Почему кипит двигатель уаз 417

421 мотор. Пропадает тяга.

Компрессия нормальная! Какая капиталка! Если не троит, а только тяга меняется. Проверить нужно зажигание. Думаю УОЗ меняется из за вакуумного ускорителя из за этого тупит. Еще можно проверить бензонасос выдает ли он литраж и давление необходимое. Удачи

проблема похожая, компрессия 7-8 двигатель 417 по трассе на больших оборотах пропадает тяга и начинает подтраивать, сбрасываешь обороты троить перестает.На холостых работает ровно.Трамблёр, свечи, провода новые. Думаю на вакуумное опережение зажигания, но что с ним может быть?Или ещё где искать проблему?

1. Компрессия 8 это норм меньше уже не айс. То, что запчасти новые это еще не значит, что они качественные и рабочие. Проблем не так мало. Это может быть: топливный насос, трамблер, провода и свечи на холостых работают, а при нагрузке не держат. Так не угадать. Может просто прослаб трамблер и при оборотах смещается, а при сбросе газа возвращается в исходное. Так же вакуум, но его легко проверить.

трамблёр затянут, попробую поменять ещё свечи, а как проверить вакуум?

Крышку трамблере сними и все лишнее чтоб видна была тяга и в шланге создай разряжение и погляди двигается она или нет.

может что то «забиться или развалится» в вакууме на карбюраторе т.к недавно обороты не сбрасывались в течении минут 5-и потом всё восстановилось.

У меня проктически такаяже проблема, только постоянно не едет поменял всё карб ДАЗ покупал новый, но безрезультатно. Если можете помогите?

но когда у меня стоял карб 151 тяга была, но расход был 18 литров, с ДААЗ конечно 11 литров, но я осуществляю поездки с катером на волгу, машина не тянет

а так лучше какой поставить?

я себе до 130ого расточил (1,3мм) обе камеры (421 двиг)

Плохой запуск двигателя на холодную уаз 469

Карб К-151В, двиг после капиталки, звучит хорошо, тянет, на горячую заводится без проблем. На холодную с большим трудом заводится. И с подсосом плохо заводится и без подсоса плохо заводится на холодную.

А не на оборот? Может уровень топлива в карбе низкий,с переливом горячий хрен заведешь

Тогда бы он и на горячую капризничал, тянул плохо. Понятно, здесь несколько факторов нужно учитывать, что бы советовать, вплоть до расхода топлива. Пусть попробует, если нет, тогда нехватка бенза:D.

Помогает вот что, вычитал вчера в интернете фишку. 1. Заводим, оно пукает и глохнет. 2. Ждем минуту. 3. Ставим подсос и оно с полоборота заводится.

Сегодня вечером буду играться с УОЗ

Катушку (бабину) поменяй и будет тебе сЧастье (на полном серьёзе).

Считаете в катушке проблема и от этого искра слабая?

Сегодня вечером буду играться с УОЗ У 151 надо обязательно проверять настройку всех эти рычажков системы пусковой, даже в краске с завода могут быть косяки и начинается игра подобная вышеописанному рецепту. Исправный карб заводится летом вообще не трогая ничего кроме лапки бензонасоса и ключа зажигания.

Уаз буханка плохо развивает обороты

Если не развивает мощность, проверьте в первую очередь фильтры: воздушный и топливный. Что значит «тарахтеть»?

фильтра все поменяны на днях

Кислородный, массовый расход воздуха посмотри

на диаг.был,но там ошибок не нашли

а может это из за сцепления? Там чё то шумит.

Может катализатор забит где второй кислородник

Или датчик где маховик рядом. Цепление не причем я думаю там бы буксовала. А на 3-4 как

Большое спасибо, мужики. За советы.

«кровь из носа»-все равно сделаю. Все равно кпп и рк скоро разбирать буду,там увидим. А на 3 и 4 скорости вообще умирает. Всем спасибо.

Вытаскивай бензонасос и меняй сетку.

100% забита. На холостых кое как хватает топлива, на оборотах нет.

Славик, здравствуйте! Если масло не жрет, то скорее всего переобогощенная смесь, надо с карбюратором разбираться. Там может быть высокий уровень топлива в поплавковой камере, не держит запорный клапан или забиты воздушные жиклеры главной дозирующей системы.

ничо разбирать не надо поменяй б,насос утя нет давления

Когде ему кирдык близко, он начинает из основного в доп.бак перекачивать. А может и из-за сетки в катал.нейтрализаторе в выхлоп.системе. Там еще датчик стоит. Эту сетку надо выбить монтирошкой. Материал там непонятный. Эта сетка забивается напрочь, плавится ещк

а может и из-за фильтров топливных

Гусиную лапку поменяй

переборка в глушителе отвалилась и затыкает выхлопную систему душит мотор, попробуй проехать со снятым глушителем

Solomon, грм не правильно поставили. При установке лобовины (крышки грм) нижняя натяжная шестерня выпадает. Надо чам нибудь придерживать. Лично я делаю маленький крючок с тонкой прочной длинной проволоки и зацепляю на середину этой шестерни и привязываю так чтоб после сборки лобовины и натяжителя при резком дергании проволоко снималась

Solomon, проблема в свечах, при сборке согнули зазор свечей

симптомы на неправильную установку по меткам, там на зуб или раньше или позже ставьте короче методом проб. Или заказывайте транспортир фаз

Цепь вытинулась и фаза газораспределения збилась надо ставить от 406движка цепь натежители она мощней чем 409

Мужики подскажите у меня на газели стоит мотор 409евро 3 пробег 28000 но обороты не набирает.когда стоишь газует классно начинаю ехать такое чувство будто тяну за собой КамАЗ а в горку вообще труба.

Андрей, Изначально давление топлива померь, диагностику сделай смотри УОЗ на заведенном.

Андрей, свап? вроде на газель не ставят змз409

Андрей, вы нашли причину?на уазике такие же симптомы.

Андрей, проблема в грм цепи

Ребята подскажите 409 двигатель на газеле не тянет все новое еле еле кое как набирает 100км в чем проблема может быть?

Бензин носос меняй

Поменяй грм цепь, у меня была такая проблема

Точно такие проблемы не едет и все на ходу зажигание выключу и включу машина поет чево может быть может у когото были такие проблемы подскажите спасибо.

Прокладку впускного коллектора посмотрите. Мы себе чуть мозг не сломали. Профи ремонтеры, а причину нашел вообще левый человек. Прокладка впускного коллектора имеет два вида. Где больше дырок где меньше. Заводится и еле еле едет. Чихает.

катализатор забился 100%., монтировкой сетке дырку делай, все зайбись будет

У меня такая же фигня. На холостых ревёт. Готов рвать, как еду то только вторая. Попрямоц третью можно ещё. А чуть Горка так только вторая.Передок включён. Раздатка на повышенной. Поменял все фильтра. Поменял насос. Катализатор нет. Вызвал компьютерщика. Показало датчик распредвала. Поменяли датчик. Ситуация не меняется.Двигатель работает ровно. Сцепление не буксует.

Den, пишите в личку

Den, не решил проблему а то такая же херня

Den, смотри форсунки

У меня такое было, долго искали оказалась форсунка одна лилась не закрываясь, на холостых ещё переваривал движок бенз, как газку поддаёшь она заливала от этого и троила, пердела и не тянула, сними форсунки купи очиститель и проверь их

УАЗ дв 409 с катализатором.Проблема:Завожу дв.всё норм. прогрел до 40-60 градусов норм. как ехать то начинается дёрганье как будто нет бензина(2/3 бака)

А с новой машиной если так, то что может, в чём причина?

Алексей, это датчик какой то тупит однозначно, пробуй поменять ДПДЗ потом МАФ (одолжи у кого нибудь) потом кислородник если поставил новое(одолженное исправное) то не меняй на свой, найдешь «тупой» датчик обратно снимай поставленные кроме последней и так до победного)))))

Пропадает газ на втором передаче поменял свечи крышку провода бегуног почистил карбюратор а все равно не чянет

Гал, цилиндры все работают?

Банк ВТБ предлагает выгодные условия по автокредитам:— минимальный первоначальный взнос— одобрение по двум документам (паспорт и водительское удостоверение)— процентные ставки от 3.5%— сумма кредита до 7 млн.рублей— срок кредита от 1 до 7 лет— оперативное рассмотрение заявки— досрочное погашение на любом сроке кредита

У нас Вы можете оформить кредит на новый автомобиль с салона, так и на автомобиль с пробегом (с 2010 г.в.).

Мы Вас ждем по следующим адресам:— Банк ВТБ (ПАО), г.Якутск, ул.Октябрьская, дом 3— Салон Hyundai, г.Якутск, ул.Вилюйский тракт 3 км, дом 53— Салон Колми, г.Якутск, ул.Покровский тракт 6 км, дом 1а

По всем вопросам обращаться по телефону: + 7 964 424 00 22, 8 (4112) 34 24 24 доб.1535

Александра, как вы заебали уже! В каждую дырку залезете!

подскажите такое дела поменял грм на уаз фермере дв.406 все по меткам и тд. но машина не набирает обороты, на холостых работает хорошо но на газ не реагирует начинает захлебаватся и стреляет в воздушный фильтр.. подскажите не знаю что и делать.

вадим, неправильно установил метки грм

Приезжайте на кутузова 10 диагностика бесплатно 89247673377 выявим причину скажем что нужно делать

Добрый вечер подскажите пожалуйста что может быть на месте ровно работает оборота набирает а как ехать всё тяга пропадает первая и вторая как будто кто то что то привязал двигатель 409 евро 3 УАЗ патриот

Регулятор давления топлива

Салам мужики подскажите Уаз хантер не тянет и глохнит. Что может быть. Причина!!

Падают обороты до 1200 и при нажатии на газ в пол поднимается до 1800 и все. Глушишь и заводишь заново и все работает. Что такое?

Здорово мужики подскажите УАЗ головастик пропала тяга зделали диагностику вылезли 10 ошибок сразу обнулили и машина перестала заводиться кое как завел работает будто на 2 цилиндрах даёшь газу не реагирует заменил датчик распредвала датчик абсолютного давления датчик положения дроссельной заслонки не в какую подскажите пожалуйста что делать

Виктор, проверь какие целиндры не работают, и проверяй форсунки.

Причина неустойчивой работы двигателя 417 уаз

Как бы тебе полегче сказать. кувалдой по нему и цветмет по уму и забыть.А так это клапана скорее всего.Или прогорел или залипает.Клапанную крышку сниму и смотри что там происходит.

А по компрессии не будет видно разве что залипает или прогорел клапан. Не сразу же все прогорели

Смущает люфт в трамблере, если за бегунок взяться и поворачивать, то люфт примерно сантиметр. Если вынуть трамблер и взяться за бегунок и нижнюю вилку трамблера люфт всего пару тройку мм.

Это люфт не в самом трамблере а в его зацеплении в приводе — разлоханенный в муфте привода шлиц и сточившиеся ушки на вилке дают такой эффект. Ещё и в самом приводе люфт в зубьях и штифтах. В сумме с парой мм с люфтом и муфтой на валу трамблера может до см доходить. Но этот люфт на работе мотора почти не сказывается. разве что его приходится компенсировать поворотом распределителя в заметно бОльших пределах в направлении раннего УОЗ. А вот если есть поперечный люфт вала, да на фоне контактного зажигания ( да и бесконтактному он тоже не особо нужен), да эррозия на контактах крышки распределителя и сгнившая пружинка под угольком в ней. могут быть и фокусы. Ещё стоит присмотреться к распределителю. не шевелится/подтанцовывает ли при работе мотора. Такое случается при отсутствии осевого зазора в зацеплении с приводом и утыкании его вала в привод с некоторым натягом. Это тоже сбивает стабильность искрообразования.

И наконец — компрессию полагается на полностью прогретом моторе замерять. Тогда вероятность выявления неплотной посадки клапанов выше.

Это такой чудо двигатель,на нем что угодно может быть.Ты ему делаешь одно-у него сразу ломается другое и этот круг бесконечен.Я новый распредвал себе ставлю,новые втулки его,новая ось коромысел и что? Старые,укороченные штанги под 92 становятся короче сами собой. Законы физики никто не отменял,а этот косой мотор может.Так что смотри,крышки снимай и увидишь проблему.Может шатун открутился или еще какой дисбаланс,там что угодно возможно,не удивляйся даже.

Укатать двигатель можно любой и ремонт будет вечный как вы описали.

Поперечного люфта оси трамблера почти нет, 1 мм максимум. Зажигание бесконтактное стандартное. Шевелится ли трамблер при работе не замечал, посмотрю, но вроде стоит. Контакты на крышке нормальные, пружинка уголька хорошая.

Еще забыл сказать, блок 417, а голова 421 стоит. Ставил не я, не знаю что там и как.

Вероятно очень маленькие зазоры в клапанах.Отрегулируйте первый и восьмой клапан- 0,35,остальные клапана- 0,40. А потом беритесь за трамблер.

Первый и восьмой клапана самые холодные? Почему их зазор нужен меньше?

Что предлагаете, сразу мотор менять и на какой тогда?

тянит,обороты развивает нормально? может дело в подушках?

Трясет из-за нестабильной работы мотора, как будто пропуски зажигания постоянные в разных цилиндрах. По глушителю слышно что перебои идут, то есть три цилиндра нормально, 4-ый холостой и так далее.

Всё таки оч смахивает на неплотности в клапанах. Попробуйте следующее — оценить реакцию на отключение зажигания в отдельных цилиндрах. И чтобы это было не сложно и безопасно ( в том числе и для коммутатора) не сдергивайте провода со свечей, а приподняв резинки на свечных проводах распределителя, тыкайте в них поочередно куском провода, конец коего прикручен к массе. Возможно Вы обнаружите неодинаковую реакцию отдельных цилиндров. а то и отсутствие её. Проконтролировать зазоры в ГРМ оч невредно. Мало того, для проверки, установить несколько увеличенные зазоры — с целью обеспечить гарантированную посадку клапана в седло, вреда не наносит. А несколько активизирующийся стрекот прямой опасности не представляет.

Пробовал просто сдергивать провода реакция почти во всех цилиндрах одинаковая, чуть ниже обороты мотора становились и все, хуже работать не стал, также трясло неравномерно

порядок работы правильно выставили? смотреть клапана в первую очень. определить дело в прогоревших не плотно прилегающих клапанов можно померить компрессию в каждом цилиндре записать прыснуть в цилиндр по 2 10 кубовых шприца покрутить, померить еще раз компрессию.если значения не изменилось значит клапана, изменилось кольца)

Порядок работы ставили 1243 бегунок против часовой крутится. Какие зазоры лучше ставить в клапанах?

я ставил везде 0.35.кроме выпускных 2 и 3 цилиндра там 0.4. да может быть шумновато будет работать но для этого мотора лучше чем зажатые!

Проверьте свечи зижигания.

:DВыставляю ВМТ по метке на КВ и проверяю отверткой в первом цилиндре. Вынимаю трамблер и смотрю в вилку привода а прорезь не паралельна блоку? Это нормально или надо переставлять привод трамблера?

Пока сам не разберешься УАЗ особенно беушный это не та машина чтобы сел и поехал. прорезь не параллельная и не на максимальном отдалении от блока — это ненормально.

Привод трамблера если вынешь на место не поставишь так просто поддон придется снимать чтоб не мудрить и фигней не заниматься. Снимать или не снимать решать нужно самому если уверен что шестерни грм собраны правильно то нужно переставлять но только если отклонение окол 30 градусов и только при условии что стоит правильный шкив коленвала или не провернутый а так же ступица коленвала и крышка передняя т.к. есть крышка под шкив и ступицу старого образца с тремя дырками и шкив без демпфера, а так же есть крышка нового образца к ней идет ступица с 6 дырками к ней идет шкив с демпфером(его кстати очень часто проворачивает и метки ВМТ и УОЗ не соотвествуют действительности), есть еще и третий вариант универсальной крышки у нее на месте где должен стоять старый штифт отверстие и стоит штифт под новый шкив. Если отклонение 15-20 градусов то переставлять бесполезно проблема в сборке шестерен либо ошибка либо они просто кривые такое тоже очень часто бывает.

Если отклонение паза трамблера около 20 градусов то проблема с шестернями ГРМ вероятнее ошиблись всего ошиблись на зуб по меткам или провернуло демпфер и метки на нем неверные уже(опять же при условии что все остальное правильное: крышка и ступица), но это еще не все так же бывает у моторов УМЗ и ЗМЗ подляна как с метками как на самих шестернях так и с пазами под шпонки на них — собираешь все как положено потом смотришь а привод трамблера встает косо как раз на эти самые 15-20 градусов либо раньше либо позже и с этим уже ничего не поделать пока шестерни с КВ и РВ в помойку не выбросить и не поставить правильные.

Короче как тут выше советовали то вариант с кувалдой или разбираться от и до самому и собрать весь уаз заново если это не вторая и не третья машина то второй варант просто не реальный так потребует очень много времени, пока свой не собрал от и до заново он нормально у меня не ездил а подляна в уазе везде куда не ткни мотор кпп раздатка мосты а также расходники и комплектующие либо подделка пластилиновая, либо брак. Я выбрал второй вариант хотя в процессе сборки меня часто посещали мысли с вариантом номер 1 😀

Переставил привод трамблера, теперь паралельно мотору прорезь при вмт( ставили не снимая поддона, так попали в масляный насос.)

Мануал предписывает 0.35-0.4. Для проверки можно и 0.45..сам езжу с такими зазорами постоянно.

Отрегулировал 0,35мм 1 и 8 клапана, остальные 0,4. Два или три клапана были зажаты меньше 0,35. Заводить пока не пробовал, завтра будет видно

При условии что карб трамблер,исправны.Зазоры клапанов в норме,и даже прокладка вп.коллектора не сифонит,но при этом трясет,тут вариантов немного При быстрой и «бюджетной» капиталке,лишь бы сдыхать,ставят хлам Разные по весу и группам поршня,естественно б.у,99% кв никто не балансировал,под вкладышами портянки Сам вал может и последнего ремонта,и кривой к тому же К.шейки и шатунные эллипсом,тоже будет трясти и работать как бы либеральнее высказаться. )неустойчиво

При этом,мотор будет внешне чист и вылизан:D Лучше бы он был грязный и рабочего вида

Ты же в оседней теме писал какой это крутой мотор и какой надежный если правильными руками собрать, не?

И теперь неужели нормально заработал? Если снаружи ни чего не найдется и внутри после вскрытия механических повреждений валов не найдется теперь самая большая подляна от суперсборщика могли на части поршней поставить пальцы от 421 го а на части от 417 плюс очень сильно различные шатуны и поршни по массе. Так мотор сразу так работал или потом начал через какое-то время?

Карб, исправен. Трамблер не знаю как проверить. Зазоры поправил, несколько клапанов были зажаты. Прокладку впуска еще не проверял.

Еще не проверял после настройки клапанов и переустановки привода трамблера. Я купил в таком состоянии, не знаю с какого времени он так работал.

После чего все началось-то или таким купил? Половина про ремонт ремонт говорит. Историю болезни как-то чуть подробнее можно?

Купил таким, в мотор явно лазили, как сделали не ясно и как давно тоже. С виду мотор рабочий, не супер чистый.

Неисправный клапан пробки расширительного бачка

Если клапан не регулирует давление в системе охлаждения должным образом, то он подлежит замене.

Отнеситесь серьезно к проблеме перегрева двигателя. Игнорирование этой проблемы может очень скоро привести к очень серьезной поломке двигателя с последующей его заменой, что выйдет намного дороже ремонта охлаждающей системы.

5 Перебои в работе двигателя

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

2. Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.

3. Остановите двигатель и откройте капот.

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

5. Замените поврежденный провод.

6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Да: см. п. 14

12. Счастливого пути!

13. Последовательно повторяйте процедуру п. 10–11 со всеми цилиндрами.

14. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD40 пролить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Совет. При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.

Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

Совет. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, установку момента зажигания, используйте более “горячую” свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).

Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Совет. Произвести необходимый ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Заменить свечи зажигания.

Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

Совет. Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

Совет. Проверить соответствие типа свечи зажигания, установку момента зажигания, состав топливно-воздушной смеси, работу систем охлаждения и смазки.

Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Совет. Установите новые свечи. Попробуйте установить более “холодные” свечи, если не хотите поменять манеру вождения.

Мостик между электродами

Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

Совет. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

Совет. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания. Если причина в качестве бензина, смените место заправки.

Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

Совет. Заменить на новые свечи с теми же характеристиками.

Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

Совет. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому.

Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

Совет. Замените свечи на новые или очистите старые.

Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

Это можно сказать эпопея длиною в 10 месяцев, поисков, экспериментов, переживаний и прочей пафосной лабуды. Последние поездки как бы показали отсутствие проблемы (тфу-тфу-тфу, через левое плечё).Так вот в прошлом году после ремонта когда стал ездить, то с удивлением обнаружил, что на горячуу, особенно после 5-10 минутного простоя движок напрочь отказывался заводится, долго гоняешь его стартером, бывали прострелы в глушак, продувка цилиндров на 1/2 или 3/4 газу помогали слабо. В итоге шаг за шагом пришлось как то выпиливывать проблему, что сам думал, что советовали, что в инете искал, ладно не буду приседать вам на уши, начну.

Сперва уменьшил уровень в ПК карба сделал по «порожку» изначально делал как в умной книжке, не помогло, но расход уменьшился немного, а тяга осталась прежней.Потом решил поменять иглу, взял вот такую, читал мега-супер штука.

Игла там сделана с резиновой башкой, что само пе себе зер гуд.

Но разве такая мелочь может остановить полёт мысли, фиг там, берём старое седло и развёрткой правим под новую иглу, точнее просто долбанул молотком 😉

Игла держит просто супер, но эффекта не принесло.

Идём дальше, купил толстую прокладку под карб, с классики, она по размеру похожа но меньше, пришлось подпилить напильником (вот такой мазохизм, лень было доехать до правильного магазина).

Купленные шпильки оказались короткие, нарезал со строительной и закрутил жирно полив фиксатором резьбы.

Всё это помогло слабо, стало немного лучше но не сильно, потом пришла зима и я вообще забил на это, прокладку снял ибо карб прогревался долго и машин тупил.

С наступлением жары пришлось вспомнить всё и начать борьбу за горячий пуск, очередной вопрос Платону принёс ссылку на форум с такой же проблемой, где первый ответ был всего-то «тепловой экран на место верни», ну а дальше философия и домыслы различных «экспертов» на много страниц. Новый запрос и выяснил, что тепловой экран это такая мега прокладка между карбом и пауком, а ведь у меня стояла самодельная такая когда разбирал, вырубленная топором из мега листа паронита, я просто тогда подумал, что мастеру было влом обрубить по размеру и он так оставил, и ессно благополучно её выкинул. Очередной поход в магаз выявил, что в наличии у них тока одна и та порвана 🙁

Ладно, делаем свой супер-мега тепловой экран. Металл 1,2 мм, примерка делаем выкройку из листа А4 и переносим на металл.

УАЗ 31512 1994, 92 л. — своими руками

УАЗ 3151, 2011

УАЗ 3151, 2003

УАЗ 3151, 2002

УАЗ 3151, 1995

Решение придумано, но на большинстве наших карбов отсутствует — называется «разбалансировка поплавковой камеры».Суть в том, что пока мотор работает — воздух в поплавковой камере сообщается в приходящим воздухом из воздушного фильтра, чтобы при засорении последнего не сбивались настройки карбюратора. А когда мы глушим горячий двигатель — бензин в поплавковой камере испаряется в эту самую область над заслонками. Решение проблемы — соединить воздух над бензином в камере с окружающим пространством когда мотор заглушен.Для этого придумали ставить клапан — заглушил мотор — он открывает дырку, заводишь — закрывает.

вот можно сказать решение!

Да уазику нужен карбюратор посерьезнее конечно же, а зажигание какое? Думаю бензонасос тут не при чем, если бы он был виновник то мотор бы намеревался заглохнуть, холостые были бы отвратительные, во всем виноваты впервую очередь пары, а дальше считай акум слабый, может искра еще вдобавок слабенькая вот вкупе и происходит так.

У меня такая же беда, на холодную заводится легко, а когда горячий и немного постоял (не 5-10 минут, а 30 минимум), отказывается заводится и все! Крутить можно в плоть до полной посадки аккумулятора можно крутить, а движок не схватывает ни как.С толчка схватывает и заводится отлично.

Мой тоже если толкнуть даже с маленькой горки то заведтся на ура)))

Вот как бы сделать чтобы можно было завести, а не толкать!

На горячую да еще и летои практически все карбюраторные моторы долго заводятся. Это связано с тем что бензин испаряется в поплавковой камере и образуются пары, заводится нужно с нажатой педалью газа. Ну или попробуй перед пуском вручную накачать топливо. А когда заведешь мотор на холостом хорошо работает?

Да работает все отлично, двигатель после капиталки!Раньше с хорошим аккумом заводился с пол оборота пока не посыпалась банка, Щас стоит копеишный на 55, слабоват он.карбюратор тоже бы под замеу, так как стоит от ваз 2105, сам то добовляет обороты то убирает, ну с ним как упил уаз так и ездил, проблем не было, но хочется нормальный карбюратор

с нажатой педалью с пол оборота заводится)

Тема старая. Основная причина — это переобогащение топливвоздушной смеси. После того как уаз заглушил, бензин в карбюраторе начинает испаряться и пары заполняют воздушные шланги (ну или корпус воздушного фильтра, у всех по разному). Смесь получается переобогащенная и не может воспламениться свечой. Поэтому приходится крутить, пока вся переобогащенная смесь не продуется и не начнет поступать чистый воздух в карбюратор. Происходит это если постоять 5-15 минут. Через час-два заводится нормаль.У меня стоят аж две текстолитовые прокладки между карбюратором и впускным коллектором — один фиг на горячую приходится немного покрутить мотор с нажатой педалью газа для продувки системы.

Попробую ещё полить чем нить топливный, ну и если что будем перекрывать допуск парам в шланги)))

Пары попадают не в топливные шланги, а в воздуховоды. Т.е. над карбюратором в воздушный фильтр.Топливный насос не причем. Ты его хоть сними после поездки, машина всё равно заведется и будет какое то время работать на топливе, которое осталось в карбюраторе.

Как заставить УМЗ нормально работать и тянуть.

Здравствуйте друзья. Хочу поделиться с вами своим опытом.Оказывается УМЗ может ехать! И еще как! Это я пишу, так скажем на эмоциях после этих выходных, когда я сделал последние дела из списка, и покатался на своей машине.У меня УМЗ 421, то бишь «сотка». Я от него уже начал было уставать, и уже начал всерьез подбирать вариант 406, с карбюратором или инжектором.

Изучал опыт других уазоводов по его внедрению, смотрел варианты и т.д.Мои проблемы с двигателем были; неуверенный пуск, троил на холостых, слабо тянул и подъем или встречный ветер уже проблема, угар масла, излишний шум, иногда детонация ну и излишний расход топлива, грелся.но как у всех при всем при этом ездил и делал свою работу.Прочитал статью montes911 и взял так скажем за основу.И так. Тот самый список дел.1. Сфрезировал головку на 3.5мм под 92 бензин. Я и до этого ездил на 92. На нем выгоднее чем на 76, если 76ой не халявный. А теперь и нет совсем. Двигатель прибавил в мощности. Хотя также троил.2. Поставил иридивые свечи. Отдал за них 2500р. Хорошая штука. Этим вы отсекаете проблему свеч, на них чтобы не грешить.(правда слышал что они есть левые, остерегайтесь). Запуск облегчился. Машина стала похожей на инжекторную, заводишь, и на холодную можно начинать движение, на простых свечах ехать не хотел и глох.

3. Заменил коммутатор на волговский, убрал сопротивление, поставил высоковольтную катушку от ваз 08. Они подходят друг другу по мощности, а катушка 08 мощнее родной и работает без сопротивления. Ушли не редкие остановки из-за пропадания искры.

4. Перебрал трамблер, убрал зазоры. Стал работать ровнее, но все равно были пропуски.5. Поставил карбюратор от нивы 1.7. стоял до этого от ваз 07. С ним хорошо заводился по отношению к родному (незнаю какой был), расход поменьше, но явно слабее с ним. С нивским прибавил движок, и его вполне достаточно. Не переделывал в нем нечего. Только сделал привод газульки на тросу. С тросовым приводом машину чувствуешь лучше.

Плохо набирает обороты двигатель ЗМЗ 409 (сделано)

Заметил что двигатель как то плохо набирает обороты.Будем искать причину.1.Посмотреть Резинку на вакуумнике.2.Заменить свечи.3.проверить датчик неровной дороги.4 Заменить тросик газа, старый какой то с узлом.5.Проверить топливную от насоса до фильтра+давление в рампе.как найду причину отпишусь.ПРИЧИНА НАЙДЕНА «ДМРВ»Просто шлейф в фишке отходил.

Отложение накипи или загрязнение радиатора

Возможность появления этой проблемы повышается при использовании воды в качестве охлаждающей жидкости. Для очистки системы охлаждения ее следует продуть или прочистить. Также возможно добавление специальных присадок.

Неисправный термостат

Если клапан термостата закрыт или открывается не полностью, то охлаждающая жидкость не сможет должным образом охлаждаться в радиаторе. Антифриз будет циркулировать по малому кругу охлаждения и вскоре закипит.

Признаком неисправного термостата является долгий прогрев двигателя одновременно с постоянным ростом температуры при движении. Разрешается эта проблема установкой нового термостата.

Перед заменой следует убедиться что причина действительно кроется в этой детали. Некоторые автовладельцы вообще убирают термостат из системы охлаждения на летний период и устанавливают его вновь лишь с приходом осени.

Долго заводится 469

Господа подскажите где копать? Уаз 469 карб 126г суть проблемы раньше заводился относительно нормально простоял полгода завести просто нереально, стартером приходится крутить очень долго более 20 секунд, заводится в догонку, поначалу не реагирует на педаль газа.потом более менее, если кое как заведется и нагреется работает нормально, обороты держит отзывчив на педель газа. (меняли крышку трамблера провода свечи — ни чего не изменилось)

может не в зажигании дело а в карбюраторе?

У меня похожий случай был тоже только в дагонку заводился, в самый момент отпускания ключа зажигание!Выличил с помощью правельной схемы зажигания (вариатор отключил полность)!Ты посмотри какой камутатор у тебя стоит и согласно нему подклячай цепь зажигания, в нете посмотри я сейчас не помню как там точно, с каким-то камутатором нужен вариатор а с каким-то нет.Сейчас машина заводиться только дотронулся до ключа и все гуд!Удачи!

с 13 нужен, с 131 нет

летом стакой же хренью боролся стартер шет и берет всю нагрузку сети поменял стартер все гуд спол пинка. попробуй с ручки как заведется.

Залей свежего бензина.

Бля, кольца позалягали. Заливай разкоксовыватель, или что там льют в таких случаях, и будет тебе счастье.

помойму это не проблемма, а особеность карбюраторных лвижков. перед тем как завести на газульку раз пять нажмите )

Ускорительны насос в карбе брызгает?

брызгает, струя нормальная

Под капотом стоит резистор ( коробка с тремя контактами) ещё называют вариатор пробовал два крайних перемкнуть и завести?

стоит, замыкать не пробывал

Два крайних меж собой перемкни и попробуй

Ок попробую перемкнуть

С сгоревшим сопротивлением он не заводится совсем.

у меня масса плохая была, летом нормально пускался, а зимой плохо стартер чуть медленнее крутит и не схватывал.

Может глючит замок зажигания в стартерном режиме. Проверь искру в момент прокрутки.

В нем может быть косяк?

Пасибо за совет завтра гляну замок, может дело и в нем иногда просто бывает ключ не проворачивается подклинивает

Уаз 417 двигатель не набирает обороты

Входные данные: 417-й, 80-й бензин, К-126 ГУ, компрессия (мерял на горячую при нажатом газе) 7,5-7-7,5-7. Давление масла — на холодную 2,5-3, на горячую 1,5-2. Заводится нормально. Зажигание — заводское бесконтактное. На третьей — могу разогнаться до 70 км. Да, везде сухо, бенз не течет, антифриз тоже. В корытце карба — сухо. Клиническая картина: Приехал домой, предварительно заправился. Машина стояла 3 дня. Сегодня поехал — пропала тяга. На педаль газа мотор реагирует только если утопить в пол, тогда взревает и начинает ехать. но с каким то надрывом (я так подозреваю, что это вторая камера открывается). Если чуть чуть газовать — не реагирует вообще и отпуская сцепление — медленно едет и глохнет. В горку не тянет, глохнет. Даже на первой. Нажимая на газ — откровенно тупит. Реакция крайне запоздалая. Движок — ватный. Выкрутил свечи — в черном жирном нагаре, як негры. До этого — ничего подобного не было, свечи были как кирпич. Ни че не трогал. Только заправился литров 20. Перед заправкой оставалось в баке — литров 5-6. Что может быть? 1) Заправка ослиной мочой вместо бенза. (что первое в голову приходит). Может от плохого бенза так засираться свечи? В черную сажу. 2) Что то с карбом. Карбу — 2 месяца. До этого как часы. Снаружи визуально сухо. 3) Где то топливная магистраль? Подсос воздуха — отсюда пропадание тяги. Такое возможно?

для этого типа движка компрессия замечательная.не греши на движок. это верно ты подметил на счёт бензина(у нас сейчас не бензин а ослиная моча причём 100%! сам частенько нарываюсь на такое говно.).просто выбери по возможности нормальную заправку и заправляйся на ней.удачи!

Компрессия на мой взгляд просто никакая. Или клапана притирать, или капремонт напрашивается.

УАЗ 39095 2010, двигатель бензиновый 2. 7 л. , 112 л. , полный привод, механическая коробка передач — поломка

УАЗ Патриот, 2017

УАЗ Буханка, 1994

УАЗ Патриот, 2011

УАЗ Патриот, 2021

Привет, наблюдается похожая проблема, двигатель плохо набирает обороты, на разъеме крючок сломан, который захлопывается, может быть в этом причина и плохо достают контакты?

Вполне может быть в этом причина, я воткнул разъем и зафиксировал изолентой.

похоже на бензонасос, посмотри все касаемо топлива, давление.

Забыл уточнить. Езжу в 99% на газе (2-е поколение). Но тупит и там и там одинаково.

похожая причина. нашел проблему?

Извиняюсь спросить а где находится ДМРВ У меня ЗМЗ-409 инжектор 2013г.в ЕВРО4

У тебя может его и не быть, у тебя может ДАД стоит, это датчик абсолютного давления, он чуть получше чем ДМРВ, если стоит перед дроселем какая та приблуда на патрубке всасывающего колектора (всасывающий ресивер да поймут меня продвинутые по мат части драйвовчане) то это ДМРВ, а если в корпусе ресивера стоит что то то это ДАТ.

тогда у меня ДАТ. Я как-то был обеспокоен что не нашел ДМРВ.

ДАД это лучше, так что не парься, он понадежнее, не зря многие стараются перейти на ДАД.

Пыхтеть может, но все таки что говорит диагностика?

Именно диагностика ничего не говорит.

У меня соборотами вот все вроде в порядке и тянет будь здоров, а вот на холостых перебой небольшие есть.ТАК вот я грешу на цепь и клапана.

я извиняюсь что такое ДМРВ. у метя такая же проблема

Это Датчик Массового Расхода Воздуха(ДМРВ) если у тебя не инжекторное сердце твоего авто, то у тебя его нет.У меня на ЗМЗ-40910 стоит, а у тебя какой двигатель?

Заменил свечи и свечные наконечники, ничего не поменялось нет тяги и все, хотел уже катушки поменять, но дай думаю посмотрю ДМРВ, отсоеденил разъем работа двигателя не изменилась, так вот на разъеме был отломан фиксатор и если кто знает там есть резинка которая герметизирует разъем так вот она то и не давала ему нормально соединятся, В ОБЩЕМ УБРАЛ РЕЗИНКУ, ВОТКНУЛ, ПРОМАЗАЛ ГЕРМЕТИКОМ И НА ИЗОЛЕНТУ, ЗАВЕЛ ПРОЕХАЛ, ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.

Я читал коментаоий как то неделю назад, не помню на каком сайте, так вот причина была как раз из за пыльника на вакууме.Пока не проверял, ну как найду обязательно отпишусь.

Мотор не развивает мощность

Здорова! У меня такая проблема. Имеется уаз буханка мотор 417 компрессия в каждом горшке 8, Менял карбюраторы трамблеры но он тупо не едет вобще, по прямой больше 70 не разгоняется хотя тапку давлю в пол, в подъем на второй коекак едит.Зажигание выставлял по разному уже ничего не меняется, грешу на шестерню распредвала возможно там не пометки все стоит поэтому тяги нету. Подскажите в чем может быть причина и что стоит проверить в первую очередь?

У меня вот именно когда доталова на+ трамблер поворачиваеш то он начинает боле мение ехать. Нижний болт октан коректора тоже доталова в упор упирается

я уже саму кишку привода трамблера и туда и сюда на зуб перекидывал толку нету, всегда трамблер приходится на плюс до конца ставить тогда он начинает набирать обороты, а если октанн коректор ижний болт который на траблере выставляеш по метки а верхний ставиш посередине то он либо вобще не заводится либо обороты вобще не набирает даже на холостых

а компрессия 8 это нормально?

у 417 компрессия по книжке вообще 7))) Так, что нормально.

Здравствуйте. Пробовал пользоваться поиском, но в основном рассматривается картина обратная моей. На горячую двигатель заводится прекрасно, но на холодную запуск происходит по следующему алгоритму: 1. Вытягиваю подсос на полную; 2. Несколько раз нажимаю на педаль газа; 3. Включаю стартер, двигатель запускается и тут же глохнет (либо вообще схватывает пару раз). 4. Повторяю шаги 1-3 до тех пор, пока двигатель не начинает нормально набирать обороты. Как-правило, требуется повторить эти действия 4-5 раз.

Если карбюратор правильно отрегулирован, то при вытягивании подсоса нажми на газ. Если не нажать, воздушная заслонка не закроется полностью.

Комрады помогите, уже и не знаю куда лезть.. Итак двигатель умз 417-8, помпа на голове. Внезапно проявилась проблема: при резком нажатии на педаль акселератора двигатель перестал раскручиваться более 2000 оборотов в минуту, начал чихать в карб и глушитель. Только если очень медленно и плавно набирать обороты, то можно раскрутить до 3500 оборотов в минуту. Но на холостом ходу шепчет:( Поменены свечи, провода высоковольтные, коммутатор (стоит трамблер с датчиком ХОЛЛа), замеряна компрессия и 1,2,3 цилиндры- 12 очков, 4-й 8 очков, но после остановки стартера прыгает до 12. Проверка регулировки клапанов ничего не дала, тоесть зазоры были в норме. Установка увеличенных зазоров на всех клапанах (0,5мм) тоже не дала результата. Была сдернута голова и притерты клапана, счищен нагар с поршней и клапанов, попутно заменил изношенную ось коромысел вместе с коромыслами. Сегодня собрал все обратно- двигатель шепчет на холостых, просто песенку поет, но оороты по прежнему не набирает, чихает в карб и глушитель.. Я в ростерянности:(

Раз чихает во все дырки, это может коммутатор живет своей жизнью У меня было

Самое простое – ускорительный насос карбюратора не работает . В трамблере – нарушение изоляции проводов или плохой контакт или грузики центробежного ругулятора заедают.

Ускорительный насос работает, но даже не рабочий УН такую неисправность не даст) Трамблер перебирался- все работает отлично и ничего не заедает. Раз чихает во все дырки, это может коммутатор живет своей жизнью У меня было Коммутатор менялся на новый- неисправность осталась) карбюратор тоже чихает во все дырки когда неисправен. Трамблер тоже может стать причиной. А шестерня ГРМ до такой степени не может. А может попробуй почистить карбюратор? Может ГТ жиклеры засорены? Карбюратор перебирался и чистился- продувался. А неисправная шестерня ГРМ такую неисправность дать не может, ибо на холостых мотор работает идиально!

Проверь провода, коммутатор-холл, у меня был плохой контакт к датчику холла и те же симптомы проявлялись, чуть карб не отремонтировал.

! Возможно плохой контакт к ХОЛЛу! хотя неисправность ХОЛЛа не диагностируется. Завтра попробую поменять датчик.