Почему нет тормозов на уаз фермер

Извините что давно не появлялся! Работа и ремонт уазки все время съели!Тормоза сделал наконец-то!!!! Оказался воздух в системе! Только обычным образом выгнать его не получилось. Спасибо  konstantinov с уазбуки, подробнейшую инструкцию прислал, как диагностировать неиспровность и как ее устранить. Только пришлось немного способ прокачки тормозов, который посоветовал  konstantinov доработать. В общем так — для прокачки тормозов когда обычным способом (описанным в мануале) воздух выгнать не получается, разводим колодки до упора в барабан и многократными, резкими нажатиями на педаль, создаем давление в системе, до той степени, чтобы педаль стала жесткой (желательно чтобы она не продавливалась совсем). Затем удерживаем педаль, а следовательно и давление в системе, откручиваем спускник и выпускаем воздух. Я таким образом смог таки прокачать свою систему, хотя обычным способом описанным в мануале не получалось. Я никогда не видел столько воздуха в прокачиной ранее системе. Правда на утро обнаружилось что в системе все-таки осталось немного воздуха. Сейчас прокачал опять, посмотрим что будет с утра. Если опять появиться воздух, придется искать откуда воздух в систему попадает.

Ниже инструкция про тормоза, которую мне konstantinov написал, может кому-то пригодиться.

Если колодки разводил до упора и педаль все равно проваливается. Это уже воздух в системе или дует шланчик.Вот здесь на всякий случай.Особенно если колодки новые. В этом случае надо несколько раз с силой надавить на тормоз и заново по кругу подвести колодки эксцентриками. Иногда, на каком-то колесе это приходится делать два три раза. Если у вас тормоза стали схватывать с первого раза но у самого пола, то надо разогнать машину и несколько раз тормознуть до юза и заново подвести колодки. Если же вы не можете все равно выехать из-за отсутствия тормозов на улицу то вывешиваете по очереди по одному колесу (на который идет привод) и раскрутив колесо от мотора резко несколько раз тормозните. Если же у вас включен полный привод на колеса то вывесите сразу оба левых или правых колеса. Таким способом вы притираете колодки. После такого торможения надо обязательно, заново подвести эксцентрики. Если педаль тормоза стала после такого торможения и подвода колодок, лучше работать. То заново провести эту операцию с притиранием колодок и подведением эксцентриков и так же заново прокачать систему.

Признак указывающий на то, что колодки имеют больший чем надо зазор до барабанов. При условие, что ГТЦ качает исправно и система не завоздушена.

Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза  так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.

основные причины долгой и упорной прокачки тормозной системы и вечно проваливающейся педалью.

1. Как было замечено выше. Подсос воздуха через неплотные уплотнения манжетиков и ржавое зеркало цилиндра по которым они скользят.

2. Не притертые колодки.

3. Завоздушенность распределителя, который заржавел и стоит колом.

4. Так же говорят от подсосе через микро трещины в трубках. Не верится. Воздух подсасывается а жидкость под давлением не вытекает? Этого не может быть!

5. Дует тормозные шланчики. Поверить визуально, пусть кто нибуть надавит на педаль тормоза.

6. Клинит поршенёк в ГТЦ. Проверка описана выше.

УАЗ 469Б 1985г. ТД27 ТI, КПП, РК  Аtlas, ГУР Сафари, силовой обвес в стадии завершения, в планах жесткие блоки в мосты и 33 резина

Тема: Нет тормозов на уаз буханка , как найти не исправность ?  (Прочитано 37260 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Всем привет.  Подскажите где искать не исправность!!! Уаз буханка 2009год , двигатель 409. Дело было так !!! Стояли обычные мосты тормоза тоже были не очень с пятого качка, поменял главный тормозной цилиндр ,особо не изменилось может с третьего стало  .Поставил военные мосты начал прокачивать тормоза все казалось было хорошо , тугая педаль , все герметично но при прокачки переднего колеса не долили жидкости и хапнуло видимо воздуха . Педаль сразу провалилась и все . Прокачивали все по новой результата НЕТ ,ТОЛЬКО С 3 КАЧКА накачивается педаль. Посмотрел клапан на вакууме вроде все Ок, проверил шланги все хорошо. Подскажите причины, может кто сталкивался с такой проблемой ??Спасибо.

попробуйте прокачать главный ослабляя трубки на ём. и не знаю есть ли в системе аварийный разделитель контуров.(на старых уазах был эт такой четверник на трубках и датчик с проводом одним) если есть то внутрянку выкинуть

Думается мне, что замена манжет в ГТЦ, либо самого ГТЦ значительно облегчит прокачку.

TLC 78 сток.

было дело! качал-качал, нет тормозов! пока случайно не услышал шипение воздуха из под резинки бочка ГТЦ! копай там, да и еще, проверь все соединения на течь, тут устанавливаю задние дисковые тормоза, столкнулся с с херовым сопряжением деталей!

В том то и дело что новый ГТЦ

( его вообще лучше убрать)В разделителе  шарик  стоит  который может жить своей жизнью. а вообще  с тормозами  штатными на уазике   постоянный гемор,  доехал до первой лужи — тормозов нет  или они  есть только справа или слева, ресурс колодок  в чаче  одна поездка.   замена колодок  вобще писец. Думай в сторону дисковых.

89025773209 адвокат.У хорошего путешественника нет точных планов и намерения попасть куда-то. Лао-Цзы®

звони все раскажу 89041598559

Полностью согласен,  в крайнем случае убрать шарик (быстрее ).

Всем спасибо большое )))))

Автомобиль УАЗ «Буханка» всегда отличался надежностью, проходимостью и вместительностью, но любая машина требует ремонта. Благодаря своей простоте, детище Ульяновского автозавода может обслуживаться дома при наличии необходимых инструментов и навыков.

Тормозная система УАЗ «Буханка» — одна из основных частей автомобиля, подлежащего ремонту. Она представляет собой средство для торможения и управления скоростью, что делает ее ремонт при поломке первоочередным из соображений безопасности.

И, так же как и практически все системы этого замечательного автомобиля, она может обойтись ремонтом и обслуживанием в домашних условиях.

Начнем ознакомление с этой системой с изучения ее схемы.

Система торможения УАЗ Буханка состоит из двух систем торможения: рабочей тормозной системы, предназначенной для остановки и регулировки скорости в движении, и стояночной тормозной системы, которая необходима для того, чтобы машина не двигалась во время стоянки.

Подробная схема системы торможения УАЗ «Буханка»

На схеме числами обозначены различные компоненты

1) Тормозной диск; 2) Передняя скоба колесного тормозного механизма; 3) Передний контур; 4) Главный тормозной цилиндр; 5) Бачок с датчиком движения тормозной жидкости; 6) Вакуумный усилитель; 7) Толкатель; 8) Педаль тормоза; 9) Тормозной переключатель света; 10,22) Тормозные колодки; 11) Задний цилиндр торможения; 12) Задний контур; 13) Кожух заднего моста; 14) Нагрузочная пружина; 15) Регулятор давления; 16) Задний трос; 17) Уравнитель; 18 Трос центральный; 19) Рычаг стояночного тормоза; 20) Сигнализатор аварийного уровня тормозной жидкости; 21) Переключатель сигнализатора стояночного тормоза.

Система торможения УАЗ «Буханка» имеет свои наиболее часто встречающиеся поломки. Например: увеличение тормозного пути, западания педали тормоза, скрип и шум про торможении, протечки тормозной жидкости.

Так же известны причины всех этих проблем. Это, как правило, нарушение герметичности системы, низкий уровень тормозной жидкости, износ колодок и несвоевременная замена расходников.

В большинстве случаев, если проблемы не связаны с износом деталей, помогает простая прокачка системы торможения. Она выполняется при любой разгерметизации контуров, при обновлении тормозной жидкости, а также при любой замене частей системы (трубки, шланги, цилиндры).

Не стоит забывать, что для прокачки будет, скорее всего, необходим помощник.

Основные неисправности тормозной системы и их устранение

Вибрация при торможении

Причина неисправности
Методы устранения

Деформация тормозного диска
Замените оба диска

Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)
Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник

Овальность тормозного барабана
Проточите или замените барабан

Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре
Замените цилиндр

Накладка тормозной колодки отслоилась от основания
Замените колодки (одновременно все на одной оси)

Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок
Замените пружину

Увод или занос автомобиля при торможении

Причина неисправности
Методы устранения

Заклинивание поршня колесного цилиндра
Замените цилиндр

Закупорка тормозных магистралей: трубок или шлангов
Замените поврежденные трубки и шланги

Отслоение накладки от основания тормозной колодки
Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок
Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания

На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли
В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза

Разное давление в шинах левых и правых колес
Установите нормальное давление

Значительная разница в износе шин
Замените изношенную шину

Неправильно отрегулирован привод регулятора давления
Отрегулируйте привод

Неисправен регулятор давления
Замените регулятор

Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена)
Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему

Деформация тормозного диска
Замените оба диска

Осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)
Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник

Овальность тормозного барабана
Проточите или замените барабан

Неисправен амортизатор стойки
Замените оба амортизатора

Неодинаковая осадка пружин передней подвески
Замените обе пружины

Нарушены углы установки колес
Отрегулируйте углы установки колес

Увеличенный ход педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)

Автомобиль тормозит плохо

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо

Неполное растормаживание всех колес

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

Технические характеристики УАЗ 315148 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 91 л.с, 4МКПП выпускающихся c 1993 г.

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

• металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
• 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
• 2 возвратных пружины;
• направляющие втулки;
• торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

• При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
• Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
• Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
• Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

• После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
• Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
• Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
• Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
• Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

• в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
• заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
• скрип и писк при торможении;
• нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

• Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
• Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
• Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

• Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
• Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
• Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

• Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
• Снимите расширительный бачок.
• Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
• Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Рекомендуем: Как подключить автозапуск на сигнализации

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Почему проваливается педаль тормоза

Базовую информацию проговорили, теперь перейдём к конкретике. Составим для начала своеобразную шпаргалку, которой позже можно будет воспользоваться, находясь у машины. Перепишите её на листочек, сфотографируйте на телефон или, если с него и читаете эту статью, сохраните страницу в закладках.

Причины провалов педали тормоза:

• Утечка тормозной жидкости.
• Воздух в системе.
• Залита некачественная тормозная жидкость.
• Неисправный главный тормозной цилиндр.
• Тормозная жидкость давно не менялась.
• Большой зазор между педалью тормоза и усилителем.
• Большой зазор между колодками и барабанами.
• Неисправности ступиц.
• Износ тормозных колодок.
• Перегрев тормозов.
• Не притёртые детали тормозной системы.
• Не прокачанные тормоза.

Теперь пройдёмся по каждому пункту нашей шпаргалки. В том числе, рассмотрим, в чём заключается суть причины, как она себя проявляет, где её искать, и каким образом устранять. Даже если самостоятельный ремонт покажется вам страшным и невыполнимым, вы будете знать, что говорить специалисту. А у него, в свою очередь, не останется шансов навязать вам несуществующие поломки, требующие дорогостоящего «ремонта».

Причина №1. Утечка тормозной жидкости

Суть этой причины провала педали тормоза очень простая. Если в системе уменьшается объём жидкости, он восполняется воздухом. В результате вы пытаетесь тормозить, а главный цилиндр начинает сжимать воздух в системе. Зная принцип работы, вы теперь понимаете, что до тормозных колодок ваши усилия не доходят. Педаль проваливается. Машина не останавливается.

Первое, что стоит сделать, это посмотреть на уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Если он опустился ниже соответствующей метки, половину проблемы вы уже решили. Гораздо сложнее бывает найти, куда подевалась тормозная жидкость. Если провалы педали были обнаружены в том же месте, где произошла утечка, локализировать её можно по лужам или пятнам под машиной.

Если же вы отъехали от места, то следует осмотреть внимательно детали всей системы. Тормозная жидкость весьма «жирная», и оставляет хорошо заметные следы. Искать их, в первую очередь, следует возле колёс. На ступицах, суппортах, подходящих патрубках. Потом смотрите под капотом. Если течь там, то она, скорее всего, будет обнаружена на главном тормозном цилиндре. Бывает, что и расширительные бачки текут.

Если проблема найдена, решается она заменой потёкшей детали. Не забудьте после этого прокачать тормоза, дабы удались из системы воздух. Текут чаще всего рабочие тормозные цилиндры, затем от старости и неблагоприятных условий приходят в негодность трубки. Под капотом течи случаются из-за плохих уплотнителей. Они либо рассохлись, либо были убиты некачественной тормозной жидкостью. Но об этом позже.

Причина №2. Воздух в системе

На первый взгляд может показаться, что эта причина мало чем отличается от предыдущей. Но это не так. Дело в том, что воздух в тормозной системе далеко не всегда означает утечку и недостаток уровня жидкости в расширительном бачке. Бывает и так, что воздух образуется в магистралях в виде пробок. Когда вы смотрите на бачок, тормоза не работают. То есть, внутри не создаётся давление. Воздух заполняет собой большой объём, и жидкость в бачке занимает нормальный уровень.

Однако, когда вы нажимаете на педаль тормоза, и она проваливается, то в этот момент как раз и срабатывают воздушные пробки. Они сжимаются под давлением, уменьшаясь в объёме. В результате, создаваемое главным цилиндром усилие уменьшается. Нередко до такой степени, что на срабатывание колодок вообще ничего не остаётся. Система, при всём при этом, может оставаться абсолютно герметичной. Понятно, что такой расклад значительно усложняет поиск причины.

С другой стороны, если уровень жидкости в бачке на месте, а педаль ватная, то это, в первую очередь, указывает как раз на воздух. Решается проблема прокачкой системы. Вполне возможно, что эту операцию проводили недавно, но недостаточно качественно.

Причина №3. Некачественная тормозная жидкость

На 90% тормозная жидкость состоит из гликолевых компонентов. Остальное — это так называемые присадки. Нужны они для того, чтобы защитить систему от разрушения изнутри. Так вот, если жидкость попалась некачественная, этих самых присадок может либо вообще не быть, либо нарушена их правильная концентрация. Кроме того, они не вечные, и со временем теряют свои первоначальные свойства.

Но вернёмся к низкому качеству. Автолюбители, которые сталкивались с такой проблемой, говорили о том, как расслаиваются и разбухают резиновые шланги магистралей изнутри. Со временем это приводит к их разрушению и потере герметичности. В результате всё сводится к причине №1 из нашего списка. Жидкость уходит, а её место занимает воздух.

Собственно, пострадать от некачественной тормозной жидкости могут не только резиновые патрубки. Этот материал также используется для изготовления уплотнительных манжет в главном тормозном цилиндре. Понятно, что их разбухание и расслоение ни к чему хорошему не приводит. Со временем нарушится герметичность, жидкость под давлением будет уходить, а педаль начнёт плавно проваливаться. Эффективность тормозов, при этом, ясное дело, пострадает.

Причина №4. Неисправный главный тормозной цилиндр

Поломок у этого узла бывает не так уж много. Одну из них мы уже обозначили выше. Кроме этого, не исключён естественный износ деталей цилиндра. В некоторых случаях его возможно восстановить, если удастся найти подходящие ремкомплекты. Чаще же всего главный тормозной цилиндр просто заменяется на новый, или бывший в употреблении, но в рабочем состоянии.

Вычислить эту причину провалов педали тормоза не всегда является простой задачей. Конечно, если он явно течёт, то это видно невооружённым взглядом. А вот что касается износа, то определить его можно только после демонтажа и полной разборки узла. К последнему методу, как правило, прибегают уже тогда, когда ничего другое не помогает устранить провалы педали тормоза.

Причина №5. Тормозная жидкость давно не менялась

Согласно рекомендациям большинства производителей легковых автомобилей тормозную жидкость необходимо менять на свежую каждые 40 000 километров пробега. Этому правилу следуют далеко не все автовладельцы. Оно и понятно. Такой пробег — это ведь не гарантия, что жидкость моментально утратит свои свойства, и педаль начнёт проваливаться. У некоторых автолюбителей она не меняется и через 100, и через 200 тысяч.

Помимо пробегов автомобиля существуют и другие способы понять, что тормозную жидкость пора бы уже заменить. Самый первый признак её «старения», это потеря прозрачности и приобретение тёмного цвета. Происходит такое из-за так называемой гигроскопичности. То есть, она постепенно набирает влагу, которая «убивает» первоначальный химический состав. Педаль от этого, может быть, и не проваливается, но она будет это делать из-за коррозии деталей системы. Кстати, касательно воды, и что она, якобы, сжимается сильнее, чем тормозная жидкость, сказано ниже в мифах от диванных «экспертов».

Причина №6. Большой зазор между педалью тормоза и усилителем

Здесь всё предельно просто. Если указанный зазор чрезмерно большой, нажимая на педаль, вы банально не передаёте на главный цилиндр всё положенное ему усилие. Выявить такую причину ещё проще, чем все остальные. Во-первых, она обычно не встречается, если до этого с тормозами ничего не делали. Во-вторых, педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит при этом. В-третьих, из-за большого зазора тормоза срабатывают позже, чем положено, что при определённом опыте можно ощутить ногой.

Как решается проблема, зависит от конструктивных особенностей конкретного автомобиля. Помимо регулировки зазора не следует забывать о случаях, когда она вовсе отсутствует. А педаль проваливается описанным образом из-за механического износа деталей. Соответственно, их замена поможет устранить провалы.

Причина №7. Большой зазор между колодками и барабанами

Если на машине задние тормоза барабанного типа, что стоит проработать также и эту возможную причину. Суть её в следующем. Когда между колодками и рабочей поверхностью барабанов имеется чрезмерно большой зазор, контакт между ними начинается с запозданием. В итоге часть тормозной системы в определённые моменты работает вхолостую. Как результат — педаль проваливается.

Понятно, что эта причина не сопровождается утечками жидкости и другими возможными симптомами, рассмотренными здесь. Вычислить проблему и её характер тоже обычно несложно. Такое наблюдается при износе колодок, их перекосе или ослаблении. Регулировка зазора зависит от конструкции тормозной системы и, как правило, описывается при наличии в руководстве по эксплуатации. Универсального алгоритма нет, потому по этому поводу ничего говорить не будем.

Причина №8. Неисправности ступиц

Наиболее часто встречающаяся неисправность в этом направлении — это ослабление креплений ступицы. При таком раскладе провалы педали тормоза могут наблюдаться в поворотах. Происходит это из-за того, что ослабившаяся ступица перекашивается и раздвигает тормозные колодки. Если последние ещё и порядком изношены, то проблема усиливается.

Найти и устранить данную причину проще простого. Для этого нужно вывесить по очереди все колёса, снять диски и пройтись по оставшимся деталям руками. Если где-то что-то ослабилось, это легко определяется. Ремонт такой де простой — затянуть, установить колёса и всё. Бывает такое, что при проверке деталь болтается, но крепёж, вроде бы, держит хорошо. В таком случае на лицо, как говорится, износ. Здесь помогает только замена.

Причина №9. Износ тормозных колодок

Далеко не всегда изношенные колодки проявляют себя в виде провалов педали тормоза. Но и исключать эту причину из шпаргалки нельзя. Суть проблемы должна быть очевидна. Чтобы «добраться» до рабочей поверхности дисков или барабанов, тонким изношенным колодкам надо пройти большое расстояние. Соответственно, часть этого расстояния они преодолевают вхолостую, из-за чего и проваливается педаль тормоза под ногой.

В данном случае сами по себе тормоза не пропадают, а всего лишь начинают срабатывать позже. Это позволяет без лишних телодвижений почти с первого раза понять, в чём причина провала педали тормоза. Ватная или чрезмерно мягкая она становится только в начале своего хода, а дальше работает, как надо. Если у вас так, то обратите, в первую очередь, своё внимание на степень изношенности колодок. Не забывайте, что на каждом колесе их по две штуки. Часто на колодку с внутренней стороны посмотреть забывают. А ведь она не обязана изнашиваться ровно настолько же, насколько и внешняя.

Устранение причины очевидное. Колодки под замену. Менять лучше сразу весь комплект. После замены не забывайте прокачивать тормоза. Иногда в этом нет крайней необходимости. Но лишь иногда.

Причина №10. Перегрев тормозов

Такое случается нечасто, но, как вариант, исключать тоже нельзя. Перегреть тормоза проще всего при езде в городском режиме на перегруженных транспортом дорогах. У каждого автомобиля свой предел в этом плане. Всё зависит от конструкции, качества материалов, как устроено охлаждение и так далее. Понятно, что устранить такую причину провала педали тормоза безвозвратно невозможно. Периодически она, всё равно, будет себя проявлять.

С другой стороны, перегрев тормозной системы не является неисправностью. То есть, чинить ничего не придётся. Так что, если педаль вдруг начала через раз проваливаться, обратите внимание на режим езды. Возможно, стоит либо менее агрессивно ехать, либо вообще остановиться, пока машина вовсе не оказалась без тормозов. Внимание! Проверять руками температуру тормозной системы категорически запрещено. Ожоги гарантированы. Даже колёсные диски трогать не следует, так как охлаждение тормозов осуществляется частично и через них.

Кстати, из-за перегрева, помимо провалов педали, может наблюдаться гул тормозов.

Причина №11. Не притёртые детали тормозной системы

Когда педаль тормоза проваливается после замены колодок, дополнительно могут наблюдаться биения. Другими словами, в ногу при нажатии идёт заметная отдача. Часто по характеру это больше похоже на вибрации. К счастью, неисправностью симптом не является. Но при условии, что вы действительно недавно заменили колодки. Если же нет, то искать причину провалов педали следует среди других вариантов.

Что же касается описанных симптомов, то они пропадают сами по себе. Как быстро — зависит от того, насколько интенсивно используется торможение. Обычно говорят о 500 километрах пробега. Но это не то, что приблизительно, а вообще ни о чём не говорит. Так, если вы проедете по трассе это расстояние, провалы педали, ясное дело, не исчезнут. При езде в городском режиме детали могут притереться ещё на первой сотне километров. От качества самих колодок тоже, кстати, зависит.

Самое главное, если после замены колодок наблюдались провалы педали тормоза, то об этом не следует забывать, когда проблема уйдёт. Как правило, по завершению притирки слегка падает уровень жидкости в расширительном бачке. Этот момент желательно не прощёлкать. Жидкость нужно долить, а в идеале ещё раз прокачать тормоза.

Причина №12. Не прокачанные тормоза

Эту причину провалов педали тормоза можно было уже и не расписывать отдельно. После прочитанного должно быть понятно, к чему приводит воздух в системе. Тем не менее, прокачкой часто пренебрегают, либо выполняют её недостаточно тщательно. Поэтому, пускай эти пару строк будут вам, как напоминание. После любых манипуляций с тормозной системой — прокачайте. Это несложно, не очень долго и бесплатно, если делать своими руками. Единственная трудность заключается в том, что нужен помощник.

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

• тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
• подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
• ключ для отворачивания штуцера.

Рекомендуем: Почему нет искры на свечах: поиск неисправностей в системе зажигания автомобиля

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

• Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
• Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
• Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
• Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
• Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

• Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
• Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в .

ГТЦ Новый, был в полном порядке 3 месяца назад. Эксплуатировался на старой машине. Поставил этот ГТЦ и Вут на новую машину (Буханка), выкрутил все штуцера из колёс, чтобы жидкость самотеком пошла из за всех колёс. Так машина простояла 2 дня. Со всех колёс жидкость шла! Через 2 дня, как я уже сказал, начал прокачивать тормоза как по книжке с заднего правого колеса. Задний контур отлично прокачался. Тормозит в юз. В переднем контуре даже давления нет, пару капель давит и все. Для проверки открутил патрубок от ГТЦ который идёт на передний контур, а из него ничего не течет-сухо. Жидкости заливал всегда по горлышко при прокачке.Куда глядеть? Спасибо)

Тормоза на уазе конечно иногда оставляют желать лучшего. к тому же они очень требовательные к настроикам!как показала практика не все умеют их правильно прокачивать и настраивать! еще многое зависит от самих колодок и состояния барабана.да при правильной настройке и прокачке. барабанные тормоза на уазе могут тормозить намного эффективнее чем современные дисковые и этот факт подтверждался не однократно. Да многие сейчас скажут что это не так и да это понятно, тк не все умеют правильно их настраивать.прокачивать тормоза надо вдвоем, один тут не справится и это понятно! Многие обычно пользуются таким способом: с начало накачают педалькой тормоза давление в систему, а потом спускают давление через штуцер и все. при таком способе происходит эффект ковитаций, в котором образуется мелкие пузырьки воздуха, из за которых система не является полностью идеальной. от сюда и не внятная работа тормозов!что бы вывести этот вредоносный воздух надо использовать следующий способ прокачки!1 система должна быть полностью исправна! без потеков сальников, нормальный ГТЦ! если сальники текли перед установкой протереть колодки и барабан ацетоном, что бы между ними не было смазки даже малейшего ее присутствия!2 нужно два человека первый (П) тот кто открывает и закрывает штуцер и второй(В) тот кто сидит и нажимает ногой на педаль тормоза!3 проверять уровень тормозной жидкости после каждой прокачки!4 порядок действия такой!»П» открывает штуцер! «В» резко нажимает на педаль тормоза до конца и держит ее!»П» закрывает штуцер. «В» медленно отпускает педаль.такое действие надо провести сделать раз 5!5 затем надо отрегулировать иксцентрики: для это надо понять колеса на домкрате и одной рукой вращать колесо, а другой подкручивать его ключем, пока колодка не начнет притираться к барабану. нужно оставить минимальное растояние между ними. так сделать со всеми иксцентриками на всех колесах.6 после проведение процедуры завести мотор и накачать педалью давление в систему!все тормоза готовы к использованию! данную процедуру желательно выполнять раз 10 000 км

Пробег: 400 000 км

Пост больше для тех, кто не прям пzdц какой профи в составляющих УАЗов, хотя и у таких бывают вопросы по данному детищу Ульяновского автозавода. Поделюсь своим опытом, потекли задние цилиндры на Буханке, ну фигня, без раздумий беру новые для УАЗа и ставлю, прокачиваю тормоза, и тут команда от рукаводства В поля! Сбор продуктов, шмоток и на два месяца командировка, но в пути замечаю особенность, тормоза схватывают, но педаль уходит, со второго третьего качка норм, вопрос, домкрачу, подразвожу колодки, с виду всё по инструкции. Выезд, и опять та же история, чешу репу, звоню механику всю проверил и причину найти не могу, забиваю на это дело, ведь вожу аккуратно, не лихачу, дистанцию держу, да и в епенях трафик нулевой. По возвращению стал разбираться с проблемой, всё норм, всё в порядке, причина не уходит. Перед хватает сразу, зад слабее, скинул барабан, сижу курю смотря на то, где тут шайтан. Спустя три сигареты, иду к соседней более свежей Буханке, и скидываю задний барабан, в глаза бросается расстояние между колодками вверху, т.е. они менее утоплены в цилиндры, замеряю расстояние между колодками в этом месте 11,5см, на моей 8,5см нифигово так глубже утоплены, цилиндры одинаковые, но как оказалось, это только снаружи. Скидываю со своей цилиндры, вскрываю и офуеваю, они обычные, как на Газели и Волге, а должны быть самоподводящиеся! Один момент, а столько нервов. С механиком летим в магазин, просим цилиндры УАЗ, продавщица подаёт, от нас вопрос Они самоподводящиеся? Она в ступор, в смысле?Цилиндры УАЗ ГАЗ, они одинаковые, мы ей объясняем суть, она не догоняет, едем на базу берём образцы и показываем, у неё ещё больший ступор, порылась на витрине и о чудо, нашла! Работает 17 лет в магазине и впервые это слышит. Теперь поясню, самоподводящиеся цилиндры имеют стопорные кольца на конце и при прокачке, они занимают своё положение в нужном месте, обычные нет! Они уходят обратно, из-за чего и тормоза со второго третьего раза, ведь за одно нажатие на педаль, колодки не доходят до барабана! Несколько раз нажал, есть, спустя секунды, колодки уходят в цилиндры и опять они не сразу схватывают Спасибо тем, кто дочитал, вдруг пригодится кому))) Ну и пара фото для сравнения и понятия сути этого текста)))

Взаимосвязь между безопасностью и способностью вовремя остановиться, очевидна, по этой причине прокачка тормозов УАЗ буханка, процедура, не требующая отлагательств. Не стоит забывать, что правильность выполнения и подход напрямую связаны с жизнью водителя и пассажиров, эксплуатирующих транспорт. Такими понятиями не пренебрегают, поэтому изучение инструкции перед выполнением манипуляций – условие обязательное.

Что касается автомобилей марки УАЗ (452, 469), модели получили всенародную любовь и признание за неприхотливость и выносливость. Первый известен, как транспорт неотложной службы, газового хозяйства, и др. Второй, массово использовали на участках, требующих повышенной проходимости.