При заведенном двигателе проваливается педаль тормоза уаз

Собственно проблема в названии «поста». При выключенном двигателе педаль «коловая».
Держу педаль, завожу двигатель — медленно уходит в пол. На работающем так же, еду, торможу, педалька уходит.
Течей тормозухи не было, разве что летом один из бачков немного опустел, потом тормозная жидкость не уходила (у меня 2 бачка на гтц, гтц без сигнального устройства, на задний контур стоит регулятор тормозных усилий — колдун).
Передние тормоза дисковые с суппортами от газ. Задние тормоза барабанные.
Предвещая часть комментариев про «колдун» — дело не в нем, и его наличие — вопрос безопасного вождения при передних дисковых и задних барабанных тормозах.

Проблема решена. Причина в износе манжет в ГТЦ.
Заменил резинки — педаль не уходит дальше положенного.

Проверять эффективность работы тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах (аналогичных применяемым ГИБДД при проведении технического осмотра автомобилей), так как автомобиль оборудован антиблокировочной системой, не позволяющей довести торможение до юза колес (до получения четких следов тормозного пути на асфальте).

В крайнем случае ориентировочную комплексную оценку работы тормозной системы можно выполнить на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта.

Автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните на первой передаче до скорости примерно 15 км/ч.

Резко нажмите на педаль тормоза и не отпускайте ее до полной остановки автомобиля.

Если при торможении произошел занос автомобиля, выйдите из него и осмотрите следы, оставленные колесами автомобиля.

Тормозной след исправного колеса автомобиля с антиблокировочной системой очень мал и практически незаметен, так как колесо не скользит, а катится на грани срыва в юз.

Если у какого-либо колеса четко заметен тормозной след его блокировки, обратитесь на сервис, так как антиблокировочная система неисправна.

Если тормозные следы всех колес видны, но малозаметны (нет черных следов, оставленных скользящей шиной) и длина всех следов слева и справа одинакова, то тормозная система исправна.

В противном случае отремонтируйте систему.

Увеличенный ход педали (педаль «проваливается»)

1. Попадание воздуха в гидропривод:

1.1 Мал уровень жидкости в бачках главного тормозного цилиндра

1.2 Течь тормозной жидкости в соединениях трубопроводов, в местах разрушения трубопроводов, шлангов и т.д., неплотности манжет и уплотнительных колец цилиндров

Устраните течь жидкости,

замените при необходимости поврежденные детали.

Нерастормаживание, заедание тормозных механизмов.

1. Отсутствует свободный ход педали

2. Заедание поршней колесных цилиндров или блока цилиндров:

2.1 Из-за загрязнения или коррозии в результате длительной эксплуатации автомобиля

без промывки гидропривода или при разрушении зашитных чехлов;

2.2 Из-за набухания манжет и уплотнительных колец в результате попадания минерального масла, какой-либо другой жидкости нефтяного происхождения или по другим причинам

3. Сломалась оттяжная пружина тормозной педали

1. Отрегулируйте свободный ход педали

2. Слейте тормозную жидкость;

разберите колесные цилиндры; прочистите,

промойте и смажьте тормозной жидкостью их детали;

смените поврежденные манжеты, кольца и защитные чехлы;

заполните гидропривод жидкостью, предусмотренной таблицей смазывания

3. Замените пружину

Большое усилие на педали при торможении.

1. Неисправен вакуумный усилитель

1. Замените вакуумный усилитель или блок вакуумного усилителя

с главным тормозным цилиндром в сборе.

Нерастормаживание одного тормозного механизма

1. Ослабла или сломалась стяжная пружина тормозных колодок задних тормозных механизмов

2. Заедание поршней в колесных цилиндрах или блока цилиндров из-за загрязнения, коррозии или набухания уплотнительных колец

3. Заедание или тугое перемещение блока цилиндров суппорта по втулкам из-за прорыва защитных чехлов

4. Засорен или смят трубопровод, что препятствует возврату тормозной жидкости.

1. Замените пружину

2. Разберите цилиндр, прочистите,

промойте и смажьте тормозной жидкостью его детали, смените поврежденные детали.

3. Снимите блок цилиндров с направляющих втулок, смажьте втулки и замените чехлы.

4. Замените трубку.

Частое включение АБС и ЕВD

1. Замасливание тормозных накладок одного из тормозных механизмов.

1.Промойте накладки в бензине и зачистите наждачной шкуркой.

Занос автомобиля при торможении

1. Ослабление крепления щита одного из задних тормозных механизмов или суппорта переднего

2. Неодинаковое давление воздуха в шинах правых и левых колес

3. Ослабление затяжки стремянок одной из рессор

Для автомобилей без АБС

4. «Замасливание» тормозных накладок одного из тормозных механизмов

5. Неисправен регулятор давления или его привод

1. Затяните болты крепления щита или суппорта

2. Доведите давление в шинах до нормы

3. Затяните гайки стремянок

4. Промойте накладки в бензине и зачистите их.

5. Устраните неисправность регулятора или его привода

Скрип или визг при торможении

1. Замасливание тормозных накладок тормозных механизмов

2. Ослабление стяжной пружины

3. Износ накладок или включение в них инородных тел

4. Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный износ

5. Овальность тормозных барабанов

1. Промойте накладки в бензине и очистите наждачной шкуркой.

2. Замените пружину.

3. Замените колодки.

4. Прошлифуйте диск. При толщине менее 20,4 мм замените диск

Исправная и эффективно работающая тормозная система автомобиля – гарантия не только безопасности на дорогах, но и зачастую сохранности жизни водителя, пассажиров пешеходов. И один из признаков появления серьезных проблем у автомобиля и его владельца – ситуация, когда проваливается педаль тормоза. Процесс этот может происходить как медленно, так и быстро. Бывает, что утопленная педаль вообще не возвращается на место. В любом случае все вышеперечисленные признаки – повод к серьезной диагностики тормозной системы. Однако сначала стоит выяснить, что стало причиной появления внештатной ситуации.

Почему проваливается педаль тормоза

Один из элементов описываемой гидравлической системы – специальный состав, циркулирующий по трубкам и иным полостям. Главная особенность тормозной жидкости – невозможность ее сжатия. В итоге усилие от нажима на педаль в «неизменном виде» передается к колодкам, которые и останавливают вращение колеса. «Проваливание» говорит о том, что в магистраль стала больше по объему или произошла ее разгерметизация. Ниже рассматриваются основные причины появления проблемы.

Низкое качество тормозной жидкости

Состав, циркулирующий в системе – довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резиновые, и даже металлические детали, шланги, трубки, по которым она перемещается. Стенки последних истончаются до такой степени, что при создании давления раздуваются. Из-за этого:

• создается излишний объем, в который уходит тормозная жидкость;
• при ее доливе давление восстанавливается, но трубки могут не выдержать: образуются микротрещины, через которые постепенно уходит жидкость и вместо нее попадает воздух (при движении педали в обратном направлении он буквально всасывается). В худшей ситуации могут лопнуть шланги.

Воздух в тормозной системе

Его попадание в магистраль – следствие разгерметизации узлов и деталей тормозной системы. Пробка может образоваться и из-за того, что уровень жидкости в бачке опустился ниже имеющейся метки MIN. Еще одна причина – неправильная прокачка тормозов при замене циркулирующего состава. Опасность нахождения воздуха в системе в том, что он, в отличие от жидкости, сжимается. В итоге усилие, прикладываемое к педали, уходит впустую — в прямом смысле этого слова.

Неисправность главного тормозного цилиндра

Его главная проблема чаще всего связана с разгерметизацией. Это происходит из-за деформации, разрыва уплотнителей – манжет. Их разрушение вызывается некачественной тормозной жидкостью или естественным старением элементов. Главный тормозной цилиндр становится негерметичным и в случае появления царапин либо выработки на его стенках.

Это происходит из-за появления посторонних частиц в магистрали. Внутрь они могут попасть при небрежном, неаккуратном заполнении системы. Иногда «лишние» элементы — продукты износа деталей, если авто достаточно долго находится в эксплуатации.

Ремонт тормозного цилиндра – сложное занятие. Если вы не обладаете соответствующим опытом и у вас нет специального инструмента, приспособлений, лучше отдать деталь в мастерскую или купить новую.

Проблемы с вакуумным усилителем

Если он неисправен, то чаще всего это можно определить по характерному шипящему звуку, возникающему при нажатии на педаль тормоза. Такая ситуация может являться свидетельством разгерметизации вакуумного насоса. Причина может крыться в разрыве диафрагмы, уплотнителей или поломке выравнивающего клапана. Чтобы решить проблему, приобретите ремкомплект и замените все резиновые детали. В вакуумный усилитель может попадать воздух и из-за трещин в подводных патрубках: затяните на них хомута или при наличии повреждений замените (в карбюраторной машине такой шланг подходит к нижней его части).

Речь идет о наличии промежутка между главным тормозным цилиндром (его штоком) и педалью. Последняя в этом случае проваливается и остается в этом положении. Если зазор правильный, педаль сначала пойдет плавно, а на определенном промежутке хода станет тугой. При большом расстоянии до штока ГТЦ сопротивление нажатию будет ощущаться только в самом конце хода.

Причина, когда педаль тормоза проваливается, может крыться в суппорте, крепления которого недостаточно хорошо затянуты. Тогда его вертикальная ось будет смещена по отношению к тормозному диску и колодки не смогут притереться, чтобы нормально функционировать. Также любые непрофессиональные действия (плохая затяжка, отсутствие там, где надо, пружинных шайб и т. д.) при ремонте или прокачке тормозной системы приведут к ее неэффективной работе.

Металл, из которого состоит часть элементов тормозной системы, может элементарно ржаветь. В таких случаях педаль уходит вниз и там застывает, откуда ее приходится «выковыривать» монтажкой или иным подручным инструментом. Коррозии обычно поддаются тяги, которые нужно просто обработать шкуркой.

Износ тормозных колодок

В этой ситуации появляется увеличенный зазор между диском и колодками. В итоге создаваемого давления в системе недостаточно для того, чтобы затормозить колесо. Решение очевидно: замена колодок.

Когда не нужно паниковать

1. Если вы сели за руль, решили завести мотор после долгого простоя, нажали на тормоз и запустили двигатель, а в этот момент педаль «ушла», то искать неисправность не стоит: явление нормальное. Дело в том, что когда заводится машина, начинает работать гидровакуумный усилитель: процесс подразумевает установку механизмов агрегата в рабочее положение. Просто здесь налицо разница между усилием, передаваемым на педаль при заглушенном и запущенном движке.
2. Провал тормоза после окончания ремонтных работ по замене колодок тоже не всегда говорит о появлении проблем. В этом случае педаль начинает «уходить» после окончания прокачки системы, но в дальнейшем функционирует нормально. Это связано с поршнями рабочих тормозных цилиндров – они некоторое время «ищут» оптимальный зазор между диском и колодками.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

• тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
• подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
• ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Чтобы не возникала описанная выше ситуация, нужно периодически диагностировать состояние тормозной системы: доливать жидкость, производить ее смену, ставить новые колодки, проверять тормозные диски, смотреть за состоянием всех узлов: гидроваккумного усилителя, рабочих и главного тормозных цилиндров. При возникновении подозрений на их неисправность, немедленно займитесь ремонтом или обратитесь в сервисный центр.

Исправная тормозная система – это залог безопасности водителя в пути. Всем автомобилистам нужно уделять должное внимание диагностике тормозов, а также быстрому и эффективному устранению неисправностей. Проявление халатности в данном случае может привести к фатальным последствиям, поскольку подвергается риску не только водитель с пассажирами, но и другие участники дорожного движения. Спустя некоторое время водитель начинает чувствовать свой автомобиль и каждую его деталь, поэтому любая (даже самая незначительная) неисправность не останется незамеченной. Но чаще всего поломки связаны с неисправной тормозной педалью, поэтому крайне важно знать, почему проваливается педаль тормоза, и как с этим бороться.

Автомобиль и без того имеет большую массу, которая часто переваливает отметку в одну тонну, а на большой скорости он превращается в смертоносное орудие, угрожающее жизни как водителя, так и пассажиров. Высокие скорости для металлических агрегатов – это необходимость принятия быстрых решений и, как ни странно, мгновенной реакции тормозной системы.

Главные причины поломки

В целях безопасности необходимо регулярно проводить диагностику системы торможения, чтобы все возможные неисправности можно было бы пресечь еще на раннем этапе.

Если педаль тормоза стала проваливаться в пол, то это может быть связано с:

• последствиями, вызванными заменой тормозных колодок;
• разгерметизацией тормозной системы (попадание воздуха);
• недостаточным количеством тормозной жидкости;
• поломкой вакуумного усилителя.

Это были представлены самые распространенные причины поломки. Для большей информативности рассмотрим каждую причину отдельно.

Из-за чего тормозные диски могут перегреться?

Ответ вы найдете здесь. Возможно, вас также заинтересует наша статья об установке дневных ходовых огней.

После замены колодок

Выполнение ремонта или замены элементов в системе гидравлики, будь то замена дисков с накладками или выполнение прокачки системы, может повлечь за собой незначительные сбои в функционировании тормозной системы. Как правило, такие сбои являются кратковременными и это вполне нормально. Такая «нормальность» связана с тем, что новым фрикционным элементам системы необходимо какое-то время для притирки. До того, как купленные вами колодки не притрутся к диску, как следует, процесс торможения автомобиля будет происходить рывками, а при касании к педали, вы можете ощущать небольшие вибрации. Как показывает практика, на притирку рабочих поверхностей должно уйти от 200 до 350 километров пробега. Если после указанного пробега проблемы с торможением не исчезли, то, скорее всего, установка тормозных колодок прошла не так успешно, как вам показалось.

После установки комплекта новых тормозных колодок педаль тоже может проваливаться

К причинам некорректной установки можно отнести деформацию корпуса тормозного суппорта. Даже незначительное отклонение в его оси относительно оси диска не позволит системе работать нормально. Бывают случаи, когда крепление суппорта ослабло, и колодки не могут правильно контактировать с рабочей поверхностью диска. Бывает это очень редко и то, чаще всего по причине невнимательности автомехаников.

Совет: Выполняя замену колодок, в обязательном порядке проведите оценку тормозного суппорта на предмет отклонения оси относительно диска. Ознакомьтесь с инструкцией от производителя – там должна быть точная информация о регламенте замены и оптимальном периоде обкатки.

Разгерметизация тормозной системы

Образование воздуха в системе говорит о снижении количества тормозной жидкости до критического уровня. Если бачок полный и система в норме – это еще не значит, что педаль проваливаться не будет. Такое вполне может случиться, причем быстро и неожиданно. Высокая температура! Перегрев элементов тормозной системы, связанный с «шумахерской» ездой, часто приводит к закипанию тормозной жидкости.

Позаботьтесь о тормозной системе, купив специальную жидкость и вентилируемые диски

Образование даже нескольких воздушных комков при перегреве не угрожает жизни водителя, но все же может повлиять на функционирование тормозов. Стоит опасаться постоянных перегревов, поскольку жидкость в таком случае может закипеть практически моментально. Это приведет к выделению большого количества воздуха, что парализует работу системы. При выделении воздуха деление системы по контурам уже не поможет.

Совет: Старайтесь не перегружать систему торможения, чтобы избежать фатальных последствий. Если у вас все-таки есть потребность в быстром и агрессивном вождении в жаркую погоду, то желательно выполнить предварительную подготовку системы торможения. Для этой цели есть специальные виды тормозных жидкостей (в народе они называются высокотемпературные) и диски с вентилируемыми отверстиями.

Недостаточное количество тормозной жидкости

Наличие специального компенсаторного бачка является обязательным условием в конструкции тормозной системы с гидравлическим приводом. На корпусе бачка есть две метки: первая показывает минимальный уровень жидкости, а вторая – максимальный. Количество тормозной жидкости не всегда на одном уровне, оно постоянно меняется вместе с износом колодок. Как результат, поршни толкают колодки все дальше и дальше по мере их износа, поэтому для выполнения этой функции требуется все больше жидкости.

В целях безопасности и была придумана минимальная отметка, ниже которой уровень жидкости не должен опускаться. В противном случае повышается вероятность попадания комков воздуха в магистрали системы, что приводит к проваливанию педали в пол. В результате «завоздушивания» магистрали работа тормозов станет неэффективной.

Совет: Уделяйте должное внимание количеству жидкости в компенсаторном бачке. Проводить контроль нужно не тогда, когда лампочка на приборной панели будет биться в конвульсиях, а регулярно. При необходимости долейте тормозную жидкость до указанного уровня.

Поломка вакуумного усилителя

Для начала стоит отметить, что вакуумный усилитель – это специальное устройство, снимающее лишние усилия во время торможения. Выход усилителя из строя, вызванный недосмотром или повреждением диафрагмы, может грозить вам большими неприятностями. Главный симптом – педаль начала проваливаться, а тормозная жидкость не уходит, когда двигатель запущен.

Еще одна причина – неисправный вакуумный усилитель

Главная проблема заключается в том, что пневмоусилитель работает только при заведенном моторе. Наличие повреждений или дефектов на диафрагме не позволит достичь разрежения в камере усилителя. Как результат, при запуске автомобиля проваливается педаль.

Важно! Исправная работа вакуумного усилителя помогает облегчить не только торможение, но и жизнь, так как создает дополнительный уровень безопасности при движении. Регулярно проводите его проверку и, при необходимости, меняйте новым или ремонтируйте. Только это позволит вам уберечься от возможных неприятностей на дороге.

Как решить проблему

При возникновении подобной поломки необходимо комплексное решение. Часто бывают случаи, когда неисправность была вызвана несколькими причинами. Если тормозная педаль подверглась коррозии, то ее просто нужно заменить. Очень просто решить проблему, связанную с тормозной жидкостью (качеством или количеством) – замените ее более качественной.

Важно! Обновление тормозной жидкости – это обязательное условие для улучшения работы всей системы. В противном случае педаль провалится даже при легком нажатии.

Образование трещин на поверхности насосов тоже может стать причиной плохой работы системы. Речь идет не только о больших трещинах, микроповреждения также приводят к подобным неисправностям. Для нормального функционирования всей тормозной системы заменить придется все ее детали и элементы, которые перестали работать. После того, как вы найдете причину (вам повезло, если она одна), нужно провести замену.

Решаем проблему поломки

Чтобы полностью убедиться, выполните запуск двигателя: отсутствие сторонних звуков говорит об отсутствии неисправностей. Нажмите на педаль, чтобы проверить возврат: если он слишком медленный, то ремонт еще не окончен. При плавном и быстром возвращении можете собирать все инструменты и праздновать свою победу.

Если вы еще не смогли определить проблему: вроде все работает, автомобиль тормозит при необходимости, но все равно что-то не так, проведите самостоятельную диагностику. Иногда причиной провала является недостаточное давление, оказываемое на диски и колодки. Связано это, скорее всего, со сбоями в подаче тормозной жидкости. Выполните запуск мотора, несколько раз нажмите на педаль и внимательно слушайте, нет ли никаких посторонних звуков – это наиболее очевидная причина.

Очень важно вовремя обнаружить неисправность, но не менее важным остается грамотно выполненная диагностика. Экономить на этом крайне нежелательно, лучше сразу обратитесь к специалистам с проверенных СТО.

Постарайтесь вспомнить, когда педаль тормоза стала уходить вниз и когда вы проводили замену жидкости в последний раз. Долейте ее, если это нужно. До сих пор проваливается педаль? Тогда обратитесь к специалистам, ведь игнорирование проблемы может дорого вам обойтись (система может отказать в самый неподходящий момент). Выполнение качественной диагностики должно начаться с проверки главного тормозного цилиндра (ГТЦ) – если причина кроется там, тогда выполните замену.

Доверяйте свое авто только проверенным специалистам!

При диагностировании специалист также должен осмотреть колодки, диски, а еще проверить уровень давления в системе и герметичность насосов. Длительность диагностики, выполненной на высоком уровне, займет от 4 до 6 часов. Ее стоимость немного ударит по вашему карману, но это ничто при сравнении с ценой, стоящей на кону. Можно сэкономить на покраске кузова или замене стекол, но система торможения всегда должна быть в полной «боевой» готовности.

Проваливающаяся педаль – это серьезная проблема, решить которую нужно в кратчайшие сроки. Игнорирования и промедления с ремонтом могут повлечь за собой серьезные последствия. Если у вас нет возможности провести диагностику самостоятельно, тогда обратитесь за помощью к специалистам СТО. И помните: на ценнике игнорирования стоит большая цифра – ваша безопасность!

На записи рассказывается о том, как ремонтируется мягкая педаль тормоза, если прокачка не помогает.

Собственно проблема в названии «поста». При выключенном двигателе педаль «коловая».
Держу педаль, завожу двигатель — медленно уходит в пол. На работающем так же, еду, торможу, педалька уходит.
Течей тормозухи не было, разве что летом один из бачков немного опустел, потом тормозная жидкость не уходила (у меня 2 бачка на гтц, гтц без сигнального устройства, на задний контур стоит регулятор тормозных усилий — колдун).
Передние тормоза дисковые с суппортами от газ. Задние тормоза барабанные.
Предвещая часть комментариев про «колдун» — дело не в нем, и его наличие — вопрос безопасного вождения при передних дисковых и задних барабанных тормозах.

Проблема решена. Причина в износе манжет в ГТЦ.
Заменил резинки — педаль не уходит дальше положенного.

Воздух в системе

Пожалуй, самая распространённая причина провалов педали тормоза – наличие воздушных пробок. Тормозная жидкость относится к абсолютно несжимаемым средам. Воздух же легко сжимается. И если в тормозной системе образуются газовые пробки, то при нажатии на педаль они просто сжимаются. А усилие от главного тормозного цилиндра передаются на суппорты или рабочие цилиндры лишь частично.

Это явление можно сравнить с попыткой передвинуть какой-либо тяжёлый предмет, воздействуя на него не напрямую, а через мягкую пружину. Пружина будет до определённого момента сжиматься, а предмет двигаться не будет. Так и с завоздушенной тормозной системой: жмёте на педаль – колодки не двигаются.

Причин этому несколько. Самая распространённая – это старая, давно не меняная жидкость. Тормозная жидкость гигроскопична, то есть способна накапливать влагу из воздуха. Когда процент воды в жидкости превышает 3,5% от общего объёма – её необходимо заменить. Так как при нажатии на педаль тормоза она может закипеть, что и приведёт к образованию пробок.

Вторая причина – это микропоры в регуляторе тормозных усилий, сочленениях магистралей или на исполнительных узлах (суппортах и цилиндрах). Вопреки расхожему мнению, такие поры в некоторых случаях способны всасывать воздух из окружающей среды, но не выпускать тормозную жидкость. Что и приводит к замешательству.

Выход из этой ситуации прост: нужно заменить жидкость, если она устарела, или прокачать систему. Для каждого отдельно взятого автомобиля своя методика прокачки тормозов. В основном для этой процедуры нужны два человека. Первый жмёт на педаль, второй открывает поочерёдно штуцеры на цилиндрах (суппортах) и спускает тормозную жидкость, выгоняя газовые пробки из системы. Есть методики прокачки самотёком, в которых напарник не нужен.

Вышел» из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Критически износ деталей системы

Ещё одной причиной проваливающейся педали тормоза может быть критический износ колодок, барабанов и дисков. Дело в том, что суппорты и тормозные цилиндры обладают ограниченным ходом поршня. И при износе колодок и цилиндров для создания контактного давления между колодкой и диском (барабаном) поршням приходится выдвигаться всё дальше. А это требует все большего объёма жидкости.

После отпускания педали поршни частично возвращаются в исходное положение. И чтобы с первого раза заставить их выдвинуться на увеличившееся расстояние, надавить на колодки и прижать их с усилием к барабану или диску, одного нажатия педали бывает недостаточно. Объёма главного тормозного цилиндра попросту не хватает, чтобы полностью заполнить систему и привести её в рабочее состояние. Педаль с первого нажатия мягка. Но если нажать второй или третий раз – она, вероятнее всего, станет упругой, и тормоза сработают нормально.

В этом случае нужно проверить состояние исполнительных элементов и заменить их, если обнаружится критический износ.

Также часто причиной проваливающейся педали выступают задние тормозные колодки. На многих авто нет механизма их автоматического подвода по мере износа. И расстояние между колодками и барабаном регулируется за счёт подтяжки тросов стояночного тормоза или подведения эксцентриков. А в свободном состоянии колодки возвращаются в исходное положение пружиной.

И получается, что колодки изношены, барабаны тоже. Расстояние между этими элементами становится недопустимо большим. И чтобы преодолеть это расстояние, до соприкосновения колодок с рабочей поверхностью барабанов, потребуется закачать в систему немало жидкости. Одно нажатие педали тормоза физически не позволит это сделать. И возникает ощущение холостого хода педали, её провала.

Выход здесь один: подвести задние колодки. При этом нужно обязательно оценить степень выработки. На некоторых моделях авто случается такая оказия: колодки и барабаны настолько вырабатываются, что поршни цилиндров попросту вываливаются от чрезмерного выдвижения. А это вызовет резкий и полный отказ тормозной системы.