Уважаемый клиент, ваш браузер устарел. Для дальнейшей работы, обновите его.
Предложений по запрошенному номеру не найдено.Попробуйте выбрать другие фильтры.
Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.
Рекомендуем
От города зависят цены, сроки и наличие товара.
Есть такая народная поговорка: Если масло с УАЗика не капает значит оно в нём закончилось.
Увы, за редким исключением это так. Конечно, кто-то может не согласиться. Но по моему скромному мнению причины тут две: Первая — при разработке инженеры не сильно заморачивались чтоб обеспечить хорошую герметичность стыкуемых поверхностей. Вторая — при изготовлении и сборке не сильно старались сделать свою работу аккуратно.
Ярким примером подобной течи является поддон двигателя. Сначала инженеры разработали фигурную поверхность стыковки блока цилиндров и поддона. К слову сказать, на нормальных двигателях используется одна закольцованая прокладка укладывающаяся на плоскую поверхность. На УАЗе эту поверхность герметизируют четырьмя стыкующимися внахлёст прокладками. В результате, без лошадиной дозы герметика поддон будет всегда в масле. Как пример привожу фото которое я сделал во время первого осмотра. Мокровато, не правда ли?
Но время идёт и я решил сменить масло в двигателе. Тем более, что не знаю когда оно менялось последний раз. Пока машина стояла разобраная беспокоится было не о чем. Сейчас же, двигатель периодически запускается чтоб проверить то одно изменение то другое. И быть может не за горами день когда УАЗка будет использована как машина, а не как конструктор «очумелые ручки».
Но просто слить старое и залить новое это метод не для нашего случая. Глупость? Отнюдь! Какой смысл заливать свежий продукт в дырявое и грязное ведро? Вот поэтому после слития старого масла был содран поддон дабы его отмыть и качественно водрузить на место.
После отмытия и первичного осмотра оказалось что заменить прокладки на новые и прикрутить на место будет не достаточно чтоб обеспечить герметичность. В первую очередь пришлось немного подварить пластины придерживающие полукруглые пробковые прокладки. Контактная сварка была выполнена не качественно и пластины частично висели в воздухе не в состоянии прижать прокладку. В передней части блока крепится крышка шестерней ГРМ. Она же является частью плоскости крепления поддона. Вот тут ещё раз хочется грязно выматериться. Ну какого ..я?! Что курили ребята в КБ когда придумали такую .у.ню? Неужели так тяжело было продлить поверхность блока на 20-30мм в этом месте и в нём организовать отверстия для шпилек?
В моём случае нижний торец крышки не совпадает с плоскостью прилегания поддона на 3мм. Пришлось делать из листового алюминия вставки и усаживать их на герметик. На фотке выше они уже установлены (возле шкива в нижней части).
Следующий этап — установка пробковых полукруглых прокладок на герметик. На фото какраз одна из них уже установлена, а вторая ещё прижимается металлической пластиной пока полимеризуется герметик.
Не смотря на то, что внешняя поверхность поддона не окрашена, от корозии её надёжно защищала плёнка от постоянно капающего масла. А как быть если масло капать перестанет? Надо хоть как-то прикрыть металл.
Сказано — сделано. Заваливаем чёрным грунтом ошкуреную и обезжиреную поверхность. Эмалью покрывать смысла не вижу. Поддон точно будет сниматься ещё как минимум один раз для разборок с вкладышами на коленвалу и цилиндро-поршневой группой. Тогда и буду красоту наводить.
Пока грунт на поддоне подсыхал, я достал новенькие картонные прокладки и пошел их примерять на блок. Меня ждал подарок от производителя. Отверстия пробитые в прокладке малость не совпадают со шпильками вкручеными в блок. Это кого-то удивило? Меня нет.
Звоню Удаву, товарищ по мото-сообществу, и узнаю есть ли у них в продаже паранит. Получаю положительный ответ. Дальше дело техники. Одна вело-поездка плюс дружеская беседа в хорошей компании и чуточку несложных манипуляций с материалом. В результате на столе появляются прокладки фирменные, рукамиделаные.
Но это ещё не всё. Материал поддона достаточно мягкий и он проминается когда его притягивают гайками со стандартными шайбами М8. С этим непорядком тоже надо бороться. Моё иррациональное решение — запиленые мегашайбы. Для осуществления мечты стягиваем пакет из 18-ти толстых шайб М8 х 24мм и зажав в тиски делаем четыре пропила. Ещё чуточку убираем по краям.
Вот так шайба будет укладываться на своё законное место. Так что теперь главное шпильки из блока не повырывать. Попытался найти в сети сведения по моменту затяжки этих гаек чтоб было всё путём. Нашел таблицу для похожего двигателя УМЗ-421. Сведений для родного УМЗ-417 не нашлось. Но учитывая сходство этих двигателей, должно прокатить.
Уже хотел установить поддон но не смог удержаться и полез отмывать вековые отложения под клапанную крышку. Отворачивая один из шести болтиков которые крепили крышку был неприятно удивлён фонтанчиком охлаждайки выросшим из отверстия. Болтик был срочно воткнут обратно, а охлаждайка слита из двигателя. Блин, а ведь я про это когда-то читал. Ничего не поделать, такая особенность конструкции ГБЦ. Суть в том, что в головку должны вворачиваться шпильки, а крышка крепиться гайками. Но видимо кто-то до меня решил что болтиками крепить будет круче.
Ладно, отрезаю кусочки от шпильки М6 и после промывки отверстий заворачиваю их на фиксатор резьбы в ГБЦ.
Долго ли, коротко ли, но дрыгатель был собран. При установке поддона извёл около 40-ка грамм герметика хотя особо сильно не мазал. Также было залито свежее минеральное масло, заменён масло-фильтр и залита старая охлаждайка. Перед пробным пуском выкрутил свечи, залил по паре кубов масла в каждый цилиндр и покрутил кривым колено пока не показалась струйка масла стекающая с оси коромысел.
После запуска и прогрева выяснилось, что капля масла висит на бензо-насосе. Ага, значит оно сочится по левой стороне блока из под крышек толкателей. Отступать некуда. Хотел сухой поддон? Значит продолжаем «развлечение».
Evgeniy33
22 лис 2011
такая ситуация, пошла вода в поддон,снял голову пробиты 1 и 2 цилиндры,на масляный канал не пробито. вопрос,куда может идти вода,под гильзы?
ну я понимаю,что не уаз-клуб,но всёже есть я думаю опытные мотористы,мож кто что подскажет.
Жех
18 гру 2011
сто раз повторя и еще раз повторяю, все опытные мотористы работают, а не по форумах сидят
Интервент
18 гру 2011
по-хорошему, сними двигатель, разбери блок и вези на проверку под давлением.вариантов много: течь в местах стыковки гильз, трещина в блоке или гильзе и пр.
Июль
18 гру 2011
А в каналах системы охлаждения есть следы поеденного алюминия?
Повідомлення відредагував Июль: 18 грудень 2011 — 20:03
Evgeniy33
20 гру 2011
больших следов корозии нет. двигатель уже разобран,жду запчасти и спеца,который выбъет гильзы,самому стрёмно,да и нехочу брать ответственность на себя.
Интервент
20 гру 2011
а зачем выбываете гильзы? причина точно в них?
Evgeniy33
21 гру 2011
под гильзами стоят резиновые кольца,обычно под них и идёт вода. если замена не поможет(в основном помагает)то блок можно отвезти здать на метал. вчера вечером выбили гильзы,но толком ничего не увидели,одно кольцо немного сдвинуто,вобщем соберём,а там видно будет.
Evgeniy33
30 гру 2011
вобщем собрал мотор,заменили кольца под гильзами и всё прошло. ВСЕМ СПАСИБО! Тему можно закрывать.
но вот что интересно,под медные кольца не так часто идёт вода чем через резиновые. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!
Диофрагма на бензонасосе порволась.
пробит бензонасос вот и гонит в масло бензин просто других точек соприкосновения масла и бензина нет
смотрите бензонасос, там стоят три диафрагмы, они или порвались или, что чаще всего бывает протерлись, и пропускают бензин в картер, когда снимешь протертость просто так можно и не увидеть возьми диафрагму растяни ее за стороны и посмотри на свет, удивишься как такое возможно если там всего навсего будет небольшой просвет в ткани
диафрагмы в ведро мусорное.
На любом двигателе бензин начинает попадать в масло и наоборот при износе маслосъёмных колец. Переборочка, однако! Ну, или продавать, пусть другой мучается. А самое лучшее заменить движок. После переборки и расточки они всё равно долго не живут, да и бензин больше расходуется и динамика уж не та. А в лучшем случае — тебе правильно ответили — диафрпагма в бензонасосе накрылась. Суй салфетку в выхлопную трубу и, если она не будет жирной от масла, то, считай, повезло.
содержание ..
..
УАЗ 3303, 2дв бортовой, 76 л.с, 4МКПП, 1985 — 1997 — бензин попадает в картер
Бензин (топливо) попадает в картер двигателя
Топливо в картере системы смазки
Существует проблема аномального повышения уровня масла в картере, когда
смазка сильно пахнет горючим. В двухтактном двигателе топливом служит
смесь бензин / масло, но в четырехтактном ДВС эти две жидкости
смешиваться, никак не должны. Циркуляция смазки в исправном двигателе
происходит в замкнутом контуре: картер-блок цилиндров — топливный фильтр
— масляный насос — ГБЦ — блок цилиндров — картер. Сильный запах топлива
исходящий от щупа, которым измеряется уровень масла, говорит о том, что
в масло, возможно, попал бензин, и следует искать причины.
О том, что произошла утечка, водитель может узнать, увидев черную лужицу
под машиной. Масло может течь из-под прокладки клапанной крышки,
поврежденных сальников и прокладки картера. При утечке во внешнюю среду
масло, как правило, не смешивается с другими моторными жидкостями. Смесь
масло / бензин может образовываться только внутри двигателя и только при
определенных обстоятельствах. Случаи, когда в горючее попадает моторное
масло, происходят и вне автомобиля, например на АЗС или по небрежности
владельца перепутавшего канистры. Разделить эти вещества в гаражных
условиях нереально, а заливать такую смесь в бак (кроме двухтактников)
настоятельно не рекомендуется. Заметить, что в смазке присутствует
значительное количество горючего можно по другим признака: изменилась
консистенция смазки, она стала более жидкой; смазка на щупе вспыхивает
при поджигании спичкой; капля смазки на бумаге оставляет вокруг себя
жирный расширяющийся ореол, который быстро испаряется. Если указанные
признаки налицо, то пора посетить автосервис. Правило хотя бы раз в
неделю заглядывать под капот автомобиля и проверять уровень и состояние
смазки, тормозной жидкости и антифриза будет хорошей привычкой для
любого водителя независимо от марки машины. Своевременно обнаруженная
утечка сэкономит время и деньги.
Причины утечки топлива в смазку
Бензин, вне зависимости от типа системы питания двигателя после
бензонасоса должен кратчайшим путем поступать в конечную точку
назначения – карбюратор (инжекторы) и далее в камеру сгорания. Камера
сгорания это пространство между ГБЦ и головкой поршня, где происходит
рабочее горение смеси бензин/воздух. Топливовоздушная смесь на пути в
камеру сгорания минует впускные клапана, шейки которых постоянно
смазываются циркулирующим в системе маслом. Многие предполагают, что в
этом месте возможно и происходит утечка, и очень часто бывают правы.
Дело в том, что клапана снабжены маслоотражетельными резиновыми
колпачками. Они предназначены для того, чтобы масло, смазывающее шейки
клапанов, отражаясь от них, не попадало в камеру сгорания. Если же из-за
сильного износа колпачков масло туда попадает, то запах выхлопных газов
машины будет напоминать мотоциклетный, а дым из выхлопной трубы будет
идти густым сизым облаком. Вероятность того, что распыленная во впускном
коллекторе и движущаяся с высокой скоростью в камеру сгорания
топливовоздушная смесь по этому же пути попадет в систему смазки очень
мала — разница в давлении будет затягивать смесь в цилиндры. Значит
причины, по которым масло пахнет топливом, следует искать в другом
месте. При запуске в холодную погоду, горючее первые несколько минут
работы сгорает не так эффективно как на прогретом моторе. Выхлоп часто
пахнет сырым бензином, который не полностью воспламенился в камере
сгорания, из выхлопной трубы может капать конденсат. Это нормальное
явление, не имеет ни чего общего с проблемами, описанными далее.
Устройство системы подачи топлива в различных моделях машин может
отличаться. В современных автомобилях с инжекторным двигателем, бензин
нагнетается с помощью электрического насоса, в котором масло с топливом
не может встретиться физически, в отличие от карбюраторных машин штатно
оборудованных механическим бензонасосом. Диафрагма механического насоса
нагнетает бензин в карбюратор. Шток насоса в некоторых марках
автомобилей приводится в движение от эксцентрика и получает масло из той
же среды что и распредвал. При надрыве диафрагмы бензин может поступать
в канал штока, и в очередной раз проверяя уровень смазки щупом водитель
может заметить, что масло характерно пахнет. При незначительном
повреждении мембраны топливного насоса уровень смазки может оставаться
прежним, при значительных разрывах мембраны, бензин уже не будет
эффективно нагнетаться в карбюратор, машина будет плохо заводиться, и
при движении возможны проблемы. Проблема устраняется заменой мембраны
новой из ремкомплекта бензонасоса. Конечно, не многие обращают внимание
на запах смазки, но иногда бензином пахнет очень сильно, что справедливо
вызывает беспокойство.
В инжекторном двигателе запах топлива исходящий от щупа может говорить
неисправности форсунок либо системы зажигания. В первом случае речь идет
о том, что одна или несколько форсунок не закрываются герметично и после
остановки двигателя горючее из за остаточного давления сочится в
коллектор откуда затем попадает в цилиндры. Конечно, поршневые кольца
являются барьером на пути в картер, но если велик уровень их износа и
есть залегание, то они не станут препятствием для стекания горючего.
Пахнет горючим и в случае неисправности системы зажигания. При вышедшей
из строя свече в одном из цилиндров горючая смесь в нем не
воспламеняется и не совершает полезной работы. Топливовоздушная смесь
нагнетается в цилиндр, где не происходит искры и часть горючего вылетает
на выпуске, а часть его оседает на стенках цилиндров, опять-таки стекая
в картер, отсюда и запах. Чтобы устранить эту неисправность следует
снять топливную рампу и поочередно проверить герметичность каждой
форсунки, подавая в нее под давлением керосин или жидкость для чистки
форсунок из аэрозольного баллона. Подтекающие форсунки и поврежденные
свечи заменяются исправными.
Итак, можно обобщить и выделить одну и ту же проблему, встречающуюся и в
карбюраторном и инжекторном типе двигателя — высокий уровень износа
компрессионных и маслосъемных колец. Именно в этом месте происходит
контакт топлива со смазкой. Топливо стекает в картер, смазка поднимается
в камеру сгорания –этот порочный круговорот говорит о необходимости
капитального ремонта двигателя. Силовая установка существенно теряет
мощность при снижении компрессии хотя бы в одном из цилиндров из-за
запавших в канавки компрессионных колец. Излишки горючего в камере
сгорания дают переобогащенную смесь, что тоже не хорошо. Слой нагара
будет расти, станут неизбежны частые перегревы. Разжижение смазки, и как
результат изменение уровня ее вязкости, опасно для ДВС работающего под
нагрузкой на высоких оборотах.
Бензин это довольно агрессивная химическая субстанция. В современных
лубрикаторах ДВС содержатся сложные комплексы присадок, которые не
рассчитаны на прямой и продолжительный контакт с этилированным горючим,
которое может изменять физические и химические свойства смазки. Если
уровень масла по щупу поднялся выше отметки «Мах», а масло визуально
изменило консистенцию и имеет характерный запах, то меры нужно принимать
немедленно. Ошибочно можно принять за бензин антифриз, упавший его
уровень в расширительном бачке и то, как аномально поднялся уровень
эмульсии в картере, может означать, что пробита прокладка ГБЦ. Заводить
мотор с пробитой прокладкой запрещается во избежание гидроудара и клина
— автомобиль буксируется в сервисный центр с выключенным сцеплением.
Небольшие количества бензина в смазке конечно не могут навредить работе
двигателя, да и заметить что уровень горючего падает невозможно, но вот
задуматься о том куда оно уходит и каким образом, водителю стоит.
Технические характеристики УАЗ 3303 в кузове 2 дв. бортовой с двигателем 76 л.с, 4МКПП, выпускавшихся c 1985 г. по 1997 г.
Основные данные
- Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 159/2200
- Время разгона до 100 км/ч, сек.: 35
- Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 17.5
- Компоновка двигателя: спереди, продольно
- Система питания: карбюратор
Привод
несколько лет назад брал точно такой пластырь.
отработал на Ура. сейчас на новый автомобиль было решено поставить точно такой же. куплен там же.
характеристики
мощность — 500 вт
размер 100 мм*200 мм
напряжение 220вольт
отключение 70*с. включение 50*с
процесс аналогичный прошлому, за исключением что мотор был не холодный а в ММС Паджеро Спорт-3. подлазить немного неудобно, погрел пальцы себе.
сразу добавлю, за время эксплуатации, несколько зим, проблем в Тойоте не было, работает отлично!
. на тойоте это все в рабочем состоянии и очень радует. легким стартом, отсутствием масляного голодания и т.п.
Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Добавить в избранное
Снятие поддона картера
Снимаем брызговики двигателя (см. Снятие брызговиков двигателя).
Головкой «на 13» отворачиваем 21 гайку крепления поддона картера.
Отделяем прокладку от поддона.
Устанавливаем поддон с новой прокладкой, нанеся на нее с обеих сторон герметик для надежности уплотнения. Особенности снятия и установки поддона картера двигателя УМЗ см. Разборка и сборка двигателя УМЗ.
Интернет-магазин запасных частей Движение для автомобилей УАЗ предлагает вам купить Картер масляный (поддон двигателя) УАЗ 417.1009010. Огромный ассортимент, низкие цены и опытные менеджеры помогут быстро оформить заказ. Отгружаем транспортными компаниями и почтой. Приобретая товар у нас, вы получаете качественный товар и не дорогую доставку.
Вы не робот?
Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети. С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот. Поставьте отметку, чтобы продолжить.
Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.
Картер масляный (поддон двигателя) 409.1009010-01 служит для сбора смазывающего моторного масла. Применяется на двигателях ЗМЗ-409. Вы можете купить картер масляный (поддон двигателя) 409.1009010-01 в нашем интернет-магазине просто добавив его в корзину и оформив заказ.
Популярные товары
В продолжение эпопеи с потеками масла со стыка ДВС и КПП. Прокладку клапанной крышки мы уже сменили (аж два раза для верности) — теперь черед прокладки поддона, ибо, решил идти от простого к сложному.Сразу забегу вперед и скажу — ничего не изменилось. Как текло, так и течет. Вывод: задний сальник КВ, прокладка ГБЦ или прокладка задней крышки ГБЦ. Больше течь неоткуда — всякие шланги и колодцы щупов я давно просмотрел. Так что, увы и ах — в следующих сериях будет подробно освещен съем раздатки и коробки с целью замены сальника коленвала.Ну а пока — возможно, кому-то и данный материал будет плезен в качестве видеошпаргалки, если в первый раз.
https://youtube.com/watch?v=aG6Fb99IBFg%3Fwmode%3Dopaque%26rel%3D0
Стерли, тксзть, улыбку с лица Патриота. 🙂
думал, что отсюда
ХЗ, почему у меня не оказалось шпилек в блоке. Пришлось излюбливаться.
Тянем усилием в 12-18 ньютон-метров
——Надеюсь, кому-то будет полезно!Всем понижайки! 🙂
13 Снятие и установка поддона картера двигателя
Снятие и установка поддона картера двигателя
Двигатели 1.5 л
Детали установки поддона картера на моделях Mirage 1.5 л (двигатель
4G15)
Двигатели 1.8 л
Детали установки поддона картера на моделях 1.8 л
Двигатели 1.6 л и 2.0 л
Детали установки поддона картера на моделях 2.0 л SOHC
Детали установки поддона картера на моделях с передним и полным приводами
1.6 л и 2.0 л DOHC
Переднеприводные модели (FWD)
Полноприводные модели (AWD)
Двигатели 2.4 л
Детали установки поддона картера на моделях 2.4 л
Двигатели 3.0 л
Двигатели 3.5 л
УАЗ 3303, 2дв бортовой, 76 л.с, 4МКПП, 1985 — 1997 — появляется конденсат в двигателе: причины и устранение
Конденсат — это жидкость, перешедшая из газа в жидкое состояние. Вода в
двигателе неминуемо вызовет его повреждение – он начнет ржаветь. А в
зимнее время, при пониженной температуре, вода превращается в лед,
отчего двигатель замерзает. Это может стать причиной того, что патрубки
системы охлаждения или головка блока цилиндра просто-напросто лопнут.
Поэтому к появлению конденсата необходимо отнестись с должным вниманием.
Конденсат в двигателе может выглядеть как налет или небольшое количество
пены белесого цвета, образующийся на крышке горловины для залива масла.
Это – признак того, что в системе есть вода. Ее наличие может
насторожить автолюбителя, так как похожие признаки могут сигнализировать
об определенных проблемах. Обильное образование пены может говорить о
поврежденной прокладке в головке блока цилиндра, или же о попадании
антифриза в масляную систему. При таких проблемах зачастую еще и
перегревается двигатель. Но если пены немного, в таких случаях, как
правило, беспокоиться не стоит.
Почему же в двигателе образуется эта пена? Она остается на двигателе
после того, как он остынет и представляет собой результат смешения масла
с водой. Как правило, через небольшое время после запуска двигателя этот
налет будет смыт с клапанной крышки, но может остаться на горловине для
залива масла. Говорит ли это о необходимости замены масла? Нет.
Количество воды в нем не настолько значительно, чтобы отразиться на его
качестве.
Помимо двигателя, конденсат может образовываться и в других
автомобильных системах. Например, в глушителе он появляется от резкого
перепада температур. Если вода появляется в бензобаке — первая мысль
часто может быть о том, что она попала туда с бензином. Но это не
единственная причина – если оставить машину в тепле, конденсат тоже
может появиться. С этой проблемой помогут справиться специальные
жидкости — удалители воды из бака. Они преобразуют воду таким образом,
что она превращается в легко сгорающие соединения. Использовать их
достаточно всего лишь раз в год. В кузове тоже может появиться конденсат
по причине температурных перепадов. Самым оптимальным решением в этой
ситуации будет использование специальной защиты от коррозии.
После поездки воздух в картере остывает и его объем уменьшается. В
результате в картер засасывается дополнительно влажный атмосферный
воздух. При дальнейшем остывании влага конденсируется на стенках
двигателя.
Накоплению конденсата способствуют короткие поездки когда двигатель не
успевает полностью прогреться.
ПОЧЕМУ В ДВИГАТЕЛЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЭМУЛЬСИЯ
Субстанция белого цвета с желтым отливом на щупе, под крышкой
маслозаливной горловины свидетельствует о примеси в моторном масле
инородной жидкости. Но откуда именно появляется эмульсия в двигателе и
почему это происходит преимущественно в мороз? Рассмотрим основные
причины и способы диагностики неисправностей.
Эмульсии образовываются двумя несмешивающимися жидкостями. В большинстве
случаев одна из фаз эмульсии – вода. Иными словами, когда в двигателе
смешивается моторное масло и вода, в поддоне, на щупе, крышке
маслозаливной горловины вы обнаружите бело-желтый налет. Причины
появления эмульсии в двигателе всего 2:
попадание в масло охлаждающей жидкости, составной частью которой
является вода. Утечка антифриза проявляет себя не только эмульсией, но и
уменьшением количеств ОЖ в бачке, повышением уровня масла в поддоне;
Ни в коем случае не продолжайте эксплуатировать автомобиль, если вы
обнаружили на щупе эмульсию. В таком состоянии масло теряет свою
смазывающую способность. Не менее опасно попадание моторного масла в
систему охлаждения, из-за чего велика вероятность перегрева двигателя.
образование конденсата на крышке маслозаливной горловины в зимнее время
года.
БЕЛЫЙ НАЛЕТ НА КРЫШКЕ МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ
Многие водители не на шутку пугаются, увидев на внутренней части крышки
белую эмульсию. Но в большинстве случаев их опасения неоправданны, так
как налет возникает вследствие особенностей работы двигателя в морозное
время года.
Попадание влаги в систему вентиляции картерных газов – естественный
процесс. Но при эксплуатации автомобиля в теплое время года она успевает
испаряться. С наступлением морозов влага активно конденсируется на всех
охлажденных поверхностях. При прогреве двигателя эта влага полностью
испаряется из поверхности прогретых деталей. Но поскольку крышка
маслозаливной горловины в морозы не всегда успевает нагреться, на ее
внутренней части накапливается конденсат. Капли воды, смешиваясь с
парами масла, образует эмульсию желтого цвета.
Иными словами, главная причина эмульсии на крышке – короткие пробеги
автомобиля, во время которых все детали двигателя не успевают
основательно прогреться. Именно поэтому такой налет владельцы чаще всего
замечают зимой, поздней осенью и ранней весной. Если вы обнаружили
эмульсию на крышке маслозаливной горловины, но при этом на щупе масло в
нормальном состоянии, беспокоиться не стоит. Достаточно протереть крышку
и периодически наблюдать за состоянием масла в двигателе.
Чтобы уменьшить количество эмульсии, периодически преодолевайте на
автомобиле большее расстояние, нежели несколько километров от дома на
работу и обратно. При этом мы крайне не советуем подолгу прогревать
двигатель на холостых.
КАК АНТИФРИЗ МОЖЕТ ПОПАСТЬ В МАСЛО?
Пробой прокладки ГБЦ. Крайне редко причина неисправности в
производственном браке прокладки. Гораздо чаще неплотное прилегание
головки блока цилиндров к БЦ становится последствием перегрева
двигателя. Зоны ослабления прокладки появляются из-за деформации ГБЦ, БЦ.
Именно в таких местах происходит прорыв антифриза из рубашки охлаждения
двигателя в канал циркуляции масла. Также причиной негерметичности
сопрягаемых поверхностей может стать использование вытянутых болтов,
некачественная фрезеровка/шлифовка привалочных плоскостей, неправильный
порядок и момент затяжки болтов ГБЦ.
Эрозия блока цилиндров. Некачественная охлаждающая жидкость способна
пожирать блоки цилиндров и ГБЦ. Последствием такого агрессивного
поведения являются кратера возле каналов циркуляции ОЖ. Если зона эрозии
распространяется в направлении канала циркуляции масла, то со временем
это приведет к ослаблению прокладки ГБЦ и образованию эмульсии в
двигателе.
Трещина между каналами циркуляции масла и антифриза. Причина
микротрещин, через которые при нагреве двигателя происходит смешивание,
чаще всего в перегреве двигателя.
Негерметичность прокладки теплообменника. Узел предназначен для
эффективного охлаждения масла и поддержания теплового баланса двигателя.
На некоторых автомобилях маслоохладитель такого вида – настоящая
головная боль. В первую очередь, речь о владельцах Opel, в частности,
моделей авто с двигателями Z18XER. Проблема эмульсии на щупе, в бачке
охлаждающей жидкостей на таких моторах является распространенным
конструктивным дефектом теплообменника.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОЧЕМУ АНТИФРИЗ ПОПАДАЕТ В МАСЛО?
Довольно редко смешивание ОЖ с маслом происходит в одностороннем
порядке. Более вероятно, что, обнаружив эмульсию на щупе и под клапанной
крышкой, вы найдете следы масла в расширительном бачке.
В поисках причины эмульсии в двигателе мы рекомендуем идти путем
наименьшего сопротивления, начиная проверку с легкодоступных агрегатов.
Если на автомобиле установлен масляный теплообменник, осмотрите его
корпус на предмет подтеков антифриза, масляных запотеваний. Эти симптомы
могут служить косвенным признаком того, что причина неисправности именно
в охладителе.
Обнаружив белую эмульсию на щупе и утечку антифриза в начальной стадии
зарождения проблемы, вы можете ограничиться промывкой двигателя путем
n-кратной замены масла. Для подобных целей можно использовать даже
дешевую продукцию на минеральной основе. Но даже при этом важно знать,
как не купить контрафакт.
Если весь заправочный объем моторного масла превратился в эмульсию, без
полной разборки двигателя не обойтись. При этом обязательно продуйте
каналы смазки шеек коленчатого вала, маслофорсунки поршневой группы.
Эмульсия может закупорить каналы, что приведет к печальным последствиям
масляного голодания.
ДЕФЕКТОВКА БЦ, ГОЛОВКИ БЛОКА И ПРОКЛАДКИ
После снятия ГБЦ внимательно осмотрите прокладку и привалочные
плоскости. Зоны ослабления, которые и становятся причиной смешивания
масла и антифриза, обычно хорошо видны на старой прокладке.
Если прокладка не вызывает нареканий, скорее всего, в ГБЦ или БЦ
образовалась микротрещина. В статье о замене блока цилиндров мы
рассказывали, как с помощью керосина можно проверить БЦ в домашних
условиях. При возможности мы рекомендуем воспользоваться помощью
профессионалов. Как показывает практика, только проверка на
опрессовочном стенде может достоверно определить факт негерметичность
гильз, каналов циркуляции масла, ОЖ.
Как бороться с эмульсией?
Во первых не прогревать подолгу двигатель на холостых оборотах. Во
первых на холостых оборотах мало задействована система вентиляции
картера, во вторых прогрев на холостых очень медленный. Надо начинать
движение уже после небольшого прогрева (как впрочем и советуют
руководства по эксплуатации). Если вы подозреваете пробой прокладки
головки блока цилиндров и попадение газов или антифриза в маслянную
систему то для этого следует смотреть радиатор прогретого автомобиля на
наличие пузырения, а также картер прогретого двигателя на предмет
наличия значительной эмульсии в картере. На клапанной крышке эмульсия
исчезает когда двигатель достаточное время поработает под нагрузкой –
т.е. езда без частых остановок, например по загородному шоссе на
скоросты выше 80 км/час.
Если обнаружена обильная эмулься на маслянном щупе то это повод более
детально озаботиться состоянием двигателя, хорошенько его прогреть и
сделать диагностику направленную на поиск возможных проблем.
Также повышенное образование эмульсии будет если забита система
вентиляции картера или вывод картерных газов сделан не принудительный, а
просто шланг висящий вниз от крышки двигателя. Внимание: внесение
кустарных изменений в систему вентиляции картера, а именно вывешивание
шланга в атмосферу, значительно сокращает срок службы моторного масла
из-за его загрязнения как парами топлива, так и воды и отложениями смол
и других продуктов сгорания топлива. Поэтому если вы это всетаки сделали
то следует сократить интервал между заменами масла.
Что-то течет мотор по пробке снизу, и откуда-то сзади сверху, печально. В свое время при замене тосола заметил, что болты поддона крутятся от руки, подтянул. И также состояние верхней паронитовой прокладки при ее замене натолкнуло меня на то, что нужно поменять бы прокладку поддона.
Конечно изучив опыт нашего коллеги Laburnum по аналогичной процедуре поиска течи, я конечно особо не надеюсь, что замена прокладки что-то изменит. Но все же хоть в прокладке и затяжке буду уверен.
Делать без подъемника конечно не очень удобно. Но подаренная на ДР подкатная тележка очень помогает.Мероприятие это не очень располагает к фото, руки по локоть грязнющие.
Ниже несколько фото для памяти и отчета.
1. Поддон в принципе и не очень грязный, но вот в нем что-то плавает)))
2. А это у нас герметик и какие-то металлические кольца
3. Старая прокладка деревянная и сломалась при демонтаже
4. Снизу мотор чистый
6. Отмыл более-менее поддон
7. Внутри чистота тоже
7. Прокладку купил силиконовую, посмотрим как будет ходить
8. Схема затяжки
9. Масло по акции)))
Посмотрим как будет ходить. Конечно надеюсь, что течь уйдет.
Всем здоровья! )))
Цена вопроса: 1 800 ₽
Пробег: 72 550 км
