минимум, фронт с кроссами и сабвуфер. 7 каналов — уже некоторый экстрим.

Начиналась же система как беспроцессорная, именно этим обусловлен выбор брэнда акустики: CDT Audio знаменита своими «суперкроссоверами», дающими возможность и без цифровой обработки настроить систему по уникально большому числу параметров. Кое-что в конструкции и по сей день несёт отпечаток беспроцессорной наследственности, но от самой концепции Владимир отказался. Да, говорит он, беспроцессорная система, действительно, способна звучать теплее, но одними только пассивными цепями добиться требуемой (ему) степени интеграции излучения мидбасов в общее поле не удавалось. И вторая редакция стала процессорной.

В качестве источника был взят один из безусловных фаворитов чемпионских систем — Alpine DVA-9965R. Его возможности по части воспроизведения видео Владимир сто лет бы не видел, выбор обусловлен исключительно звуковыми способностями аппарата, не так уж далеко (по сравнению с ценой) ушедшими от возможностей F#1 Status. Процессор — тоже всем процессорам процессор — никого не подводивший «семьсот первый» Alpine.

Вот она, правда жизни: одни едут с поклажей, другие лежат на брюхе налегке

В первом варианте системы вся фронтальная акустика была подключена через пассивный кроссовер — флагман этой части производственной программы CDT Audio HEX-5000, который называется даже не кроссовером, а «системным координатором». Габариты этого устройства под стать его сложности, а размещены они были на потолке в передней части салона. Это закономерно, когда пассивные цепи — единственное средство настройки системы, логично иметь их под (ну пусть над) рукой, а не бегать по сто раз к багажнику, надеясь на звуковую память. Установленные теперь в системе более компактные двухполосные ES-200 встали туда же, пусть они проще, но, во-первых, всё равно сложнее большинства аналогичных приборов, а во-вторых, по-любому это оказалось удобно при настройке системы.

Без затей в машине установлены только 18-сантиметровые фронтальные мидбасы ES-07. Да и то не совсем: внутри дверей и позади динамиков — подтормаживающие панели акустического сопротивления, появившиеся там в процессе настройки. Для инсталляции же остальной акустики Владимир изготовил практически с нуля новую приборную панель. Оказалось, что даже после переноса приборов в центр штатная панель места для установки СЧ-головок не предоставляла. И было принято суровое решение: от штатной панели оставили только козырёк над приборами и воздуховоды. С использованием этих частей был выстроен каркас новой приборной панели с требуемыми для установки акустики размерами. Потом на каркас были наклёпаны заготовки из Forex’а, это в данном случае означает не валютнообменные операции, а название материала, выпускаемого швейцарской фирмой Аlcan Composites и очень любимого изготовителями всякого рода рекламных и информационных конструкций: вспененный пластик лёгкий, отлично обрабатывается и не гремит, всё это в полной мере востребовано и в данном случае. На основу из «Форекса» был натянут синтетический материал флис, который Владимир считает лучшим для выклеивания композитных оболочек: за одну пропитку получается стенка, на которую можно наступать ногами, если нет иных мыслей по поводу отделки. Вот вам один совет мастера, а вот второй, вдогонку: флис лучше покупать двухцветный, потому что он одновременно двухслойный. Оболочка сразу получается рабочей толщины, а вот если просто взять два слоя флиса, второй не пропитывается смолой, хоть ты тресни.

Перед пропиткой смолой в заготовку нового торпедо были вклеены металлические кольца под среднечастотники. С ними получилась интересная история. Первыми в системе оказались 4-дюймовые ES-10, по их мерке, собственно, и кроились опорные кольца. Однако позже Владимир заменил среднечастотники другими, с которыми звуковая сцена получалась лучше — это специализированные 50-миллиметровые диффузорники ES-02. Чтобы извлечь пользу из уже сделанных посадочных мест под головки вдвое большего калибра, Владимир поступил со свойственным ему (нечего краснеть, ведь свойственным, все знают) остроумием. Он вырезал из того же «Форекса», только толще, пластины по размерам фланцев ES-10, а в них проделал отверстия под ES-02, но только не по центру, а со смещением. При этом, вращая пластины, можно было менять положение излучателя на торпедо. Надо отметить: Владимир пытался экспериментировать и с углом установки среднечастотников, но ни в каком положении, кроме как осью строго вертикально, они не играли как надо. ES-02 — головки своеобразные, при резонансе около 150 Гц у них типично «ящичная» добротность около 0,3, даже чуть меньше, и отдельным этапом работы стал подбор объёма боксов для среднечастотников. В режиме free air (это упростило бы работу, поэтому с этого начали) середина звучала тяжело, при объёме меньше 70 мл резонанс сильно уходил вверх, оптимумом оказались психологически важные в этой стране «сто грамм».

Две пары пищалок — основные ES-01 (квадратные) и корректирующие DRT-26 (круглые) пришли в систему из беспроцессорной версии. При работе над новой Владимир таскал их по салону до тех пор, пока не обнаружил: оптимальное положение их — там, где они и были. Вот только роли излучателей поменялись. Теперь DRT-26 работают основными ВЧ-излучателями, а ES-01 переведены в режим корректирующих с сильно (на 9 дБ) ослабленным уровнем сигнала.

Сабвуфер в системе — фронтальный. Вы наверняка уже приготовились к пассажу на тему о том, что это — единственное средство избавиться от паразитной локализации баса в задней части салона. Владимир не считает, что единственное. Этот сабвуфер, по его заявлению (а что-то подсказывает мне, что и этому заявлению лучше поверить сразу, чтобы потом не позориться), он берётся «вывести вперёд» и из багажника. Просто багажник ему был нужен для совершенно иных целей, с которых мы с ним, собственно, и начали разговор. Корпус сабвуфера — закрытый ящик объёмом 17 л, он построен из фанеры, а потом оклеен снаружи восемью слоями стеклорогожи, так что деревянным и стеклопластиковым его можно считать примерно с равными основаниями. И что интересно: несмотря на то, что теперь в машине электронных кроссоверов сколько угодно, Владимир остановился на уникальном решении — сабвуфер работает через пассивный ФНЧ с катушкой сами понимаете каких размеров. Вот, говорит, лучше звучит, и всё. А при таком расположении сабвуфера требования к частоте и крутизне среза фильтра, естественно, существенно снижены. В данном случае это первый порядок и частота около 100 Гц. Кстати, «чтобы два раза не вставать» — про другие частотные настройки. В Alpine забито два пресета: на соревнования и на себя. В соревновательной настройке НЧ и СЧ-полосы делятся на частоте 350 Гц, в «ходовой» — на 500. Кроме того, на соревнованиях басовики отпущены до 50 Гц, а на ходу подрезаны выше, на 70. Иначе, поясняет Владимир, в движущейся машине звук получается холодноватым, из-за другой структуры маскирующих шумов, да и более высокого, чем на стоячей машине, уровня громкости. Пищалки работают от 4 кГц, и те и другие, только с разным уровнем.

Компоненты усилительного тракта спрятались в салоне так, что и найдёшь не сразу. Блок процессора, например, не найдёшь совсем: он скрыт за бардачком в новоизготовленной приборной панели. Усилители с приданными им буферными емкостями спрятаны под передним (фронтальные) и задним сиденьями.

Установка 16,5 см динамиков в передние двери УАЗ Патриот 2018 года.

Установка 16.5см динамиков Focal в УАЗ Патриот 2020 года.

Первое – благодарность. Выражаю её Всеволоду Фомину за вот эту публикацию Установка 16,5 см динамиков в передние двери УАЗ Патриот 2018 года. Она была существенным толчком для моих действий.

Замечание. Заводской антикор. Он как бы есть. Но посмотрите внимательно:

Хорошо видно, что через окно во внутренней железки двери внутрь «плюнули» антикором. Но он до нижнего шва завальцовки не дотек и, соответственно, этот шов (а это наиболее подверженное гниению место) не защищен от коррозии никак. То есть цена заводскому антикору – полный ноль.Поэтому я сначала обезжиривателем оттирал заводской антикор, затем клеил изнутри на внешнюю железку двери сначала виброизоляцию (при этом заводскую не стал отдирать ибо она сидела мертво), а затем слой шумоизоляции. Я пользовался материалами от КомфортМат, но ИМХО это не столь важно от какого производителя будут эти материалы. После проклейки шумовиброизоляции внутренняя полость двери была обработана антикором для внутренних полостей.На передней двери есть штатное место для установки динамика диаметром 13см (5 дюймов):

Это квадратная выштамповка, выступающая вперед от основной плоскости двери примерно на 4мм. Динамик 165мм в это отверстие не садится, поэтому это отверстие надо увеличить, но простое увеличение не годится потому, что из-за недостаточного размера выступающей часть динамик закрепить прямо на железку не удастся. Необходимо делать проставки. Я твердо решил, что проставка должна крепиться на железо двери в 4х точках, а не клеиться герметиком. Ну не очень-то я доверяю клеевым соединениям во-первых и, во-вторых, если вдруг придется снимать всю конструкцию, то с клеевым соединением намучаешься.Проставки я делал из МДФ толщиной 9мм. Просто такой материал у меня был в хозяйстве. Тем не менее толщина здесь не очень произвольна. Тонкая проставка просто не обеспечит нужной жесткости и прочности, со слишком толстой тоже могут возникнуть проблемы.Очень важный момент. Динамик толщиной 77мм своим магнитом по глубине выходит за плоскость опущенного оконного стекла. Поэтому при самом нижнем положении этого стекла задняя часть динамика должна находиться ниже нижнего края опущенного стекла. Однако и слишком низко динамик опустить нельзя – нижний край его наружнего кольца диффузородержателя может упереться в дверную карту. К великому сожалению я не сообразил это сфотографировать на натуре, но очень схематично все это в разрезе выглядит так:

Голубой цвет – железо двери.Зеленый цвет – дверная карта.Сиреневый цвет – динамикСерый цвет – проставка.Белый цвет – стекло двери в самом нижнем положении.Это схема, но взаимное расположение элементов для проставки толщиной 9мм и динамика Focal PS165FXE именно такое. Разметка под отверстие для динамика в железе двери выглядит так:

Диаметр отверстия 142мм. Центр отверстия лежит на той же вертикали что и центр родного отверстия, но на 5мм выше центра родного отверстия. Допуск на эти 5мм наверное не больше чем +-2мм. Если его сделать выше, то опускное стекло ляжет на раму диффузородержателя, если ниже, то нижний край динамика упрется в стенку дверной карты.В реальности я вверху отверстие прорезал по горизонтали по линии изгиба, дабы не слишком уменьшать жесткость железки двери. Отверстие резал Дремелем с отрезным кругом – что-то вроде микроболгарки инструмент получился.Эскиз заготовки проставки для переднего динамика:

Заготовка – потому что потом пришлось проставку еще подрезать по месту. На проставке помимо отверстия под динамик еще сделаны 4 отверстия с резьбой М4 для крепления проставки к железу двери и 4 отверстия с резьбой М3 для крепления самого динамика к проставке. В МДФ довольно хорошо делается резьба, однако силовой ее считать нельзя. Крепление у меня устроено так:В резьбу М3 изнутри ввернуты винты впотай на клею. Для винтов сделана зенковка чтобы шляпки не выступали наружу — это необходимо чтобы при креплении на железо двери проставка опиралась плоскостью, а не шляпками винтов.В резьбу М4 снаружи ввернуты винты впотай на клею. Для винтов сделана зенковка чтобы шляпки не выступали наружу — это необходимо, поскольку два верхних винта будут закрыты фланцем динамика. Под эти винты в железе двери в соответствующих местах сделаны отверстия, и проставка крепится гайками с шайбами изнутри через отверстие под динамик. Динамик на проставку крепится гайками М3 с шайбами и гроверами на выступающие как шпильки винты М3.Примерка заготовки проставки :

После этого виброизолятором заклеиваем по возможности все отверстия в железе двери, оставляя только самые необходимые для функционирования механизмов. Особенно вблизи динамика. Если этого не сделать, то низов не будет.Результат:

Задняя дверь делается аналогично, там оказывается все проще. В задней двери (смотри фото 2 выше) есть довольно большое отверстие, причем в углах его на железе сделаны закладные гайки М6. Поэтому достаточно сделать проставку по следующему эскизу:

После чего закрепить проставку 4мя болтами М6 на двери через прокладку( очень рекомендую предварительно проверить резьбу, у меня в одной гайке были остатки сварки, пришлось проходить метчиком), а на проставку поставить коаксиальный динамик, не забыв его подключить к соответствующим проводам из двери. Затем, как и в передней двери, виброизолятором заклеиваем по возможности все отверстия в железе двери, оставляя только самые необходимые для функционирования механизмов.Дальнейшая работа заключается в доработке дверной карты. С нее надо удалить «трубу» для 13см динамика и насверлить дополнительные отверстия напротив диффузора 16см динамика. Кроме этого крайне желательно всю внутреннюю сторону оклеить шумопоглотителем, который фактически представляет из себя мягкий самоклеющися волнистый поролон. У разных производителей он называется по разному (у КомфортМат это SoftWave, у СТП — Biplast Premium). Ну и по периметру желательно оклеить кромку специальной противоскрипной лентой.

Установка 16,5-см акустики в передние двери Патриота 14-16 модельных годов

Продолжаю процесс установки альтернативной акустики в тело Мюллера. В задние двери акустика уже установлена.

Поехали по передку )) Вот, что штатно имеем в передних дверях:

Динамик стоит четко напротив отверстий в дверной карте, косяк машин 12-го модельного года исправлен. Но данный размер для нас маловат, поэтому начинаем готовить место под установку тех же, что и в задних дверях, коаксиалов JBL GTO-6528s.

Лобзиком отделяем выступающую внутрь часть двери, на которой держится штатный динамик:

ВАЖНО. Вырезаем только выступающую часть, максимально экономя оставшийся на двери металл слева, справа и снизу, поскольку нам нужно место, за которое будем крепить фанерные подиумы. При резке лобзиком следим за проводами, чтобы случайно не порезать их. Вот, как выглядит дверь после демонтажа ненужного:

Края резов обрабатываем сначала надфилем, затем мелкой шкуркой, пылесосом удаляем стружку из полости двери, покрываем грунтом.

Из 10-мм фанеры вырезал форму, чтобы по 1-1.5 см с каждой стороны имела перехлест с металлом двери, по высоте она больше вырезанного куска двери — сделал так, чтобы уменьшить технологическое отверстие двери для последующей более удобной поклейки выбры. Также сделал одно проставочное кольцо, то есть 20 мм достаточно для крепления именно этих динамиков, опущенному до конца стеклу собранная конструкция не мешает. Отверстие для динамика позиционировал максимально вниз, чтобы нижняя кромка динамика стояла на той же высоте, как стоял штатный динамик.

Соединяем фанерку с проставочным кольцом через ПВА и стягиваем саморезами, предварительно просверлив под них отверстия в проставочном кольце, иначе кольцо просто поломает:

Далее примеряем фанерку к двери и в наилучших с точки зрения металла двери местах делаем отметки на фанерке, сверлим отверстия под винт М6, прикладываем фанерку с отверстиями к двери и переносим их на металл (очень внимательно, чтобы не было сдвигов фанеры при разметке). Сверлим 4 отверстия сверлом 8.9мм, вставляем винтовые заклепки и крепим их заклепочником (я использую Дело Техники 456363, рекомендую), прикручиваем нашу конструкцию:

Шумозоляция дверей и замена штатных динамиков

Надоел звук штатных динамиков.Т.к. что-то колхозить было лень, решил купить такие же по размеру и креплениям динамики. После недолгой гуглежки наткнулся на Pioneer TS-1339R. Их и купил.

А если уж разбирать двери и менять динамики, то и зашумовать их неплохо было бы, т.к. количество звуков с улицы, проникающего через двери, было весьма впечатляющим.

Дверь ржавеет исключительно под шумкой, спасибо заводу за заботу 🙂

Набрызгав цинкаря и сняв большее количество ржавчины, решил покрасить эти места внутри дверей антикоррозийной эмалью:

Поверх нее наклеил сплэн:

На дверную карту наклеил шумку:

Сами динамики были прикручены к металлической пластине, которая была прикручена к металлической двери.Проклеил виброизоляцией места крепления динамиков:

Note:если сзади отверстия под динамики в дверных картах расположены напротив динамиков, то спереди динамики находятся на несколько сантиметров выше отверстий в дверных картах. Почему?! Более того, клеенки на передних дверях, защищающие дверь от влаги и вешающиеся между дверной картой и непосредственно дверью не имеют вырезов под динамики, т.е. динамики с завода динамики закрыты пленкой. За что?! Пол в салоне Патриота не имеет порогов (как я понимаю, это сделано для того, чтоб в салоне не образовывалась «ванночка» при преодолевании бродов, или я не прав?) Если это так, то это прекрасно! Но почему же тогда динамики в дверях расположены в самом-самом низу?! Ведь если вода попадет в салон, то до динамиков там всего несколько сантиметров =)

Итого:Цинкарь: 130 рублей;Эмаль по ржавчине KUDO, 2 баллона: 460 рублей;Вибродемпфирующий материал STB GB 2mm, 4 листа: 800 рублей;Вибродемпфирующий материал Шумoff 2mm, 0.5 листа: 125 рублей;Сплэн STP 8mm, 2 больших листа: 800 рублей;Звукопоглащающий материал 15mm, 4 листа: 2600 рублей;Динамики Pioneer TS-1339R, 4 динамика: 3700 рублей;8 часов работы в выходные: бесценно;