Предохранители и реле УАЗ-374195, 396255, 220695 или их модификации

Можно ли установить в УАЗ Буханка дополнительную печку и как это сделать

Каждый прекрасно понимает, что Буханка является отголоском прошлого. При этом автомобиль продолжает активно эксплуатироваться в настоящее время. Его технические характеристики далеки от совершенства. Они не были идеальными изначально с момента появления модели в 60-х годах прошлого века, и особенно отстали от нынешнего автопроизводства. Многие владельцы этого чуда инженерной мысли советского образца сетуют на печку, которая плохо работает и слабо обогревает порой даже водителя с передним пассажиром. Что уж говорить про людей, находящихся в салоне. Стандартная Буханка предусматривает использование очень слабой и малоэффективной печки позади водителя, на которую возложили функции отапливать огромное пространство кузова. Чтобы быть в тепле, приходится укутываться в тёплую одежду, надевать валенки и прочие утеплители. Либо пойти иным путём, установив в УАЗе Буханке дополнительную печку с достаточным уровнем производительности.

Двигатель ЗМЗ-409

Этот мотор отличается другой клапанной крышкой, улучшенным механизмом ГРМ, иной прокладкой ГБЦ. Также вырос объем силового агрегата, что сразу же повлекло за собой модернизацию системы охлаждения ЗМЗ-409 УАЗ «Буханки».

Устройство охлаждающей системы типичное для ДВС такой конструкции, которые когда-либо изготавливались на Заволжском заводе. Двигатель оснащен жидкостной закрытой принудительной системой. Здесь также имеется радиатор, рубашка в блоке цилиндров и в головке блока цилиндров, помпа, расширительный бачок, датчики температуры, электрический вентилятор, радиатор отопителя и другие элементы. Отметим, что принцип работы системы охлаждения 409 УАЗа «Буханки» прост и аналогичен инжекторным моторам. Здесь ОЖ также двигается по большому кругу и по малому.

Преимущества автономного отопителя

Некоторые устанавливают автономный отопитель или фен, который выгодно отличается от стандартной печки и применения одновременно переднего и заднего отопителя в Буханке, где ещё потребуется дополнительная помпа для улучшения теплообмена. Но выбор за автовладельцем, который сам решит, по какому именно пути идти. У дополнительного автономного отопителя салона для УАЗ Буханки есть несколько основных преимуществ:

• Для бензиновой Буханки нет необходимости сильно подогревать силовую установку, поскольку такие моторы без особых проблем заводятся даже в условиях сильных заморозков. В этом компоненте бензин заметно превосходит дизель;
• Используя догреватель в сочетании с печным вентилятором, что позволяет работать обогреву и салона, требуется расходовать значительно большее количество электрической энергии и самого топлива. При этом эффективность работы самого отопления оказывается заметно ниже;
• Автономные отопители отличаются более длительной работоспособностью, поддерживая необходимый уровень тепла в салоне постоянно. Это актуально для тех, кто планирует использовать Буханку как место для ночёвки;
• Автономные печки или фены могут устанавливаться в любое удобное место в автомобиле. Нет необходимости искать дополнительное место в подкапотном пространстве, думать над запиткой ещё и печного вентилятора отдельно или вместе с догревателем, не запуская зажигание.

Наличие дополнительного автономного отопителя порой может позволить полностью отказаться от штатной системы отопления. Всё зависит от условий эксплуатации Буханки, а также установки и размещения самого оборудования.

Размещение и установка

Если говорить о расположении, то тут вариантов достаточно много. На это влияет конкретная компоновка Буханки каждого автовладельца. Но практика наглядно показывает, что чаще всего дополнительные отопители устанавливаются именно за водителем, в углу. Хотя некоторые монтируют оборудование в центре или в багажном отсеке. Продумайте этот вопрос заранее, чтобы потом не возникало сложностей с эксплуатацией дополнительного оборудования. Устанавливая печку сзади водительского кресла, не приходится протягивать на большое расстояние топливные магистрали и электрическую проводку. Тем самым исключается перегрев и снижается уровень пожароопасности. Под автономный фен рекомендуется устанавливать дополнительный подиум, чтобы немного поднять его над уровнем пола. Так отопитель сможет работать эффективнее и лучше обогревать вверенное ему пространство Буханки. Выхлоп делается стандартный, как предусмотрено по инструкции.

Выхлопную трубу системы лучше всего привязать к штатной выхлопной системе вашего автомобиля. Это позволит исключить повреждения трубки, когда машина будет окунаться в воду, грязь, снег и лужи в процессе эксплуатации. Хотя это не окончательный вариант размещения, можно придумать собственные альтернативные варианты. При этом пульт управления от автономного фена-отопителя можно вынести в зону задней части капота. Таким образом пассажиры смогут без особых проблем дотянуться до регулятора, да и сам водитель получит сравнительно удобный доступ к нему. В этой ситуации единственным оставшимся мероприятием становится разводка воздуховодов от нового отопителя. Тут уже выбирается размещение на собственное усмотрение.

Характерные неисправности

Для печки, используемой в системе отопления автомобиля УАЗ Буханка, характерно несколько поломок, с которыми приходится частенько сталкиваться владельцам. Результатом неисправностей становится отказ печного оборудования, то есть печка перестаёт выполнять возложенные неё функции. Прекращается обогрев, что приводит к соответствующим неприятным ситуациям в зимний период эксплуатации Буханки. Можно выделить несколько основных причин, почему может не греть печка на Буханке:

• в каналах, предназначенных для прохождения потоков подогретого или ещё холодного воздуха появились повреждения;
• произошла утечка антифриза;
• вышел из строя кран печки;
• загрязнилась система, что провоцирует снижение температуры при обогреве салона;
• образовалась течь в кранике отопителя;
• перегорел клапан, предназначенный для двигателя системы отопления Буханки.

Альтернативное решение

Можно пойти несколько иным путём, чтобы установить себе в салоне Буханки дополнительный отопитель. Для этого выбирайте любое подходящее оборудование. Практически каждый современный отопитель будет лучше того, который штатно используется на автомобилях серии УАЗ Буханка. Они издают значительно меньше шума, зато работают в несколько раз эффективнее, создавая большее количество тепла. Фактически дополнительный отопитель для Буханки будет использоваться вместо стандартной задней печки. В качестве переднего отопителя лучше установить что-то типа оборудования от НАМИ. В процессе работы вам потребуется использовать, а потому и предварительно приобрести следующие компоненты:

• новый отопитель или печку, который встанет на место старого оборудования сзади Буханки;
• электрический насос;
• пара тройников;
• шланги;
• хомуты;
• проводка нужного сечения;
• разъёмы;
• крепежные элементы;
• кран.

Рекомендуется заранее продумать схему установки и размещения отопительного оборудования. Это позволит в дальнейшем не столкнуться с ситуацией, когда печка станет помехой для пассажиров или при размещении какого-нибудь груза или багажа.

Вся процедура замены и установки имеет примерно следующий вид.

• Первым делом демонтируется старая система заднего отопителя вашей Буханки. Стоит заметить, что штатно здесь используется достаточно обильное количество всевозможных винтов, которые придётся откручивать своими руками. Но это не так сложно, потому просто выделите этому процессу необходимое время;
• Обязательно слейте весь имеющийся внутри антифриз или другую охлаждающую жидкость, которую вы используете. Если ОЖ находится в хорошем состоянии, и вы недавно её заливали в систему задней печки, лучше слить жидкость в чистую ёмкость, чтобы затем повторно использовать;
• Процедуру по замене отопителя и сливу ОЖ можно совместить с заменой радиаторных патрубков. Здесь очень выгодно и надёжно устанавливать силиконовые изделия;
• Практика показала, что у стандартной заводской задней печки от УАЗ Буханка очень солидные размеры, но эффективность крайне низкая для таких габаритов. Чтобы попытаться компенсировать этот недостаток и немного поднять производительность, изготовитель попробовал увеличить патрубки и шланги до размеров 22 миллиметров. Но это особо не помогло, потому по эффективности особого прироста не наблюдалось. Лучше поставить новый отопитель;
• Что же касается места для размещения, то тут также отлично подойдёт зона за перегородкой, которая отделяет водительское кресло. Хотя можете действовать на собственное усмотрение, и выбирать другое место для установки. Выбор за вами;
• Используя металлические уголки, которые зафиксированы на полу по периметру будущего дополнительного отопителя, вы сможете установить само оборудование. В общей сложности потребуется 4 уголка из качественного металла. Предварительно нанесите разметку или сделайте точные замеры под отверстия с резьбой на вашем новом дополнительном отопителе;
• Если вариант с уголками вас не устраивает, можете организовать полноценный подиум. Задача заключается в том, чтобы сделать некую возвышенность, дабы отопительное оборудование не стояло на полу, а было немного выше его уровня;
• Приподняв отопитель над уровнем пола, это создаст улучшенную циркуляцию воздуха;
• Если вы приобрели отопитель, имеющий несколько выходных отверстий с поворотными крышками, они послужат отличную службу в перераспределении потоков подогреваемого воздуха;
• Для Буханок часто используют отопители с 6 отверстиями в корпусе, диаметр фланца которых составляет 40 миллиметров. Такой размер даёт возможность использовать гофры, приобретённые в сантехническом магазине. Только убедитесь, что купленная гофра выдержит высокие температуры проходящего внутри него воздуха;
• Само подключение дополнительного заднего отопителя осуществляется в систему охлаждения. Делается это параллельно передней печки с помощью тройников. А вот штатная система имеет последовательную схему подключения;
• При желании или необходимости можно дополнительно установить кран. Это хорошее решение, которое позволит перекрывать работу оборудования в периоды, когда задняя дополнительная печка использоваться не будет;
• Что же касается шлангов, то их можно пропустить через заднюю стенку буханочного моторного отсека, то есть через стенку щита. Для этого подходят отверстия, где располагаются проходные втулки из резины. Это штатные элементы, которые снимаются с перегородки, находящейся за пассажирским местом.

Подготовительный этап

Полный комплект будет весить порядка 7 килограммов, что меньше массы оригинальной печки примерно на 2 кг. Отличительной особенностью теплообменника НАМИ-4 является полностью пластиковый корпус (у оригинала он металлический), что и сказалось на весе устройства. Отметим также, что отопитель состоит как из радиатора, так и вентилятора с электродвигателем, что обусловило высокую цену комплекта. В данном случае жалеть о потраченных деньгах вам не придётся, поскольку и радиатор, и вентилятор имеют намного лучшие характеристики, чем родной отопитель.

Мы советуем сразу же заменить поролоновый уплотнитель на более практичный материал (например, полиуретан) – поролон под действием температуры быстро усохнет, утратив свои уплотняющие свойства.

Для этого нам придётся выполнить следующие действия:

• избавиться от поролона (старайтесь при удалении уплотнителя не повредить его – он будет нужен нам в качестве трафарета);
• аккуратно вырезаем новый уплотнительный материал из пенополиуретановой заготовки, придерживаясь прежних размеров;
• используя водостойкий клей, устанавливаем на штатное место новый уплотнитель;
• если лист недостаточно толстый, может потребоваться оклейка второго слоя пенополиуретана, но к этой процедуре следует приступать только после того, как схватился первый слой).

Большинство современных систем отопления предусматривают наличие специального дренажного отверстия, препятствующего накоплению в корпусе блока влаги, которая неблагоприятно сказывается на компонентах печки, к тому же попадая в воздуховоды, увлажняя салонный фильтр, если он есть. Это существенно ухудшает его фильтровальные характеристики и приводит к возникновению неприятных запахов. Проникая в салон, излишки влаги вызывают запотевание окон. У «буханки» такой дренаж отсутствует изначально, а салонных фильтров всего лишь 15 лет назад просто не существовало.

Так что многие владельцы, перед тем как подключить модернизированную печку УАЗ 452, решают вышеуказанную проблему самостоятельно. Для этого можно использовать одно их технологических отверстий, имеющихся в корпусе отопителя. Их там два. Одно из них конопатим, используя, например, стандартный автогерметик, а вот второе техническое отверстие и можно задействовать для организации дренажной системы. Для этих целей понадобится трубка, соответствующая по размерам диаметру отверстия. Прикрепляем её к отверстию и выводим наружу в область картера, но так, чтобы трубка не соприкасалась с горячими деталями.

Буханка Дополнительный отопитель в салон.

Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

«Зимой нет теплей, летом нет холодней» Эта поговорка точно не про УАЗ! Во всяком случае не про стандартную Буханку, у которой огромное пространство за спиной водителя отапливается хиленькой печкой, родом из 60-х годов, когда валенки и ушанка компенсировали любой недостаток тепла. По любому напрашивается замена отопителя на более современный и производительный.

Новый отопитель хоть и сделан в Китае, но вполне грамотно. В отличии от штатного, который издает больше шума чем производит тепла, да и место занимает, которое у нас приготовлено под 2-й АКБ

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )

Уважаемые пользователи! С 20 декабря Форум Авто закрыт для общения. Выражаем благодарность всем нашим пользователям, принимавшим участие в дискуссиях и горячих спорах. Редакция сосредоточится на выпуске увлекательных статей и новостей, которые вы сможете обсудить в комментариях. Не пропустите!

23 марта 2016

Троит Уаз 406 инжектор 2014 года выпуска 25000 пробег

Здравствуйте. У меня такая проблема начал периодически  троить двигатель в основном на ходу . начинает моргать чек и троить не с того не сего.  чек раза четыре пять моргнет либо тухнет либо продолжает гореть после этого двигатель работает ровно. и так каждые 25- 30 км.еще заметил что иногда двигатель глохнет на холостом ходу при этом моргает чек . это редко. скидывал клемы с замыканием между собой. итог при троении чек моргает и тухнет до следующего троения. в чем может быть проблема?

23 марта 2016 17:51

Либо пропадает искра, либо форсунка не работает. Одно их двух.

23 марта 2016 17:57

А зачем клеммы при скидывании замыкать?!

23 марта 2016 18:10

а прочитать чек вера не позволяет?

23 марта 2016 18:43

нахожусь далеко от диагностов . так бы не создавал тему.

23 марта 2016 18:52

23 марта 2016 18:59

25 марта 2016 12:23

подскажите какие тут клемы перемыкать 10 и 12 тут нет???

23 марта 2016 18:44

23 марта 2016 18:55

23 марта 2016 19:52

Это у вас не 406-ой двигатель. Что у вас в паспорте то написано? Или просто сильно похожи?
У вас пропуски воспламенения. Причин много. Может ВВ часть неисправна, может форсунки, может проблема в железе. Жгут проводов тоже может. Надо всё таки узнать ошибки, потом решать.

23 марта 2016 20:55

Это стандартный двигатель 40621А

23 марта 2016 20:57

А вы его что, сами поставили? И почему катушки зажигания стоят спереди двигателя а не сзади? И с каких пор на УАЗ начали ставить 406-ой двигатель? Всегда на нём был 409-ый.

24 марта 2016 17:30

такой стоял. по паспорту 406. и на блоке тоже 406 указан

24 марта 2016 17:35

Для меня это новость. Не когда не встречал на УАЗах других двигателей кроме 409-го. Николай Бакулин тоже самое говорит что и вы. Вполне возможно. Но 409-ый сделан именно для Уазиков, там поршневая другая. Но в нашем автопроме всё возможно.)))))

23 марта 2016 22:01

24 марта 2016 17:37

у нас 6 машин (санитарный автомобиль) таких пришло с одинаковыми двигунами .

25 марта 2016 12:13

Померил сопротивление на насвечниках 5.35 , 5.25 , 5.15 , 5. 09

25 марта 2016 13:26

1. один черт их (насвечники) надо поменять и покататься. и свечи кстати тоже. (может трещинка на фарфоровой части )
2.в клапанной верхней крышке у шланга (вернее сказать в районе шланга на крышках разных заводах в разных местах) вывода картерных газов у части уазиков с двиг 406 стоит тройник для шланга 6 мм, этот шланг в горячем состоянии подсасывал из-за трещин под хомутом иногда воздух и двиг. троил. шланг этот не отражен ни в одном руководстве.
3. хлопушку на дроссельной заслонке надо пощупать. резинка такая (если она есть-на вашем фото не видно). внизу есть шов литья резины и через него тоже подсасывало и также месяца полтора мы искали троение. хлопушек заводских не продают или продают в сборе в сборе с дроссельной заслонкой. мы используем манжету от старого типа полочки унитаза. (вырезаем-просьба не хихикать, когда на улице мороз за минус 35 а впереди 1500 км до насел пункта, с себя последнее снимешь и в двиг засунешь-лишь бы доехать)- (хватает на 2-3 года)
4. набирайтесь терпения. иногда неисправности ищем по 2 месяца. зато мы на этом двигателе приезжали вообще без воды, докрасна (радиатор прострелили). и с минимумом масла (по пути лили через трубку) осколок пробил насквозь поддон. и на перевал толкали перед собой бампером на первой передаче 2 авто заглохших. рано или поздно найдем неисправность
5. резиновые уплотнители колодцев свечей ??? посмотрели?

25 марта 2016 13:43

уже все посмотрел. свечи менял. вв провода менял. все равно переодически подтраивает. в том то и дело если б. постоянно троила. а то 5 сек по троит и опять ровно работает.

Уважаемый пользователь! Для дальнейшего использования сервиса просим пройти верификацию путем указания номера телефона в настройках.

Перейти в настройки

либо бензин не горит, либо нечему гореть, либо поджигается в ненужное время, вот все причины троения двигателя, в таких случаях надо смотреть все подрят и искать причину более тщательно это может быть и мелочь какая либо.

открой клапанную крышку, проверь зазоры клапанов, может штанга кривая, может прокладку пробило, ты определись проблема с железом есть или нет? топливо попадает в цилиндр?

Калибровщики Адакта Кстовчанина и Бразговский 31-го работают до 15-00. 1, 7-го — выходные дни. Остальные праздничные, по плану выходного дня 9-00 — 19-00.

Приташили УАЗ-буханка ЭБУ Микас 7.2 двигатель 4213100301, не заводится.Не было давления в системе подачи топлива,

заменили насос в баке бензин появился через обратный клапан.Компресия на всех цилиндрах 11-12.Заменили датчики распредвала и коленвала с рабочей авто.Заменили катушки зажигания.поменяли все что есть.

Начинаем заводить стреляет как из ружья над головой в глушак,если заведется то на двух цилиндрах и тутже глохнет.

проверял Аскан10,ошибка 053 неисправный датчик угловой синхронизации пропуск сигнала зуба.Ставлю на другую авто никаких ошибок.Что такое может быть?

Ссылка на сообщение

фишки перепутали, они там так удобно стоят что и перепутать недолго.

Какие фишки если только на температуру охлаждения вроде уже все проверял и переставлял и поцвету проводов смотрел.

сними ремни проверь метки покачай за шкиф возможно шпонку срезало на коленвалу где установлен задающий диск.

Снимал переднюю крышку думал зуб на на шестерне сломан,трешина по кругу ступицы шестерни распредвала,заменил,проверил задающий диск как новый.шпонка целая.

а пятак на шестерне на месте с ним все в порядке , а то наши мотористы не глядя вкарячили простую шестерню. и наконечники то , что звонятся это не говорит о их целости , я часто сталкиваюсь с тем , что пробой на них идет на массу

Изменено 10 февраля 2010 пользователем Ustas_31

А не перепутаны-ли разъёмы на катушках.Удачи.

У самого такая же мысль крутится два провода оранжевых один синий и желтый.а вот какой куда.завтра с утра гляну отпишусь.

Да и датчики ставлю на другую буханку

и работают датчики безо всякой стрельбы.

Дружок— какое давление после замены насоса.

Какая адаптация была при возникновении неисправности?

Есть ли импульс на форсы

Что на разряднике?

Что по осцилу ДПКВ и ДПРВ?

Снимал ли форсы?(на них часто забиваются)?Вытащи сетки почисть в звуке.

На 90% виновны забитые форсы.

Приташили из лесу на ней уже человек пять водителей сменилось,Хозяйка говорит что летом чтото меняли в Архангельске проехала с трудом 50км,а дальше на веревке 250км до дому и усе.дальше тьма.Форсы проверял включал зажигание подставлял мерные стаканчики все льют примерно одинаково,давление в пределах 3-3,2. На осцил и газик пока не хватает баксов.

Да там все соединения ДТОЖ, ДПКВ,ДПДЗ,ДПРВ и на фрсунки все одинаковые с обеда ихсортировал.Коды связзи одну ошибку высвечивает 053 неисправность Датчика угловой синхронизации пропуск сигнала зуба. провода скинешь покажет ошибку обрыв цепи зажигания 231..232.

Уже четыре ночи не спится штудирую инет, у соседа взял старый комп .

Была такая же буханка, у чела  два раза разрывало глушак проблема была банальна ВВ провода.

Провода были с наконечниками (с сопротивлением) два наконечника дохлые.

Я бы проверил

1. Правильность установки фаз газораспределения.

2. ВМТ поршня — 20 зуб задающего диска напротив ДПКВ.

А не могут быть попутаны провода управления КЗ?

Ну и по фишкам непонятно. Форсунки,ДД,ДТОЖ,ДТВ — двухпиновые фишки. ДПКВ,ДПРВ,ДПДЗ,РХХ — трёхпиновые.

По близости расположения можно попутать только фосунки,ДД,ДТВ.

Фишки все установлены правильно.

Не работали свечи под давлением,Два комплекта сдал обратно в магазин.

кз 2-3 выдавалана на 2цилиндр хорошую искру а на 3цил. еле видно.

Заменил КЗ и свечи заработала.

хотя Аскан10 почемуто не показывал ошибок наверно ЭБУ не успевало их зафиксировать.(мысли вслух,или тихо сам собою вел беседу)

А газоанализатор надо покупать срочно.

Спасибо всем за помощь.

Brick На коробочке написано для инжектора 406. Недавно позвонила хозяйка авто и созналась что купила по дешевке за пузырь.

А в магазине типа таких же лежат.Попробовали бы они их не взять.

Придется завтра идти и ивинится в магазине.

Газоанализатор нафиг не нужен на современных авто. С асканом их диагностить — жесть, он так для быстрых проверок годится и стоит — охренеть сколько. Лучше нормальный сканер купи, типа сканматика и осцилл — первичку/вторичку смотреть на деньги сэкономленные, толку будет в разы больше. Диагностика авто с указанной проблемой и устранение занимает минут 15 от силы.

смотри внимательно впускной коллектор , лопается в районе ушей.

Изменено 21 февраля 2010 пользователем ALTX

Сергей же спросил, не перепутаны ли местами провода на катушки зажигания.

Не перепутаны ли ВВ провода местами.

Проверь не открутился ли задающий диск, и все ли зубья на нём целы.

Ошибка 053,пропуск сигнала зуба,на движках 4213 вылезает каждый раз при долгом пуске.Забей на неё.

А вообще техника дубовая!

Так вроде проблему-то решили заменой катушки и свечей !? Тему-то как я понял закрывать надо, ато уже флуд попер.

А тему можно закрывать. Купил Сканматик пробую,учусь и гораздо легче искать неисправности.

Изменено 28 февраля 2010 пользователем Михалыч29

Мужики спасибо всем особенно Михалычу. такая же проблема у меня точ в точ теперь буду знать . правду говорят дубовая техника. сказать нечего. копия один к одному.

Все тоже самое .Жалко раньше не зашол .Вчера вечером прочитал.Точно такая же проблема возникла все тоже самое сделал.Вроде все поменял все работает и все равно не заводиться а если заведется то пропус зуба как писало так и пишит.И еще троит по черному ,а при проверке при отключении форсунок по очереди то никаких реакций ни при отключении первой ни второй ни третей только при отключении 4 форсы сразу глохнет. думал что нашел но сегдня утром поменял катушки и вроде свечи поставил финваль в магазине купил все равно такая же беда никаких изменений вот только сопротивление на проводах 10 кил.Вот думаю не многоли положенно же 6 ком а на одном даже 12ком.что делать подскажите кто может

Михалыч 29 нужна ваша помощь зашел в полный тупик такая же проблема как и у вас когдато была только уже срок две недели и ни как не хотит работать

МИхалыч сделал все как вы написали катушки тоже поменял все равно одна и таже проблема если заведется эта буханка то троит так что тронуться с места нет ей сил

Даные диагностики как обычно только вот пропала ошибка второго и третего целиндра а то что зуба нет остается .шкив новый .ДПКВ новый коленвала тоже новый все новое

катушки тоже новые . пока их не поменял второй и 3 кз не работал замыкание цепи сейчас после замены катушек все прошло только троит и нет зуба и все

нет данных! как помочь? осцилом глянь сигнал дпкв

ВВ провода,Нет ли подсоса за коллектором,на 406 есть сзади двигателя тонкий белый шланг, он обычно или лопнул или слетел с коллектора.Катушки обе менял.Еше компрессия в цилиндрах везде одинаковая

Изменено 2 сентября 2010 пользователем Михалыч29

Эта тема закрыта для публикации сообщений.

Диагностика двигателя

Сначала нужно найти неработающий цилиндр. Есть простой и наглядный способ для бензиновых двигателей. Нужно на холостых оборотах поочередно отсоединять провода высокого напряжения, подающие разряд на свечу. Когда подача электричества отсекается на рабочем цилиндре, двигатель начинает троить сильнее. Если же отключили нерабочий – изменений в работе мотора не будет

Следует соблюдать осторожность, чтобы не получить неопасный, но болезненный удар током

Когда троит двигатель инжектор ВАЗ с прямым впрыском, поиск нефункционирующего цилиндра упрощается. Не нужно лезть к проводам, рискуя получить удар током. Достаточно отключать по очереди управление форсунками. Тоже нужно найти цилиндр, при отключении которого поведение силового агрегата не изменяется.

При диагностике дизеля нужно поочередно отключать подачу топлива. Например, можно просто откручивать гайки топливопровода. Цель та же самая – найти цилиндр, при отключении которого мотор работает без изменений.

Механическая часть

Проблемы с самим мотором или его частью — так же может быть причиной того, почему двигатель не заводится или троит. Одной из таких серьезных проблем может быть плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах. Причинами низкой компрессии могут быть:

• Облом пружины на клапане.
• Пробой или повреждение прокладки блока цилиндров. Откройте крышку расширительного бочка системы охлаждения, если вы увидите там пузырьки воздуха — значит в систему охлаждения попадают выхлопные газы, что 100% свидетельствует о том, что прокладка блока цилиндров повреждена.
• Глюк гидрокомпенсаторов из-за скачущего давления масла в системе смазки двигателя (зависание клапанов).

Причиной так же может быть подсос воздуха через патрубки, либо через вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). В дизеле змз-514 нет катушек зажигания и свечей, там проблема может скрываться в топливном насосе высокого давления (ТНВД). Если дизель не завелся, проблема может быть в несоответствующем топливе, для зимнего периода существует специальная морозостойкая солярка.

Например, внедорожник Toyota Land Cruiser 200 комплектуется восьмицилиндровым силовым агрегатом. В зависимости от количества проблемных цилиндров этот мотор может и «семерить», и «шестерить», и так далее. Тем не менее, все равно говорят, что «двигатель начал троить». На «Оке» установлен двухцилиндровый мотор, значит, при неполадках он будет «однить», но по привычке говорят о троении.

Сейчас четырехцилиндровые двигатели устанавливаются массово на машины ВАЗ и ГАЗ. Здесь все совпадает. Когда говорят, что троит двигатель «Газель», значит, функционируют три цилиндра из четырех. Аналогично и с «Ладами» – название неисправности можно воспринимать буквально.

Триботехнический состав (или присадка) для восстановления и продления ресурса нефорсированных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра, поддержания рабочих характеристик: компрессии, мощности, приемистости, эффективного расхода топлива.

Следует соблюдать осторожность, чтобы не получить неопасный, но болезненный удар током.

Электрика

С электрической частью автомобиля так же может случиться неприятность, а именно: могут выйти из строя катушки зажигания или свечи, из-за чего начнутся пропуски зажигания; могут быть неполадки с высоковольтными проводами; может сломаться ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) из-за попадания масла в него, либо засориться РХХ (регулятор холостого хода), тогда автомобиль будет троить и даже может не заводится.

• Поменяйте свечи зажигания, для надежности всегда возите с собой запасной комплект свечей. Если замена свечей не помогла, возможно дело в катушке зажигания. На двигателях змз 406, 409 их всего две штуки — первая управляет 1 и 4 цилиндром, а вторая отвечает за 2 и 3 цилиндр соответственно (обозначено номером 15 на схеме выше).
• Вибрация, которая всегда присутствует в двигателе, неизбежно уменьшает срок службы высоковольтных проводов, они перетираются, а их контакты (внутри) разрушаются. Чтобы проверить провода — попробуйте поменять их местами.
• Если в ДМРВ попало моторное масло — значит что-то с двигателем не так, возможно, забита система вентиляции картера, отчего внутри двигателя создается избыточное давление, которое гонит масло во впуск. Рекомендуется заменить такой датчик. А вот если засорился РХХ — не спешите его сразу менять на новый, он достаточно легко чистится специальными средствами, например жидкостью «очиститель карбюратора».

Самодиагностика в таких случаях может существенно облегчить поиск неисправности двигателя.

Троит двигатель на холостых оборотах

Первым признаком является тряска на низких оборотах, которая передаётся в руль, ручку кпп, педали сцепления и тормоза. фишка в том, что троит движок именно на оборотах холостого хода, а не под нагрузкой. То есть, когда вы нажимаете на педаль газа, машина едет ровно без сбоев, хорошо разгоняется. Стоит только встать на светофоре как появляется вибрация мотора.

Если двигатель троит на холостых оборотах

Есть ли какие-то особые причины, когда двигатель троит на холостых оборотах? Скорее нет, чем да. На холостых мотор может троить по любой причине из рассмотренных в этой статье. Нет разницы, проблемы у «Пежо», «Калины» или автомобиля другой марки. Алгоритм поиска причин неисправности такой же. Если двигатель троит только на низких оборотах, то не исключен небольшой прогар клапана. На высоких оборотах смесь или воздух не успевают проскочить через прогар, компрессия поднимается и цилиндр начинает работать. Проверяется этот диагноз осмотром выхлопной трубы. Если из неё летит масло, то точно прогар клапана.

Троение мотора на ульяновском уаз «хантер», впрочем, как и на любой другой машине, может быть вызвано многими причинами. Понимание причины дает нам представление о том, какие действия нужно предпринять, чтобы устранить неисправность. Естественно, при осмотре и проверке автомобиля начинать необходимо с самых простых действий и двигаться к более сложным. Например, не стоит сразу разбирать двигатель, не проверив при этом все «навесное», ведь оно также может быть причиной неисправности.

Причин может быть довольно много, их можно условно разделить на группы:

На рисунке представлена схема 409 двигателя уаз хантер (на самом деле это схема устройства 406 двигателя, но так, как это моторы «сиамские близнецы», то можно считать, что приведенная схема также относится к 409).

УАЗ-Патриот

Диагностический разъем на прежнем месте, но для работы с ним нужен сканер. Диагностический разъем на прежнем месте, но для работы с ним нужен сканер. Начнем с диагностического разъема — он на прежнем месте, в моторном отсеке. Но для считывания кодов неисправностей теперь нужен сканер. Если код говорит, что не поступает сигнал с какого-либо датчика, проверим его разъем: возможно, колодка не защелкнута или какой-то контакт не зафиксирован усиком и выталкивается при соединении разъема. Проверьте: потянув провод, должны ощутить упор. При касании проводов с системой выпуска их изоляция оплавляется, так что следите за расположением проводки, особенно после ремонта! Если с проводкой все в порядке, но код все же указывает на низкий уровень сигнала с датчика, то причина в нем самом.

Регулятор холостого хода. Скопившиеся в нем отложения часто мешают выполнять команды блока. Регулятор холостого хода. Скопившиеся в нем отложения часто мешают выполнять команды блока.

Полезно проверить сканером показания датчиков температуры охлаждающей жидкости и воздуха. Один датчик ввернут в корпус термостата, второй встроен в датчик массового расхода воздуха. После продолжительной стоянки показания должны быть практически одинаковы. Допустимы отклонения ± 3–4°С от показаний поверочного термометра.

Прежде чем сетовать на высокий расход топлива, вспомните о солидных размерах и массе «Патриота». Как объективно проверить расход? У автомобиля два бака. Двигатель питается от правого, а тот пополняется из левого с помощью струйного насоса, использующего энергию движения топлива в сливной магистрали. На ровной площадке заправим оба бака под пробку, совершим контрольную поездку, а затем заполним их вновь, точно замерив, сколько долили. Останется лишь вычислить удельный расход в литрах на сотню. Достоверно отражает исправность автомобиля расход на загородных трассах, а не в городских пробках: при скоростях 90–110 км/ч — около 15 л/100 км. Если он выше, ищем неисправности. Начнем с самого простого. Известно, что выбег автомобиля на ровном участке дороги со скорости 50 км/ч до остановки характеризует механические потери в ходовой части, влияющие на потребление топлива. Выбег исправного «Патриота» по ровной дороге — в среднем не менее 600 м. Если у вашей машины он меньше, проверьте давление в шинах, состояние подвески и тормозов, углы установки колес. Неравномерный износ шин, курсовая неустойчивость машины, ее стремление уйти в сторону, недостаточный выбег — все это распространенные спутники повышенного расхода топлива. Но не все, и в дальнейшем мы поговорим о них.

УАЗ-Патриот: Капля литр бережет

Топливо

К топливной системе относятся: бензонасос, топливный фильтр, форсунки. Также, троение двигателя может вызывать некачественное топливо в баке.

• Постарайтесь по максимуму слить топливо с бака, при этом лучше всего поменять еще и сеточку бензонасоса (фильтр грубой очистки). Также, в автомобиле обычно присутствует еще один фильтр топлива — фильтр тонкой очистки, который нужно периодически менять.
• Проверить работу бензонасоса, при необходимости заменить на новый. Помните, что езда на почти пустом баке (на лампочке) приводит к перегреву бензонасоса и его скорому выходу из строя.
• Проверьте работу форсунок, подключившись к блоку управлению двигателем диагностическим оборудованием. Если есть такая возможность — лучше всего проверить работу форсунок на специальном стенде.

Змз409 троит

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

VIKON

нет бенз закончился хоза нет.свечи тож нов нжк

Добавлено через 1 минуту

1 FREQ Частота вращения коленчатого вала 940 об/мин 2 TWAT Температура охлаждающей жидкости 57,1 °С 3 AIRT Температура воздуха на впуске 33,6 °С 4 THR Положение дроссельной заслонки 0 % 5 TINJ Время открытого состояния топливной форсунки 5,1 мс 6 LITERHOUR Расход топлива 2,3 л/час 7 AIRCYLFIL Текущий расход воздуха 25,6 кг/час 8 AARTORQUEPOS Текущее положение моментного мотора РДВ 57 % 9 PCVTRG Упр

клапаном продувки адс.(% скважности ШИМ сигнала) 0 % 10 LEAKINTMAN Адаптируемые утечки корпуса дросселя 11,0 кг/час 11 VHSPEED Скорость автомобиля 0 км/ч 12 UOZ Угол опережения зажигания (до корр. по детонации) 5,3 °ПКВ 13 ADC_UBAT Напр

бортовой сети автомобиля 13,887 В 14 ADC_TWAT Напр. АЦП датчика температуры охлаждающей жидкости 1,290 В 15 ADC_TAIR Напр. АЦП датчика температуры воздуха 0,772 В 16 ADC_MAF Напр. АЦП датчика массового расхода воздуха 1,852 В 17 ADC_TPS Напр. АЦП датчика положения дроссельной заслонки 0,489 В 18 ADC_KNOCK Напр. АЦП выхода драйвера обработки датч. детон. 0,232 В 19 ADC_LAMUP Напр. АЦП лямбда-зонда до нейтрализации 0,137 В 20 ADC_UPLSRES Внутреннее сопротивление лямбда-зонда до нейтрализатора 2976 Ом 21 ADC_LAMDWN Напр. АЦП лямбда-зонда после нейтрализации 0,455 В 22 ADC_DWNLSRES Внутреннее сопротивление лямбда-зонда после нейтрализатора 15000 Ом 23 ADC_SMBODY Напр. АЦП датчика неровной дороги 0,505 В 24 MISFIREFL1 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре 1 нет 25 MISFIREFL3 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре 3 нет 26 MISFIREFL4 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре 4 да 27 MISFIREFL2 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре 2 нет

Добавлено через 5 минут

1 FREQ Частота вращения коленчатого вала 0 об/мин 2 TWAT Температура охлаждающей жидкости 34,5 °С 3 AIRT Температура воздуха на впуске 24,6 °С 4 THR Положение дроссельной заслонки 0 % 5 TINJ Время открытого состояния топливной форсунки 0,0 мс 6 LITERHOUR Расход топлива 0,0 л/час 7 AIRCYLFIL Текущий расход воздуха 1,0 кг/час 8 AARTORQUEPOS Текущее положение моментного мотора РДВ 58 % 9 PCVTRG Упр

клапаном продувки адс.(% скважности ШИМ сигнала) 0 % 10 LEAKINTMAN Адаптируемые утечки корпуса дросселя 11,0 кг/час 11 VHSPEED Скорость автомобиля 0 км/ч 12 UOZ Угол опережения зажигания (до корр. по детонации) 0,0 °ПКВ 13 ADC_UBAT Напр

бортовой сети автомобиля 12,008 В 14 ADC_TWAT Напр. АЦП датчика температуры охлаждающей жидкости 2,312 В 15 ADC_TAIR Напр. АЦП датчика температуры воздуха 1,007 В 16 ADC_MAF Напр. АЦП датчика массового расхода воздуха 0,626 В 17 ADC_TPS Напр. АЦП датчика положения дроссельной заслонки 0,503 В 18 ADC_KNOCK Напр. АЦП выхода драйвера обработки датч. детон. 0,000 В 19 ADC_LAMUP Напр. АЦП лямбда-зонда до нейтрализации 0,455 В 20 ADC_UPLSRES Внутреннее сопротивление лямбда-зонда до нейтрализатора 8000 Ом 21 ADC_LAMDWN Напр. АЦП лямбда-зонда после нейтрализации 0,455 В 22 ADC_DWNLSRES Внутреннее сопротивление лямбда-зонда после нейтрализатора 15000 Ом 23 ADC_SMBODY Напр. АЦП датчика неровной дороги 0,505 В 24 MISFIREFL1 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре 1 нет 25 MISFIREFL3 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре 3 нет 26 MISFIREFL4 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре 4 нет 27 MISFIREFL2 Обнаружен пропуск воспламенения в цилиндре 2 нет

https://youtube.com/watch?v=rJDr3TZIeOg%3Ffeature%3Doembed

Троит двигатель уаз буханка причины

Купил таки наканецта себе УАЗку. УАЗ 31512 93г выпуска, кузов в отл состоянии за 1.3 к$ Пробег 43тык. Проблема с двигателем. Двигатель троит, на холостых глохнет, не тянет, чихает из карбюратора. Вывернул свечи на 3х нагар нормальный коричневый, на 4м цилиндре вся свеча черная в масле. Подозреваю что четвертый цилиндр не работает. Чистил карб, менял жиклеры, игрался с зажиганием ситуация примерна одинаковая — троит. Холодный заводится оч плохо — прогретый с пол оборота. Посоветуйте что стоит сделать сразу. Купить новый карб и новый датчик распределитель? Датчик распределитель еле выбил из привода весь погнул он сильно закис в приводе пришлось работать зубилом и молотком. Может у трамблера изношены подшипники и он делат неправильную искру? Или надо капиталить двигло? Хелп карочи) Да и еще давление на непрогретом кажет около 2х на холостом на прогретом хх около нуля, на скорости на прогретом около 2х.

Там все родное, старый хозяин (он один с 94го года) не слишком заморачивался с модернизацией и ремонтом вообще. А как время ремонтировать пришло, видимо решил продать. Карбюратор стоит ли покупать новый ? Там стоит 151В, в магазине видел новый 151В за 1500.

Если ничего не болтается — не стоит, походит еще. С движком была похожая картина, только троил на первом цилиндре. То же перерыл все, но по ощущениям явно была бедная смесь. Чисто случайно (ну не совсем конечно) нашел целый ряд поперечных трещин на шланге вакуумника, в том месте, где он изгибается к штуцеру на коллекторе, причем внутри изгиба. Их же не видать абсолютно. Просто уже все подряд начал смотреть. Кстати, у тебя врядли это сейчас будет заметно, тут поездить надо, как признак: снимаешь маслоналивную пробку, а там — эмульсия, не так, чтобы много, но . если есть — сосет где-то воздух, через тот же вакуумник, хотя бы. Удачи!