Какой зазор резьбы на свечах зажигания карбюраторных двигателей УАЗ Ремонт и обслуживание автомобилей, двигателей и акпп

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Для двигателей УМЗ-421.10, варианты исполнения 421, 42101, 42107, устанавливаемых на грузопассажирские автомобили семейства УАЗ-31512 и имеющих степень сжатия 7.0, для работы на бензине А-76 — используются свечи зажигания с калильным числом 11 или 14, например А11, А11-3.

Для двигателей УМЗ-421.10, варианты исполнения 421-30 и 42107-30, устанавливаемых на грузопассажирские автомобили семейства УАЗ-3160 и имеющих степень сжатия 8.2, для работы на бензине А-92 — применяются свечи зажигания с калильным числом 17, например А17В.

Для двигателей УМЗ-4218.10, варианты исполнения 4218, 42181, 42187, 4218-01, 42187-01, 4218-05, 42187-05, устанавливаемых на автомобили УАЗ модификаций 3153, 33036, 39094, 31519, 39099, 22069 и имеющих степень сжатия 7.0, для работы на бензине А-76 — используются свечи зажигания с калильным числом 11 или 14, например А11, А11-3.

Для двигателей УМЗ-4218.10, варианты исполнения 4218-10 и 42187-10, устанавливаемых на автомобили УАЗ модификаций 3153, 33036, 39094, 31519, 39099, 22069 и имеющих степень сжатия 8.2, для работы на бензине А-92 — применяются свечи зажигания с калильным числом 17, например А17В.

Техническое обслуживание свечей зажигания двигателя УМЗ-421.

Техническое обслуживание свечей зажигания заключается в проверке их состояния, очистке от нагара и регулировке зазора между электродами. Необходимо регулярно протирать изоляторы свечей. Перед вывертыванием свечи нужно обязательно удалить грязь щеткой или сжатым воздухом из гнезда свечи в головке цилиндров, чтобы грязь не попала в цилиндр.

Свечи следует проверить после работы двигателя под нагрузкой. Работа двигателя на холостом ходу изменяет характер нагара, по которому можно сделать неправильные выводы о работе свечи. Вывертывать свечи следует только специальным свечным торцовым ключом, имеющимся в комплекте шоферского инструмента.

При осмотре свечи следует особенно внимательно проверить, нет ли трещин на изоляции, обратить внимание на характер нагара, а также на состояние электродов и зазор между ними. Корпусная часть изолятора свечи (юбка) не должна иметь нагара и трещин. Свечи, имеющие трещины изолятора, подлежат замене.

Свечи с нагаром подлежат тщательной очистке на специальном пескоструйном аппарате. При очистке изолятора не рекомендуется применять острые стальные предметы, так как при этом на его поверхности образуются царапины и неровности, способствующие в дальнейшем отложению нагара. Если очистку свечей сделать невозможно и слой нагара велик, то свечи следует заменить.

Необходимо помнить, что при работе свечей зажигания на их юбках обычно образуется красновато-коричневый налет, который не мешает работе свечей. Этот налет не следует путать с нагаром, такие свечи в чистке не нуждаются.

После чистки необходимо проверить зазор между электродами при помощи круглого проволочного щупа. Регулировка зазора между электродами свечи должна производится за счет подгибки бокового электрода. Величина зазора между электродами свечи зажигания на двигателе УМЗ-421 должна быть 0.7-0.85 мм.

Свечи, очищенные от нагара, с отрегулированными зазорами между электродами, рекомендуется перед установкой на двигатель проверить на приборе для испытаний свечей под давлением. У исправных свечей при давлении 800-900 кПа (8-9 кгс/см2) искра должна появляться регулярно, без перебоев, между центральным и боковым электродами и без поверхностного разряда.

При давлении 1000 кПа (10 кгс/см2) новая не работавшая свеча должна быть полностью герметичной: не должна пропускать воздух ни по соединению корпуса с изолятором, ни по соединению центрального электрода с изолятором. Для свечей, работавших на двигателе, допускается пропуск воздуха до 40 см3/мин.

Свеча должна устанавливаться на место с обязательной прокладкой, ввертывать свечу следует сначала рукой, а затем подтянуть свечным ключом. Прокладка представляет собой шайбу, свернутую из тонкого металла, и рассчитана на смятие при затяжке, поэтому не следует при установке свечи прилагать чрезмерное усилие. Необходимо затянуть ее так, чтобы прокладка не была полностью сплющена. Полностью сплющенную прокладку рекомендуется заменить на новую при очередном снятии свечей.

Проверка исправности свечей зажигания на двигателе.

При отсоединении провода высокого напряжения от нормально работающей свечи число оборотов двигателя снижается, а при отсоединении провода от поврежденной свечи число оборотов остается не измененным.

Неработающие свечи или работающие с перебоями на ощупь холоднее остальных, следовательно, их можно иногда обнаружить по этому признаку. Неисправная работа свечей зажигания является одной из причин разжижения масла в картере двигателя. При обнаружении разжиженного масла его необходимо сменить, а свечи проверить и неработающие заменить.

Провода высокого напряжения.

Провода высокого напряжения изготовлены из провода марка ПВВП или ПВППВ. Эти провода имеют сердечник с ферритовым наполнителем, на который намотана спираль из провода с высоким омическим сопротивлением, 2000+-200 Ом на метр длины. Провода с распределительным сопротивлением снижают уровень радиопомех, создаваемых системой зажигания.

При эксплуатации автомобиля необходимо следить, чтобы на поверхность проводов не попало масло, что приводит к их загрязнению и вызывает утечку тока и пробой изоляции. С целью удаления с проводов пыли и грязи их следует протирать салфеткой, слегка смоченной в бензине.

Свеча зажигания «Denso» УАЗ 469, Буханка дв. 402, 421, 417

ВНИМАНИЕ. Наш склад пополняется ежедневно, поэтому может отображаться не весь ассортимент. Полная информация у наших консультантов по бесплатному телефону 8(800)200-08-73

При покупке на 50 000 рублей, свяжитесь с нами, и получите доступ к мелкооптовым ценам

Зазор свечей уаз буханка инжектор

Купил-таки ради интересна универсальный щуп для измерения свечного зазора.. Замерил.. Вместо ожидаемых 0,86 обнаружил 0,65. Сразу заиграла вопросозадавалка. А интересно: 1. Как и на что вообще влияет и как сказывается величина свечного зазора в случае отклонения от нормы в ту или иную сторону? 2. Стоит ли исправлять зазор? 3. Как это сделать, чтобы не повредить покрытие контактов (Если оно, конечно, какое-то там есть)?

Чем шире зазор тем более позднее зажигание или отсутствие искры вообще и чем меньше зазор тем соответственно более раннее зажигание.

А вообще получается, что для моего двигателя (УМЗ) имеющиеся 0,6 являются просто недопустимыми. Интересно, что же именно ухудшает в работе двигателя столь уменьшенный зазор? Похоже, действительно, придется электрод малость «выпрямить».

2 года проработал в «АвтоСвечах» (www.avtosvechi.ru), можно много всего интересного рассказать 😀 -Что у тебя за свечи? -Сколько лошадей в двигателе? -Какой бензин? -Какое зажигание? И скажу тебе зазор, какой должен быть 😉

— свечи NGK №3 BPR6H, а стояли до того с завода BRISK NR15YC — лошадей 105 — 92, лукойл — инжектор

Господа, все так, но не совсем.

1. В штатном режиме энергия искры практически не зависит от зазора, энергия определяется током в катушке и ее индуктивность. 2. Мощность искры увеличивается с ростом зазора, но время горения соответственно сокращается. 3. Для каждого двигателя (зависит от степени сжатия, состава смеси, конфигурации камеры сгорания) зависимость эффективности поджига (точно не знаю, что это такое) сначала растет с ростом зазора, потом падает. 4. Максимальный зазор ограничивается (в практически разумных пределах) исключительно возможностью системы зажигания (ключи, провода, катушки, изоляция свечи) выдерживать увеличивающиеся с ростом зазора напряжения.

И опять же как-то из сообщений уважаемых мной форумчан я так и не пОнял или не понЯл, сказывается ли реально на работе двигателя сильно уменьшенный зазор или нет.

Надо. Точнее можно, но только осторожно. Следует учесть ещё и такой вариант, что мощные системы с комутаторами, вырабатывают разряд с током искры одной полярности. А в силу большой развиваемой мощности и длительности искры, происходит ощутимо более быстрое выгорание электродов свечей и рост зазора между ними. Приняв ориентировочно как предельную величину, при которой система закапризничает при пуске зимой в 1.3-1.5мм, не следует разумеется ставить такой промежуток. А при постановке меньших, следует учитывать, что с 1.2 зазор дойдет до критического раньше чем с 0,9. Поэтому считаю, что превышать изначальный зазор в 0,9 не следует. Дальше он расти будет сам.

Зазоры свечей зажигания уаз 421 двигатель

Двигатель УМЗ–421. Руководство — часть 35

Датчик-распределитель с неисправным центробежным регулятором подлежит ремонту

Регулировка регулятора производится изменением натяжения пружин грузиков за счет

подгибания стоек, на которых они закреплены.

Малая пружина центробежного регулятора (более слабая) должна иметь в исходном

состоянии незначительный предварительный натяг, что обеспечивается положением стойки и пружины. Отсутствие натяга (на малых частотах вращения двигателя) приводит к произвольному изменению угла опережения зажигания.

6.9 РЕМОНТ ДАТЧИКА-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ.

Ремонт датчика-распределителя заключается в замене изношенных или неисправных

деталей с обязательной после этого регулировкой, обеспечивающей соответствие характеристик регуляторов параметрам, указанным выше.

Разборка датчика-распределителя для ремонта необходимо выполнять в следующем

порядке: — снять крышку 11 и бегунок 15 (см.рис. 6.23); — снять вывод низкого напряжения; — отвернуть три винта 19 крепления статора 20 и снять его; — снять войлочный фильц 16 и отвернуть винт 17 крепления ротора 10 и снять его; — снять вакуумный регулятор 6; — отвернуть два винта 3 и снять опору статора с подшипником 23; — при необходимости снять пружины 24 и подвижную пластину центробежного регулятора; — при необходимости снять стопорное кольцо 30 с муфты 32 валика; — выбить штифт 31 из муфты валика и снять валик.

6.11.2 Проверка состояния деталей

Осмотр и проверку деталей датчика-распределителя необходимо выполнять в следующем

порядке: — крышку и бегунок тщательно очистить от грязи. Особо тщательно следует очищать гнезда

выводов высоковольтных проводов крышки. Выводы внутри крышки и токоразносную пластину необходимо протирать без применения какого-либо инструмента, так как это может привести к увеличению зазора в высоковольтной цепи, что недопустимо. Крышка и бегунок с трещинами и прогарами подлежат обязательной замене;

— проверить, свободно ли перемещается центральный контакт крышки, омметром проверить

— осмотреть внутреннюю поверхность статора. На полюсах магнитопровода не должно быть

следов от задевания полюсов ротора. Проверить сопротивление обмотки статора, которое должно быть 770 Ом, а также целостность провода, соединяющего вывод статора с выводом датчика;

— Осмотреть наружную поверхность магнитопровода ротора. В полюсах магнитопровода не

должно быть следов задевания за статор. Проверить радиальный люфт ротора на валике, который должен быть не более 0,2 мм. При наличии износов на валике или на роторе заменить их;

— проверить на отсутствие заедания подшипников. При наличии люфта в подшипнике его

следует заменить. При необходимости подшипник промыть и заполнить на 2/3 объема

Ваши преимущества при покупке в Autocompas

• Огромный выбор автозапчастей и низкие цены;
• Быстрая доставка, как правило, в течение 24 часов;
• Гарантия и право возврата;
• Акцент на проверенных и брендовых производителях всех ценовых сегментов;
• Безопасная и удобная онлайн-покупка с множеством вариантов оплаты;
• Квалифицированная поддержка и советы + рекомендации от специалистов при выборе и покупке.

Ассортимент автозапчастей в наличии и под заказ

Большое разнообразие производителей и качественные автозапчасти гарантируют мобильность вашего автомобиля и безопасность на дорогах. Огромный ассортимент постоянно доступен из наличия в режиме онлайн. Сертифицированные и надежные поставщики афтемаркет, дилеры, региональные участники рынка предоставляют весь спектр автозапчастей по адекватным ценам. Компетентный персонал нашей службы поддержки всегда поможет вам в вашем поиске.

Качество обслуживания в нашем интернет магазине

Сервис обслуживания и онлайн-предложений от Autocompas.ru уже завоевали несколько наград и сделали нас лидером на Российском рынке в области продаж автозапчастей для иномарок ежедневно сайт посещают 40+ тысяч человек и многие из них становятся нашими постоянными клиентами. Довольные клиенты – наша цель. Положитесь на Autocompas.ru в качестве надежного поставщика автозапчастей.

На сайте внедрен раздел отзывов, с применением новейших технологий, теперь каждый клиент может написать отзыв из личного кабинета.

Совершенно новая и интуитивно понятная система возвратов.

Глобальное обновление раздела “Доставка”! Трек номера в личном кабинете и удобное отслеживание грузов.

Какие свечи поставить на уаз двигатель 421

Ребят подскажите пожалуйста, какие свечи поставить на 421 карбюраторный двигатель уаз хантер? На форуме не смог найти! Ngk номер 18 подойдут? За ранее спасибо!

Штатные свечи на УАЗ под 92-ой бензин А-17В, аналоги: BOSCH W7B, BRISK N15Y, MAGNETI MARELLI FL6NP, CHAMPION L87Y, NGK BP6H, NIPPON DENSO W20FP.

Вообще-то родные свечи на карбюраторный Хантер под 80-й бензин (если голову не пилили под 92-й) А-11.

А под 92-й с пиленой головой я пользую Бриск 17-е.

Стоит ли ворошить было? Где тот бензин и где те свечи? 🙂

В УАЗе главное длина юбки. Первая буковка N у Бриска это короткая юбка 12,7. А так можно и 17ые ввернуть, хотя считается, что моторам УАЗа нужны «холодные» свечи, именно этим и вызвана странная рекомендация применять на 80-ом бензине свечи А-11, а не А-14.

А головка под 92 второй бензин какой высотой должна быть? 95 мм?

С этим лучше в раздел «Двигатель», тут как бы электрика. Я вот например про свечи могу много рассказать, но вопрос о высоте головки ставит меня в тупик. 🙂

Ясно спасибо ударник тпуда и все кто отозвался! Ударник труда а какие вы бы мвечи порекомегдовали как лучшие?

Исправные! И те, которые доступны в вашем месте жительства, и не обременят вас своей ценой. 🙂

Какая разница-то? Либо свеча исправна, либо неисправна, там в системе зажигания еще компоненты есть, бегунок, наконечники, ВВ-провода, катушка, коммутатор. Роль свечи в правильном искрообразовании не так уж и велика на фоне остальных компонентов. 🙂

У нас еще встречается на 3-х-4-х заправках. Правда, они находятся как минимум в 5-15-ти км от города.:D

Установка зажигания мотора

Устройство зажигания, применяемое на силовой установке, изделие, без которого невозможна работа двигателя. Правильность работы мотора, непосредственно сгорание топливного заряда напрямую связано с тем, как установить зажигание на УАЗ 421 двигатель. Так как конструктивно гидравлические компенсаторы клапанов не предусмотрены, проводится ручная настройка, предусматривающая:

• Установку вала в соответствии с углом опережения пять градусов. Совместить срединную маркировку фрикционного колеса с наплывом заглушки остова на сдавливании в камере «1»;
• Узнать такт сдавливания камеры «1», сняв заглушку. При этом бегунок расположен против внутренней поверхности касания заглушки, связанного проводником со свечкой камеры «1». Альтернативное определение по свечке камеры «1» предусматривает демонтаж изделия. Образовавшуюся пустоту закрывают заглушкой из бумаги, после проворачивают вал. На такте сдавливания заглушка выйдет из отверстия;
• Используя «десятый» ключ немного открутить регулятор октана;
• Поставить градуировку регулятора октана на «0», соответствующее средине градуировки;

• Используя «десятый» ключ немного отпустить пластины регулятора октана;
• Совместить риску ротора (красный маркер) со стрелкой статора посредством поворота остова распределяющего датчика. Фиксировать место расположения, затянув крепёж;
• Контролировать расположение бегунка (против контакта заглушки 1-й камеры), сверить корректность соединения проводников, отходящих к камерам. Отсчёт начинают с камеры «1», ведут против стрелки часов, в порядке «1-й, 2-й, 4-й, 3-й».

Работу зажигания дополнительно контролировать в процессе езды на транспортном средстве. Кратковременно выжать на полную ножной рычаг скорости, предварительно разогнав машину до скорости 60 километров в час. Детонация 1-3 секунды, говорит о правильности настройки. Дольше – превышение угла опережения, отсутствие детонации – недостаточный угол опережения. В последних двух случаях настройку повторяют.

Архив объявлений

Смотрите все объявления в архиве

Собираюсь менять свечи. Какие народ посоветует?

Есть возможность установить один из 4-х типов:А14В, А14В-2, А14-Д, А14ДВ. Так какой из них лучше или «грамотнее». Не очень хочется проходить процесс тестирования, если уже у кого-то есть опыт.Может быть существуют какие-либо проверенные импортные аналоги и разумнее ставить их?

Заглянул в руководство и обнаружил, что УМЗ двигатель требует зазор свечи 0,85(+0,15), а ЗМЗ 0,7(+0,15). Интересно, с чем это связано? Возможно, степень сжатия влияет, который у УМЗ — 8,2, а у ЗМЗ — 9.

А по поводу зазора, так тут может быть несколько вариантов, — почему зазор может быть другим: 1) На заводе выставляется «универсальный» зазор (если вообще выставляется, очень часто бывает, что в одном комплекте свечек разные зазоры у всех 🙂 ), для каждой-же машины, каждого двигателя он может быть разным ! 2) Когда свеча работает, центральный электрод выгорает, соответственно получаешь увеличение зазора со временем. (Каждые 15-20000 км, надо зазор править на свече, если она конечно рассчитана под большее, есть свечи, где центральный электрод из сплава никель-хром, у них ресурс — 20000 км, соответственно в начале жизни выставил и выбросил потом, есть свечи с медным центральным электродом, у них ресурс тоже 20000км, соответственно ничего править не надо, а есть свечи, где центральный электрод из серебра (технического), вот у них ресурс — 30000км и его подправлять рекомендую! А есть, где центральный электрод, — платина, у них ресурс вообще до 90000км, тут уж сам бог велел его править :), про Иттрий и Золото с Палладием я молчу, это не для УАЗ-ов 😀 ). 3) Просто свечу в коробке или порознь могли уронить или в магазине кто-то из интереса зазор ногтем колупал. 😀 😀 😀 И вариантов, почему зазор может быть разным — много.

А вообще, мне кажется что действительно чем зазор меньше, тем при меньшем напряжении пробивать будет свеча — то есть факт более раннего зажигания на лицо, но с другой стороны инжектор сам контролирует зажигание и значит должен сам будет скомпенсировать и поставить более позднее.

В правильном направлении мыслите .. (с) Сжатие больше, искре сложнее пробить промежуток между электродами, зазор соответсвтенно меньше. Ну насколько я помню по практике бензинок =)

По пункту 3 есть замечание — оптимальный зазор настолько сильно зависит от всех параметров, что ИМХО ловля соток в зазоре чистая хиромантия и рукоблудство. Где-то встречал данные, что изменение состава смеси, которое всегда присутствует при нормальной работе двигла на разных режимах вызывает изменение оптимального зазора чуть ли не на 0.2 мм.

На NGK V-LINE №3 — зазор должен быть 0,9мм, и экспериментировать не надо, все уже годами проверено! Мое мнение, — намного лучше будет, чем Brisk (Но это только мое мнение и ни кому не навязываю! NGK — есть NGK!)

Вобщем запутали тут ваще на фиг. Не поленился и вывернул сегодня свои нгк (начал пост с того, что замерил свечи нгк не из двигателя, а лежащие в багажнике бриксы) и обнаружил что нгк у меня вообще 0,5. То есть вообще жуть.. И где же тут «зазор должен быть 0,9мм»? Получается и бриск и нгк по умолчанию установлены на 0,5 — 0,6. ТАк все таки, нужно мне зазор увеличить или нет. (я к тому что величина реального зазора более чем реально противоречит инфомрации в руководству по уазику). Я понимаю, что не зачем что-то менять, если все и так работает, но когда стоишь перед фактом нарушения требования завода, как-то призадумаешься.

Двигатель у тебя инжекторный, по принятым в мире нормам, у тебя должен быть зазор 1 — 1.3мм НО! Делая поправку на отечественный бензин, то ставь 0.9. Сколько сотен свечей было продано на УАЗы, сказать не могу, но ни кто не жаловался, что зазор был выставлен не правильно.

Далее. То, что стоит с завода зазор, — он может на всех свечках из одного даже нового комплекта быть разным. Представители нашей фирмы были и на заводе в Чехии, г.Табор (Brisk), и на нескольких заводах в Японии и Франции (NGK), все производство видели и верить зазорам, с которыми свечи выходят с завода, — НЕЛЬЗЯ! У NGK ставиться как я и сказал 1 — 1.3 мм, а у Brisk-а просто электроды припаиваются и все. Зазор на заводе даже не ставят, а там как рука робота попадет.

Да. Сказывается. И как удалось как то вычитать физику процесса, и припомнив курс ТВН ( техники высоких напряжений), происходит следующее —

Если мысленно растянуть во времени процесс появления искры — потока электронов в искровом промежутке, то в начале происходит нарастание напряжения между электродами, при определенных значениях этого напряжения , образованное электрическое поле обеспечивает ионизацию среды вблизи электродов. Затем с достижением напряжения пробоя ( величина зависящая от кучи факторов и в первую голову от зазора) происходит разряд и поджиг смеси соответственно. Так вот при недостаточной величине зазора, пробивное напряжение снижается,разряд возникает раньше и на ионизацию остается меньше времени. А из за этого, меньший объем топливовоздушной смеси подвергается ей. А ионизированная смесь загорается устойчивее и менее чувствительна к отклонениям — то есть в условиях скажем непрогретого мотора, на переходных режимах и обедненных смесях могут появляться пропуски зажигания . Положение усугубляется с ростом мощности систем зажигания. Электронные системы высокой энергии, в сравнении с классическим контактным зажиганием имеют ощутимо более высокие выходные параметры. И одним из них является скорость нарастания напряжения в искровом промежутке. С ростом этой скорости, времени на ионизацию остается меньше. Поэтому для этих систем имеет смысл устанавливать несколько увеличенные зазоры. Этим убивается сразу много зайцев. И ионизация на уровне, и бОльший объем смеси обрабатывается. И соответственно первичный очаг пламени в цилиндре получается бОльшего объема и обеспечивает лучшую воспламеняемость на указанных выше режимах. НО. Перебарщивать нельзя. Так как с ростом зазора растет вторичное напряжение, что чревато повреждениями изоляции. А в соответствии с коэфф трансформации боббины, растет и первичное напряжение. А возможности выходных каскадов коммутаторов не безграничны.

Ну и что касается моих трех мм. У меня использована система зажигания с накоплением энергии в емкости. Этим предопределяется теоретически нулевое время нарастания напряжения. А практически скорость нарастания в этой системе на прорядок превышает аналогичный параметр в системах с накоплением в индуктивности ( все системы с коммутаторами и механическими прерывателями). Этот параметр определяет ощутимо более низкую чувствительность данной системы к шунтирующим нагрузкам — нагар на свечах, грязь и повреждения на изоляции не успевают вызвать утечек и разряд происходит все таки в свече. А выходной каскад моей системы расчитан на напряжение в 1600В. ( для сравнения в системе зажигания типа 2108 амплитуда импульса на низкой стороне не превышает 360-400В). В результате все нормально работает с штатными проводами, наконечниками , крышкой и боббиной. Можно конечно усомниться в достаточности мощности. Но мне довелось как то убедиться. При обрыве проводка от прерывателя , система перешла в режим хаотического искрообразования , и прожгла крышку в нескольких местах и один из свечных наконечников.

из последних сообщений наконец-то стало ясно — надо увеличивать. .

Что касается к тому — как. В былые времена были в природе ключики с измерительными проволочками. Продергивали проволочку, и зазор выставлялся. Можно конечно и пассатижами. Проще поддевая отверткой с достаточно широким жалом, чтобы опираться в торец резьбы свечи а не в центр электрод. Хотя и если действовать аккуратно, то и вставленным между электродами лезвием ножа тоже можно орудовать. Но повторяю — аккуратно . Не вызывая боковых нагрузок на центр электрод.

Итак, из последних сообщений наконец-то стало ясно — надо увеличивать. Сразу возникает вопрос — а как? Просто взять пассатижами и отогнуть электрод? Но насколько я помню электроды на фирменных свечах покрыты разными антипригарными напылениями. Как бы не сошкарябать.

Какие свечи зажигания лучше для УАЗ

Здесь всё будет зависеть от типа двигателя в автомобиле. Например, на УАЗы с УМЗ-417 (карбюратор), имеющим бесконтактную систему зажигания, устанавливались свечи типа А11 или А-14М, в которых зазор свечей составлял 0,8-0,95 мм. А вот для мотора УМЗ-4218 подходят свечи типа А11Р, А14ВР, NR17YC “Brisk” или аналогичные.

Для двигателя ЗМЗ-409 (инжектор) применяется свеча зажигания А14ДВР или её аналог, так указано в руководстве. Надо сказать, что с заводского конвейера уазики сходят укомплектованные свечами бренда “Brisk”. В каталоге компании можно найти свечи, наилучшим образом подходящие для конкретной модели автомобиля и, что очень важно, модификации двигателя.

Порядок подбора иностранных аналогов свечей зажигания для УАЗ довольно сложный. Всё потому, что зарубежные производители не обязаны придерживаться системы единой маркировки. Поэтому приходится штудировать каталоги, сравнивая параметры, или использовать таблицы взаимозаменяемости.

Наверное, однозначно сказать, какие свечи лучше или хуже, нельзя. Однако стоит отдать предпочтение иридиевым элементам, поскольку они считаются самыми прочными и износостойкими, хотя их цена сильно отличается от аналогов, изготовленных из другого материала.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Свечи зажигания оказывают значительное влияние на устойчивость и стабильность работы двигателя автомобиля УАЗ. Именно поэтому важно знать, какие свечи зажигания подходят для двигателя ЗМЗ-409 и его модификаций.

От исправности свечей зажигания и соответственно бесперебойности искрообразования напрямую зависят мощность, топливная экономичность и пусковые свойства двигателей, а также степень токсичности отработавших газов и некоторые другие параметры.

Согласно заводскому руководству по эксплуатации, (РЭ находятся по ссылкам ниже) техническому обслуживанию и ремонту двигателя ЗМЗ-409 на нем применяются свечи зажигания А14ДВР или их зарубежные аналоги, которые можно легко подобрать на официальных сайтах производителей или в их каталогах.

РЭ — ЗМЗ 409.10 ссылка на файл

РЭ — ЗМЗ 40905.10 ссылка на файл

Для более полного понимания сути вопроса, на примере свечи зажигания А14ДВР расшифруем ее название : А — диаметр и шаг резьбы D, 14 — калильное число, Д — длина резьбы L, В — выступание теплового конуса изолятора, Р — наличие в свече встроенного резистора.

А — диаметр и шаг резьбы D — в данном случае означает резьбу М14х1.25. Отсутствие второй буквы говорит о том, что размер шестигранника свечи S сделан под ключ 21 мм. Из опыта — в узких свечных колодцах двигателя ЗМЗ-409 при замене свечей будет намного удобнее если у нее шестигранник на 16, а не на 21. Размер шестигранника никак не влияет на другие параметры свечи, так что свобода выбора тут есть.

14 — калильное число — важный параметр, который определяет характеристики температурного режима работы свечи. Подробнее об этом — Калильное число свечей зажигания. Холодные и горячие свечи зажигания.

Д — длина резьбы L — в данном случае обозначает длину резьбовой части в 19 мм.

В — выступание теплового конуса изолятора — тепловой конус свечи выступает из корпуса внутрь камеры сгорания. Выступание теплового конуса за торец корпуса ускоряет прогрев свечи зажигания после пуска двигателя, что увеличивает ее стойкость к нагарообразованию.

Р — наличие в свече встроенного резистора — определяет наличие резистора (электрического сопротивления) в цепи центрального электрода свечи. Резистор снижает уровень помех для радиоаппаратуры и электронного блока управления двигателем. Наличие или отсутствие резистора в свече никак не отражается на качестве искрообразования.

Конструкция свечи зажигания на примере свечей зажигания BRISK.

Искровой зазор свечи зажигания.

Еще одна характеристика свечи зажигания, которую производитель иногда не обозначает в маркировке — это зазор между ее центральным и боковым электродами. Для двигателя ЗМЗ-409 он должен быть в пределах 0,7-0,85 миллиметра. Перед установкой свечи надо проверить величину зазора и при необходимости отрегулировать его подгибанием бокового электрода.

Величина зазора между электродами свечи зажигания непосредственно влияет на процесс поджига воздушно-топливной смеси в камере сгорания. Поэтому при неправильно выставленном зазоре, например слишком большом, увеличивается нагрузка на высоковольтную часть системы зажигания, что в большинстве случаев приводит к потере мощности двигателя и увеличению расхода топлива.

Какие свечи зажигания подходят для двигателя ЗМЗ-409 на УАЗ.

Основываясь на указанной выше расшифровке для свечи А14ДВР, делаем вывод, что для работы в двигателе ЗМЗ-409 подходят все свечи зажигания любого производителя, которые соответствуют следующим требованиям :

— резьба М14х1,25 длиной 19 мм. и с шестигранником свечи под ключ 16 или 21 мм. — калильное число соответствует цифре «14» свечи А14ДВР, это легко определяется по таблицам соответствия и взаимозаменяемости свечей зажигания разных производителей — тепловой конус должен выступать из корпуса свечи — в свече зажигания должен присутствовать встроенный резистор — искровой зазор должен быть в пределах 0,7-0,85 мм.

Интервал замены свечей зажигания на двигателе ЗМЗ-409.

Ульяновский автозавод рекомендует менять свечи зажигания через каждые 30 000 километров или каждые два года, смотря что наступит раньше. Учитывая, что срок службы свечей величина не постоянная и во многом зависит от различных составляющих : качества их изготовления, режимов эксплуатации двигателя, качества топлива и тому подобное, будет целесообразно заменять их каждые 10 000 — 15 000, а еще лучше раз в год, перед зимним периодом эксплуатации.

Модификации двигателя

Пытаясь устранить недочёты, конструкторы постоянно дорабатывали и исправляли агрегат. Как следствие, фиксация изменений привела к появлению модификаций модели, эксплуатационные характеристики которых отличались.

Базовый мотор «4218.10», ставший основой для остальных модификации, имел дефект, из-за которого сквозь алюминиевые поры охлаждающая жидкость проникала в масло. Устранить недостаток заменой уплотнителей и прокладок не получалось. Конструкторы применили технологию пропитки остова смолой, после чего дефекты исчезли, а модификация получила маркировку «421.10».

С целью увеличить импульс на пониженных оборотах и мощь агрегата, на изделие поставляют улучшенный резонатор и повысили степень сжатия в камере сгорания. Модификация «421.10-30» после переделки устанавливается на автомобиль «Газель». Этот же мотор с модернизированным питанием и механизмом отвода выхлопных газов маркируется, как «4215.10-30».

С целью снизить расходы на топливо, моторы УАЗ, используемые для автобусов и грузовиков, начали переводить на топливо с меньшим октановым числом «А-76» («4215.10-10»).

Появление УАЗ 421 двигатель инжектор, который предназначался для установки на автомобили с полным приводом, привело к созданию новой модификации «4213.10». Особенность мотора, применение чугунного распределительного вала, что выделяло модификацию в сравнении с карбюраторным изделием. Этот же мотор с изменённым приводом вентилятора устанавливали на «Газель», идентификатор изделия «4216.10».

Периодичность контроля и настроек мотора

Рассчитывая силовую установку, конструкторы определили срок работы агрегата на уровне 250000км пробега. Для достижения указанного срока, проводится настройка и регулировка:

• 10000 км: смена масляного фильтра и моторной смазки;
• 15000 км: регулировка клапанов 421 двигатель;
• 20000 км: контроль и замена выпуска, патрубков, ремней, свечей, аккумулятора и др.;
• 30000 км: смена фильтра воздуха, проверка вентиляции поддона;
• 40000 км: смена охладителя и фильтра горючего;
• 60000 км: контроль кислородного датчика.

Замена масляного фильтра:

ти же сроки проведения работ соблюдаются после прохождения капремонта, не зависимо, какое количество манипуляций проведено. Для моторов, работающих на газу и бензине, замена уплотнителей проводится чаще. Так же можете прочитать про Раздатка УАЗ Патриот.

Lexmak

Блог городского УАЗа

Характеристика двигателя УМЗ-421, УМЗ-4218

Базовой моделью двигателя с рабочим объемом 2,89 л для автомобилей УАЗ-Хантер, УАЗ-3303, 2206 является двигатель УМЗ-421 со степенью сжатия 7,0 (для работы на бензине А-76), с настроенной системой выпуска отработавших газов, с карбюраторной системой топливоподачи, в общеклиматическом исполнении (условия эксплуатации от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажностью воздуха до 98% при плюс 25°С).

Отличительной особенностью нового семейства двигателей УМЗ-421 с рабочим объемом 2,89 л является оригинальная конструкция алюминиевого блока цилиндров с залитыми тонкостенными гильзами из чугуна.

Применение блока цилиндров указанной конструкции позволило увеличить диаметр цилиндра с 92 мм до 100 мм при сохранении межцилиндрового расстояния 116 мм (как на двигателях с рабочим объемом 2,445 л), обеспечить при этом увеличение жесткости блока цилиндров по сравнению с блоком, имеющим «мокрые» гильзы, и уменьшить овализацию гильз в процессе эксплуатации, что повысило ресурс цилиндропоршневой группы и снизило эксплуатационный расход масла.

Сохранение межцилиндрового расстояния позволило обеспечить взаимозаменяемость значительной части основных деталей и узлов нового двигателя с двигателями рабочего объема 2,445 л.

Двигатель УМЗ-421/УМЗ-4218 для автомобилей УАЗ-Хантер, УАЗ-3303, 2206

1 – канал главной масляной магистрали; 2 – масляный фильтр; 3 – выпускной коллектор; 4 – впускная труба; 5 – штуцер отбора разрежения на вакуумный усилитель тормозов; 6 – карбюратор; 7 – кран подачи охлаждающей жидкости к радиатору системы отопления салона; 8 – привод распределителя и масляного насоса; 9 – масляный насос.

Технические показатели двигателей УМЗ-421, УМЗ-4218 (УАЗ-Хантер, УАЗ-2206, 3303)

Число и расположение цилиндров — Четыре, рядное

Диаметр цилиндров и ход поршня, мм (рабочий объем, л) — 100х92 (2,89)

Степень сжатия — 8,2 / 7,0

Порядок работы цилиндров — 1-2-4-3

Максимальная мощность, кВт (л.с.) при номинальной частоте вращения 4000 мин-1 82,4 (112) / 72,1 (98)

Максимальный крутящий, Нм (кг/см) — 221 (22,5) / 201 (20,5)

Частота вращения, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 2200 – 2500

Минимальная частота вращения холостого хода, мин-1 — 750:50

Минимальный удельный расход топлива по скоростной внешней характеристике, не более, г/кВтч (г/л.с.ч) — 292 (215) / 306 (225)

Система питания топливом — Карбюраторная

Система смазки — Комбинированная: под давлением и разбрызгиванием

Система вентиляции картера — Закрытая, принудительная с регулятором разрежения в картере

Система охлаждения — Жидкостная, закрытая с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости

Электрооборудование двигателей УМЗ-421, УМЗ-4218

Тип электрооборудования — Постоянного тока, однопроводное. Отрицательные выводы источников питания и потребителей соединены с корпусом (массой)

Генератор — 16.3771 или 6651.3701 (УМЗ-421), 957.3701-10 или 665.3701 (УМЗ-4218)

Стартер — 62.3708, 42.3708 или 4211.3708-01

Система зажигания — Бесконтактная

Распределитель зажигания — 3312.3706-01

Основные параметры регулировок двигателя УМЗ-421, УМЗ-4218

Зазор между коромыслами и выпускными клапанами 1 и 4 цилиндров на холодном двигателе при 15-20°С, мм — 0,30-0,35

Зазор между остальными коромыслами и клапанами, мм — 0,35-0,40

Температура жидкости в системе охлаждения, °С — 80-100

Минимальная частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, мин-1 — 700-800

Зазор между электродами свечей, мм — 0,7-0,85

Прогиб ремня водяного насоса и генератора (для всех двигателей) при нажатии с усилием 4 Н (4 кгс), мм — 8-10

УАЗ-469, 31512, 31514

УАЗ-3303, 452, 2206, 3909

УАЗ 31519 Хантер