Почему нет тормозов на уаз 469

Чет листопада 06, 2008 22:33

История болезни: «буханка» новая. 4000км, ехать на ТО — машина не едет. Передние барабаны горячие, колеса не крутятся. На СТО, как сказали, подвели колодки и прокачали тормоза. 6000 км — история та же. Барабаны остыли, полез под машину, покрутил эксцентрики, поехал дальше. 7500 км — та же история. Клинит колодки на «пальцах», нужно смазать? Или все более грустно?..

Чет листопада 06, 2008 22:58

Очень похоже на неотрегулированный шток в вакуумнике. (перепускное отверстие постоянно закрыто.)

Чет листопада 06, 2008 23:01

Затирают колодки ,начинает кипеть жидкость и клинит колодки.
У меня на кошмарике такое регулярно. Но там тормоза 75 года.

Чет листопада 06, 2008 23:21

Проточи барабаны и отцентруй колодки.
На СТО уазы не умеют регулировать.

П’ят листопада 07, 2008 11:15

Може бути корозія зеркала робочого циліндрика в неробочій зоні (між пильником і поршеньком). При стиранні накладки поршень подається в перед і тоді часто трапляється клин.
Для профілактики під пильник запхати паралонове кільце змочене в нігролі. Особливо це стосується тих двох цидіндриків що стоять в низу на передньому мості.

П’ят листопада 07, 2008 21:39

П’ят листопада 07, 2008 21:42

А поролончик обязательно «воткну», профилактика всегда приятнее ремонта, да и глупо не использовать опыт товарищей. Еще раз спасибо!

П’ят листопада 07, 2008 21:54

на уазе есть эксцентрики и есть регулировочные пальцы.
Эксцентриками выставляется зазор, пальцами центруется колодка.
Эксцентрики посередине, пальцы снизу.

ПОследовательность регулировки — учитывая то что не известно что там уже крутили — такая.
Эксцентриками свести колодки на минимум. Пальцами добться того чтоб при не сильно нажаотй педали тормоза колодка начала касатся барабана.

Отпустить тормоз, затянуть эксцентрики до касания потом отпустить до свободного вращения барабана.
Если барабан подтирает об колодки — снять барабан всместе со ступицей отнести к токарю и проточить (вообщето с этого надо начинать, но предполагается что на заводе это сделали)

В дальнейшем при эксплуатаци только подводить эксцентрики. Пальцы трогать только при смене колодки.

Пон листопада 17, 2008 23:52

Вів листопада 18, 2008 0:42

ГТЦ. То что Онега пишет. Поршни до конца не отходят и потихоньку набирают давление в системе.

Чет листопада 27, 2008 20:50

Вытягиваем поршеньки из целиндров, нульовочкой (наждачка) шлифуем внутреннюю поверхность целиндров и поршеньки с наружи (наружный край). Негрол не подходит — разъедает резину. Купи в аптеке касторовое масло и обильно смаж трущиеся детали (манжеты, поршень и т.д.) и собери все на место. Прокачай тормоза. Клинить и рыскать перестанет.

Чет листопада 27, 2008 21:15

После этой операции можно будет все смело разобрать и поставить волговские самоподводы, а старые цилиндры прибить на стенку гаража.

Нед грудня 07, 2008 14:03

Война окончена. Всем спасибо. Причина-шток ВУТ. Отрегулировать длину штока традиционными способами (ключи там, пасатижи..) без снятия вакуума не представляется возможным (лыски на штоке «зализаны», регулировочный винт «законтрен»). Конечно, можно укоротить его «болгаркой», но на такой вандализм я пока пойти не могу. Поставил дистанционную прокладку (шайба 2мм) между ВУТ и ГТЦ. Пока все работает. Выйду на пенсию — буду играться дальше. Еще раз всем спасибо!!

phpBB Mobile / SEO by Artodia.

Почему в уазе нет тормозов на заведенном двигателе

Вот читаите. Повторюсь еще раз. Именно слишком большой зазор между барабаном и колодкой и является основной причиной провала педали тормоза.

Признак указывающий на то, что колодки имеют больший чем надо зазор до барабанов. При условие, что ГТЦ качает исправно и система не завоздушенна.

Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза тормоза так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.

Основные причины долгой и упорной прокачки тормозной системы и вечно проваливающейся педалью.

1. Как было замечено выше. Подсос воздуха через неплотные уплотнения манжетиков и ржавое зеркало цилиндра по которым они скользят. То есть когда вы давите на педаль тормоза, Резиновый манжетик давит и давление давление распирает его от чего он сильнее прижимается к стенка, увеличивая герметизацию. А вот когда педаль отпускаю создается обратный эффект и если стенки цилиндра изношенны и покрыты коррозией, то появляется риск подсоса воздух через неплотное прилегания манжетика к стенкам цилиндра.

2. Не притертые колодки.

3. Завоздушенность распределителя, который заржавел и стоит колом.

4. Так же, несколько раз на форуме, говорили от подсосе воздуха в тормозную систему, через микро трещины в трубках. Не верится. Воздух подсасывается а жидкость под давлением не вытекает? Этого не может быть! Даже если они и подсасывают воздух то почему они не текут. Вить тормозная жидкость имеет замечательную текучесть и просочится через малейшую дырдочку. Я был свидетелем того, как тормозная жидкость капала (пару капель в минуту) через проверенный на наличие мельчайших дырочек кусок целована. Который накрутили на тормозную трубку. При этом цилофан несколько раз меняли местом, что всё равно не помогало.

5. Дует тормозные шланчики. Поверить визуально, пусть кто нибуть надавит на педаль тормоза.

6. Клинит поршенёк в ГТЦ. Проверка описана выше. Но бывает что просто плохо работает ГТЦ. Как проверить рабочий он или нет? Самый простой способ, открутить все трубки первого и второго контура и заглушить резьбовые отверстия. После этого качнем пару раз педалью и держим её. Если педаль не проваливается. Значить ГТЦ работает исправно.

7. Ну и по не внимательности или по неопытности.

Меняют тормозные тормозные суппорта дисковых тормозов и по неопытности левый тормозной суппорт, ставят на правое колесо. И как результат штуцера для прокачке тормозов оказываются в низу и при прокачке выгоняется тормозная жидкость а воздух остается в системе. Воздух то легче жидкости вот он и в верху где нет уже штуцера прокачки.

Тоже самое если происходит если поставить левый тормозной цилиндрик на правое колесо или поставить тормозной цилиндрик вверх тормашкой. На некоторых машинах эту ошибку легко сделать. В этом случае штуцер прокачки находится в ниже тормозной трубки. Такую ошибку часто допускают при замене тормозных цилиндриков на передних барабанных тормозах.

Так же тормоза не будут прокачиваться. Если тормозной щит развернуть, по часовой или против на 180 градусов. (Сам так в молодости по не опытности сделал и еще дважды видел повторение моего подвига.) После чего штуцера прокачки воздушных пробок и жидкости, окажутся ниже уровня воздушных пробок. Правда после такой установки, тормозные трубки не будут или слишком короткими или слишком длинными. Но это не смущает горе механиков. Они не долго думая. Почему так произошло? Разгибают и ли сгибают их и производят монтаж. После чего и начинаются проблемы.

8. Неправильная очередность прокачки. Всегда положено начинать от крайнего заднего колеса и заканчивать ближайшим передним. Все как написано в мануале.

9. Прокачка тормозной системы на автомобиле оборудованном ВУТ (Вакуумный Усилитель Тормозов.) без заведенного двигателя. Стоит завести мотор и начать заново прокачивать тормозную систему, как объём вытекающей тормозной жидкости через штуцер прокачки увеличивается в ТРОЕ И БОЛЕЕ раз. При столь маленьком обьеме выкачиваемой тормозной жидкости, при прокачи с не заведенным мотором, тормозная жидкость просто не в состояние захватить и унести с собой воздушный пузырек зависший в вертикальном тормозном шланге, трубке или тормозном цилиндрике (Особенно если машина стоит под небольшим наклоном). При этом не строго обязательно прокачивать тормозную систему с включенным двигателем, задыхаясь от выхлопных газов. Первую прокачку и удаление воздуха из системы можно делать и без заведенного двигателя. Потом уже проходя по кругу второй раз надо включить мотор.

10. Протекает какой то из новых цилиндриков, плохо закрученное соединение или сам тормозной шланчик. То есть вы вроде накачали давление держите педаль а педаль постепенно проваливается. В этом случае надо накачать давление педалей и довить на педаль до тех пор пока она не провалится, затем еще раз качнуть и давить до тех пор пока педаль опять не упрется в пол и так раза три четыре. Перед такой проверкой желательно под машиной постелить газетки, что бы по пятном жидкости видеть, где протекает. Плохо если вы при прокачке сливали тормозную жидкость прямо на пол. В этом случае все тормозные щиты будут мокрыми. Что не способствует поиску протечек.

11. Проверьте свободный ход педали тормоза. Я несколько раз сталкивался с тем, что после замены колодок, приходилось дважды давить на педаль тормоза. Начинаешь проверять и выясняется, что тормозная педаль имеет слишком большой свободный ход. В последнем случае свободный ход составлял 1/5 хода. После устранения этого люфта. Уже не приходилось дважды давить на педаль тормоза. Особенно этим страдают УАЗ 3741. Так там педаль тормоза давит на ВУТ не на прямую а через систему рычагов.

Например. Выключили мотор. Плавненько давите на педаль тормоза до тех пор пока не почувствуете, что педаль слегка уперлась в поршень ВУТ. Замеряйте свободный ход. Если он составляет больше 2см. убираете лишний свободный ход. Регулировкой, вилкой толкателя ВУТ и контргайкой.

12. Потенциальная причина по которой проваливается педаль на машина оборудованных тормозными дисками. Изношенные или разбитые подшипники ступиц колес. (Это так же имеет отношение и к новым машинам. Так как Российские заводы экономят на смазке. И не всегда она присутствует в этом узле в нужном количестве.) Колесо болтается более 5мм а с ним начинает болтаться и тормозной диск. Который своей болтанкой вдавливает цилиндрик тормозного суппорта, от чего образуется чрезмерный зазор. При положенном зазоре между поршеньком и диском 0,2. 0,5мм. будет зазор в 1мм. Вот вам и начало проблемы.

Как характеризует себя этот дефект.

То педаль проходит 1/3 и тормоза есть, то тормоза появляются только у самого пола. Но после каждого более менее сильного поворота приходится нажать 2. 3 раза на педаль тормоза прежде чем тормоза появятся.

13 Не родные колодки. Это противоположность того, что не могут одеть барабан на новые колодки. Например. При торможение машины, педаль тормоза останавливалась почти у пола. На УАЗ поменяли передний колодки. Педаль тормоза стала проваливаться. Улиток подвода колодок нет, но есть регулировочные пальцы. Регулировка пальцем, мало помогла. Тормоза брали только со второго качка. Когда сняли заглушку с тормозного щита и посмотрели, на сколько двигаются колодки? И выяснилось, что между колодками и диском зазор в 2,5мм. А вить должно быть 0,5мм, максимум 1мм. То есть между положением вольно и положением дави, колодки в пустую продвигались 2,5мм. Тут уж никакого рабочего хода ГТЦ не хватит! Чрезмерный износ тормозного барабана, сразу отмел в сторону. Вить на старых изношенных колодках, тормоза были. Тем более, что высота буртика износа барабана вместе с ржавчиной, составлял всего 1,5мм. И если отнять ржавчину износ составит всего 0,6. 0,7мм. Вот здесь в дело вступило правило слесаря. Если у вас после ремонта, что то перестало работать? Не ищите проблему в других местах! Проблема приходит от туда где был ремонт! А в нашем случае поменяли только колодки. Да простят меня читатели и техосмотр. Но в этом случае, за не имением новых колодок, колодки отдали НОРМАЛЬНОМУ сварщику. Где на носики колодок наварили 6мм пластины. То есть удлинили носики. В местах где колодки не лезли в барабан подточили носики напильником. После этого тормоза стали схватывать с первого раза.

Основная ошибка которую допускаю при плохой прокачки системы. Это когда поменяю какую либо деталь в тормозной системе. После чего не могут прокачать систему. Начинают на машине по кругу менять, тормозные цилиндрики и тормозные шланчики.

Во первых. Тормозные цилиндрики в редчайших случаях и могут хапнуть воздух в систему и то если из них тормозная жидкость, хлещет во все стороны при прокачке (что я никогда не наблюдал) или за ночь вся тормозная жидкость из тормозного бочка переместится на пол колеса где течет цилиндрик. И то, воздух хапнет ГТЦ а не сам виновник течи.

Во вторых это дорого. В слепую менять все детали, цилиндрики, тормозные шланчики, колодки, тормозные накладки, тормозные диски и барабаны и т. п. Доходит до того, что меняют даже тормозные трубки . Мол, они не герметично держат где то? Забывая при этом самое главное. Тормоза то до этого работали. Зачем в слепую все менять?

В крайнем случае первым делом поменяйте ГТЦ. И прокачиваете интенсивней. В качестве примера. Делал халтуру. На ВАЗ 2109 были отличные тормоза. Но поменяли протекающие манжетики на ГТЦ и заменили протекающий тормозной цилиндрик на заднем колесе. Зеркало в ГТЦ было чистым без ржавчины и каверн. Но после ремонта, тормоза не прокачивались. Хоть убей их. Вернее педаль становилась колом только в самом конце своего хода. Если качать быстро то педаль становилась колом только в середине. Не помогла правильная прокачка, по схеме. Ни прокачка под давлением. Советы поменять ГТЦ и цилиндрики отметались сразу как не состоятельные. Вить до этого все это отлично работало! А вот подозрение на то, что регулятор тормозных сил мог закиснуть со временем или хапнув воздуха, начал чудить, было стойки. Было подозрение, что бегущая тормозная жидкость не успевала захватить пузырь воздуха в регуляторе. К счастью у хозяйки не было денег, купить новый регулятор а ремкомплект к нему, если и были в магазинах, то вызывали большие сомнения в качестве. На третий день этой возни решил поступил так. Решил нагнать в систему как можно больше тормозной жидкости под давлением, что бы регулятор сил зашевелился сильней. Для этого посадил хозяйку за руль, завели мотор и она начала, очень быстро накачивать педалью тормоза давление в системе. Сам я лег под задним колесом и одел ключ на штуцер прокачки и стал ждать. При этом она успела качнуть раз 50. 70 после чего сказала, что педаль стала колом уже в самом начале. После чего, я тут же открыл штуцер прокачки цилиндрика на заднем колесе. В начале потекла жидкость а потом вышел воздух и опять жидкость. После этого тормоза восстановились. Вывод. Иногда очень быстрая накачка тормозной жидкости в систему с большим давлением на педаль помогает.

Если всетаки вам ничего не помогло. Ну что ж. Придется разбивать систему на части. Что бы выяснить где сидит проблема.

Отсоединяем от ГТЦ трубки и вместо них закручиваем заглушки. (Лично я использовал гайки с частью трубок. Трубки заполнял герметиком, что бы в них не было воздуха и заднюю часть сплющивал и загибал.) Качаем педаль несколько раз и держим, откручиваем немного заглушки, что бы из ГТЦ вышел воздух. Потом давим на педаль.

Стала педаль колом с первого качка?

Если нет то регулируем свободный ход тормозной педали.

Не помогло? Значить меняем ГТЦ.

Да. Присоединяем передний контур, и прокачиваем его.

После этого становится педаль колом?

Если нет. То глушим одно из передних колёс. (В этом случае я пережимал плоскогубцами тормозной шланчик.)

Если нет. То выясняем и устраняем причину в тормозах не заглушенного колеса.

Если да. То подключаем второе колесо переднего контура.

Нет. Значить причина не была устранена.

Если да. То подключаем задний контур.

Если да . То причина плохой работы тормозов была устранена.

Если нет. То глушим одно из задних колёс.

Если да. То подключаем второе колесо заднего контура.

11. Проверьте свободный ход педали тормоза. Я несколько раз сталкивался с тем, что после замены колодок, приходилось дважды давить на педаль тормоза. Начинаешь проверять и выясняется, что тормозная педаль имеет слишком большой свободный ход. В последнем случае свободный ход составлял 1/5 хода. После устранения этого люфта. Уже не приходилось дважды давить на педаль тормоза. Особенно этим страдают УАЗ 3741. Так там педаль тормоза давит на ВУТ не на прямую а через систему рычагов. Например. Выключили мотор. Плавненько давите на педаль тормоза до тех пор пока не почувствуете, что педаль слегка уперлась в поршень ВУТ. Замеряйте свободный ход. Если он составляет больше 2см. убираете лишний свободный ход. Регулировкой, вилкой толкателя ВУТ и контргайкой.

Не работают тормоза уаз 469

Доброго дня! Срочно нужна помощь

Ситуация, заменил все цилиндры, колодки, передние тормозные шланги. Систему прокачал. Педаль хватает через раз. Первый раз мягковато, со второго встает колом.

Как только завел двигатель, педаль при нажатии падает в пол, возвращается медленно. Не прокачивается вообще. Как только глушу- сразу встает колом. Все подведено, никаких утечек. Очень нужно ехать через два дня, поэтому горит.

Поиском ничего не нашел путного. Дайте ссыль пожалуйста если пропустил.

На подведены колодки. Там есть такие эксцентрики — похожи на запятую, крутятся болтами «на 17» с обратной стороны колеса.

Большое расстояние между колодкой и тормозным барабаном . Первое нажатие на педаль «уходит» на выбор этого большого расстояния.

регулировка: вывесить колесо — должно свободно вращаться. вращая болт эксцентрика, найти момент , когда колодка, толкаемая эксцентриком, начнет тормозить колесо и отпустить эксцентрик до полного растормаживания. Повторить операцию со вторым эксцентриком колеса. Повторить со следующим колесом. ВУТ работает нормально. Если мембрана порвана — он не работает. «педаль проваливается» как раз из-за больших зазоров.

Извиняюсь, но если не подведены колодки, я бы посоветовал бы проверить правильность установки осей колодок. Тоже могут быть поставлены не на правильный угол.

Сообщений с 1 по 25 из 38

• Евгений
• Новичок
• Неактивен

Нет тормозов.

Всем доброго времени суток! У меня возникла проблема, которую я ни как не могу решить! Дело в следующем: Регулирую тормоза строго по мануалу (тормозные колодки, шток и вилка вакуумника) при этом тормозов нет, то есть вообще никаких (машина уаз)! Прокачиваю систему — жидкость идет, воздуха нет. При этом и тормозов также нет (педаль уходит в пол и не тормозит). Поменял все рабочие цилиндры на новые, заменил ГТЦ,вакуумник, тормозные барабаны и нетормозит! Пробую выкрутить шток вакуумника примерно до 11 мм (по мануалу должно быть 8 мм) начинает тормозить, но при этом после нескольких нажатий на тормоз колодки заклинивает и ехать становиться невозможно. Отсоединяю ГТЦ от вакуумника — колодки сводятся, но этого хватает только на несколко нажатий.

В общем, при наличии абсолютно новой тормозной системы и заводских настроек тормоза не работают. С измененными настройками ездить тоже невозможно!

Подскажите что делать?! А то перемещение на автомобиле привращается в настоящий геморой и сплошные проблемы.

2 Ответ от taxist4x4 19. 2011 20

• taxist4x4
• рыбак
• Неактивен

• Откуда: владимир
• Зарегистрирован: 30.10.2009

.или смотри шланг от коллектора впускного к вакуумнику.попробуй поменять главный цилиндр.мож он мозг калопуцкает.в общем надо смотреть

3 Ответ от Евгений 19. 2011 20

менял и вакуумник и ГТЦ никакой разницы! В общем заменил всю тормозную систему, но без результата!

4 Ответ от sandr2 19. 2011 20

• sandr2
• Бывалый
• Неактивен

Была подобная ботва после капиталки ГТЦ (новые резинки, поршня, пружины вобщем от старого ГТЦ остался карпус.Походил, подумал,отверул штуцера на рабочих цилиндрах, жидклсть прыснула, колодки разошлись. Потом опять тоже самое. Методом «научного тыка» выяснил — пошни в ГТЦ уходят назад недостаточно и неоткрывают перепускные отверстия. Пришлоськолдовать с толщиной шайбы со стороны вакуумника которая стоит между поршнем и распорной шайбой прдохраняющей потроха от вываливания наружу.

В твоем случае похоже несошлись «допуски» на вакууме и на ГТЦ

5 Ответ от Евгений 19. 2011 20

Фигня в том, что при стандартных настройках создается ощущение что хода педали не хватает! Выкручиваю шток, тормоза появляются, но чтобы они появились нужно раз восемь нажать на педальку, после появления тормозов нажимаю еще раз пять — восемь и колодки клинят. Следовательно жидкость обратно не перетекает в бочек. Но самое интересное ,то что сначала нужно жидкость накачать в рабочие цилиндры (учтем то что жидкость обратно в бочек не возвращается) причем данная ситуация не зависит ни от ГТЦ ни о рабочих цилиндров не от вакуумника, так как я их менял по очереди. В общем такого не может быть но это так! Может конечно новый ГТЦ также точно с таким же браком попался что и родной, хотя и очень маловероятно. Как бы это проверить? Покупать очередной новый как-то не хочется, так как бабок уже влупил и в запчасти и тормозную жидкость немеренно!

11 Отредактировано AlesX (19. 2011 21

• AlesX
• ИЖестроитель
• Неактивен

• Откуда: Владимир
• Сообщений: 1,731

А может колодки развести? Мне помогло, правда на легковой, а картина была абсолютно похожей (даже шток ГТЦ регулировал так, что колодки клинили) Кстати, вакуум надо бы покупать АДС

7 Ответ от Евгений 19. 2011 21

Колодки разводил до упора и ничего, завтра попробую еще раз эту процедуру, но врятли поможет. Вакуумник приобрел от АДС эксперт. Классная вещь, тормоза бы еще работали как надо.

8 Ответ от AlesX 19. 2011 21

Хм. Странно. А в каком районе машина находится? А то бы помог, может, чем смог

9 Ответ от Евгений 19. 2011 22

• Turist
• Бывалый
• Неактивен

Чего-т чудеса какие-то. А накачивается хоть, или нет? Т.е. имею в виду: несколько раз подряд педаль надавить — тормозит? Если накачивается, то 2 варианта — воздух или неразведенные колодки.

Воздух, кстати, может оставаться в системе, даже если прокачивается с цилиндров чистая жидкость. Это как со сцеплением такой глюк бывает — надо пробовать прокачать под давлением протоком.

Так вообще-то главный такие фокусы выкидывает. Но если его менял и ничего не поменялось — тогда оно конечно вряд ли.

Глаза боятся, уазик едет.

11 Ответ от CaH4eC 20. 2011 06

• CaH4eC
• Неактивен

• Откуда: Россия, Владимир
• Сообщений: 1,234

хм,это все верно конечно,но может либо ГТЦ либо вакумник новый,быть как бэ,как в основном запчасти на УАЗ немного «хреново» собраны.

57 Отредактировано Gaikovert (20. 2011 08

• Gaikovert
• Модератор
• Неактивен

• Откуда: г.Радужный
• Зарегистрирован: 23.05.2010

А с чего все выше описанное началось? После какой операции пропали тормоза?

13 Ответ от plotra 20. 2011 11

• plotra
• та ещё русь
• Неактивен

и у меня чудеса с тормозами! это наверно заразно! правое переднее не тормозит и хоть ты тресни!

03 Отредактировано sandr2 (20. 2011 20

А может проверить ход штока вакуумника? 40мм кажется должен быть но лучше уточнить в мануале.А без вакуума тормоза есть? Ну открутить ГТЦ, снять барабан, и чем-нибудь сильно надавить на поршень в ГТЦ и посмотреть на рабочие цилиндры.Кстати, что было до появления проблем? из за чего полез в тормоза?

15 Ответ от Петров 20. 2011 21

• Петров
• Местный
• Неактивен

нужно поставить дисковые тормоза

16 Ответ от CaH4eC 21. 2011 06

«золотые слова,Юрий Венедиктович»

17 Ответ от Dsam 21. 2011 20

• Dsam
• Не местный
• Неактивен

А «колдуна» случаем в заднем контуре нет? Если есть, то воздушная пробка может сидеть там.

18 Ответ от sandr2 21. 2011 20

Вот после установки дисковых тормозов я и ловил глюки в ГТЦ

19 Ответ от Петров 21. 2011 23

нужно сделать все как должно быть . ведь пол страны с 1973 г тормозят.

20 Ответ от taxist4x4 22. 2011 17

+1 а остальные дибилы :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:

21 Ответ от Lisandr 23. 2011 14

• Lisandr
• Прирождённый тестер.
• Неактивен

• Откуда: Владимир
• Зарегистрирован: 29.04.2009
• Сообщений: 5,554

А зачем же тогда другие полстраны усиленно ставят дисковые тормоза? Вроде, в 1973 они не предусмотрены были.

22 Ответ от plotra 23. 2011 16

честно говоря, не понимаю, зачем надо было изобретать барабаны, чем они лучше дисковых? но в случае с уазом, ИМХО, нужно сделать все по камасутре и не выносить моск.

34 Отредактировано Gaikovert (23. 2011 20

Короче, автору по-моему давно пох, на вопросы не отвечает, результат неизвестен.

42 Отредактировано Евгений (23. 2011 23

Извините что давно не появлялся! Работа и ремонт уазки все время съели!Тормоза сделал наконец-то. Оказался воздух в системе! Только обычным образом выгнать его не получилось. Спасибо konstantinov с уазбуки, подробнейшую инструкцию прислал, как диагностировать неиспровность и как ее устранить. Только пришлось немного способ прокачки тормозов, который посоветовал konstantinov доработать. В общем так — для прокачки тормозов когда обычным способом (описанным в мануале) воздух выгнать не получается, разводим колодки до упора в барабан и многократными, резкими нажатиями на педаль, создаем давление в системе, до той степени, чтобы педаль стала жесткой (желательно чтобы она не продавливалась совсем). Затем удерживаем педаль, а следовательно и давление в системе, откручиваем спускник и выпускаем воздух. Я таким образом смог таки прокачать свою систему, хотя обычным способом описанным в мануале не получалось. Я никогда не видел столько воздуха в прокачиной ранее системе. Правда на утро обнаружилось что в системе все-таки осталось немного воздуха. Сейчас прокачал опять, посмотрим что будет с утра. Если опять появиться воздух, придется искать откуда воздух в систему попадает.

Ниже инструкция про тормоза, которую мне konstantinov написал, может кому-то пригодиться.

Если колодки разводил до упора и педаль все равно проваливается. Это уже воздух в системе или дует шланчик.Вот здесь на всякий случай.Особенно если колодки новые. В этом случае надо несколько раз с силой надавить на тормоз и заново по кругу подвести колодки эксцентриками. Иногда, на каком-то колесе это приходится делать два три раза. Если у вас тормоза стали схватывать с первого раза но у самого пола, то надо разогнать машину и несколько раз тормознуть до юза и заново подвести колодки. Если же вы не можете все равно выехать из-за отсутствия тормозов на улицу то вывешиваете по очереди по одному колесу (на который идет привод) и раскрутив колесо от мотора резко несколько раз тормозните. Если же у вас включен полный привод на колеса то вывесите сразу оба левых или правых колеса. Таким способом вы притираете колодки. После такого торможения надо обязательно, заново подвести эксцентрики. Если педаль тормоза стала после такого торможения и подвода колодок, лучше работать. То заново провести эту операцию с притиранием колодок и подведением эксцентриков и так же заново прокачать систему.

Признак указывающий на то, что колодки имеют больший чем надо зазор до барабанов. При условие, что ГТЦ качает исправно и система не завоздушена.

Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.

4. Так же говорят от подсосе через микро трещины в трубках. Не верится. Воздух подсасывается а жидкость под давлением не вытекает? Этого не может быть!

7. Ну и по не внимательности или по неопытности. Меняют тормозные суппорта дисковых тормозов и по неопытности левый тормозной суппорт, ставят на правое колесо. И как результат штуцера для прокачке тормозов оказываются в низу и при прокачке выгоняется тормозная жидкость а воздух остается в системе. Воздух то легче жидкости вот он и в верху где нет уже штуцера прокачки.Тоже самое если происходит если поставить левый тормозной цилиндрик на правое колесо или поставить тормозной цилиндрик вверх тормашкой. На некоторых машинах эту ошибку легко сделать. В этом случае штуцер прокачки находится в ниже тормозной трубки. Такую ошибку часто допускают при замене тормозных цилиндриков на передних барабанных тормозах. Так же тормоза не будут прокачиваться. Если тормозной щит развернуть, по часовой или против на 180 градусов. (Сам так в молодости по не опытности сделал и еще дважды видел повторение моего подвига.) После чего штуцера прокачки воздушных пробок и жидкости, окажутся ниже уровня воздушных пробок. Правда после такой установки, тормозные трубки не будут или слишком короткими или слишком длинными. Но это не смущает горе механиков. Они не долго думая. Почему так произошло? Разгибают и ли сгибают их и производят монтаж. После чего и начинаются проблемы.8. Неправильная очередность прокачки. Всегда положено начинать от крайнего заднего колеса и заканчивать ближайшим передним. Все как написано в мануале. Основная ошибка которую допускаю при плохой прокачки системы. Это когда поменяю какую либо деталь в тормозной системе. После чего не могут прокачать систему. Начинают на машине по кругу менять тормозные цилиндрики и тормозные шланчики. Во первых. Тормозные цилиндрики в редчайших случаях и могут хапнуть воздух в систему и то если из них тормозная жидкость, хлещет во все стороны при прокачке (что я никогда не наблюдал) или за ночь вся тормозная жидкость из тормозного бочка переместится на пол колеса где течет цилиндрик. И то, воздух хапнет ГТЦ а не сам виновник течи. Во вторых это дорого. В слепую менять все детали, цилиндрики, тормозные шланчики, колодки, тормозные накладки, тормозные диски и барабаны и т. п. Доходит до того, что меняют даже тормозные трубки . Мол они не герметично держат где то? Но если они подсасывают воздух то почему они не текут. Вить тормозная жидкость имеет замечательную текучесть и просочится через малейшую дырочку. Я был свидетелем того, как тормозная жидкость капала (пару капель в минуту) через проверенный на наличие мельчайших дырочек кусок целована. Который накрутили на тормозную трубку. При этом целофан несколько раз меняли местом, что всё равно не помогало. А самое главное тормоза то до этого работали. Зачем в слепую все менять?В крайнем случае первым делом поменяйте ГТЦ. И прокачиваете интенсивней. В качестве примера. Делал халтуру. На ВАЗ 2109 были отличные тормоза. Но поменяли протекающие манжетики на ГТЦ и заменили протекающий тормозной цилиндрик на заднем колесе. Зеркало в ГТЦ было чистым без ржавчины и каверн. Но после ремонта, тормоза не прокачивались. Хоть убей их. Вернее педаль становилась колом только в самом конце своего хода. Если качать быстро то педаль становилась колом только в середине. Не помогла правильная прокачка, по схеме. Ни прокачка под делением. Советы поменять ГТЦ и цилиндрики отметались сразу как не состоятельные. Вить до этого все это отлично работало! А вот подозрение на то, что регулятор тормозных сил мог закиснуть со временем или хапнув воздуха, начал чудить, было стойки. Было подозрение, что бегущая тормозная жидкость не успевала захватить пузырь воздуха в регуляторе. К счастью у хозяйки не было денег, купить новый регулятор а ремкомплект к нему, если и были в магазинах, то вызывали большие сомнения в качестве. На третий день этой возни решил поступил так. Решил нагнать в систему как можно больше тормозной жидкости под давлением, что бы регулятор сил зашевелился сильней. Для этого посадил хозяйку за руль, завели мотор и она начала, очень быстро накачивать педаль тормоза. Сам я лег под задним колесом и одел ключ на штуцер прокачки и стал ждать. При этом она успела качнуть раз 50. 70 после чего сказала, что педаль стала колом уже в самом начале. После чего я тут же открыл штуцер прокачки цилиндрика на заднем колесе. В начале потела жидкость а потом вышел воздух и опять жидкость. После этого тормоза восстановились. Вывод. Иногда очень быстрая накачка тормозной жидкости в систему с большим давлением на педаль помогает.