Как заменить сальники на двигателе уаз

Признаком необходимости замены переднего сальника
коленчатого вала является течь масла через его кромку. Масло
разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала,
вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть
двигателя и моторного отсека.

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого
вала является течь масла через его кромку. Масло
разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера
сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером
и его усилителем. При сильной течи возможно замасливание
накладок ведомого диска сцепления и, как следствие,
пробуксовка сцепления.

Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из
картера сцепления может быть течь сальника первичного вала
коробки передач.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху,
поэтому при определенном навыке по нему можно определить,
какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла.
Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким
слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло
растечется по всей поверхности воды в виде
радужной пленки, а моторное масло останется в
виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменять передний сальник
коленчатого вала при появлении течи, проверьте
чистоту системы вентиляции картера двигателя,
так как в случае ее засорения повышенное
давление газов в картере вызывает течь даже при
исправном сальнике.

Вам потребуются: ключ «на 36», торцовая головка «на 17» (или
специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого
вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.

Для того чтобы заменить передний сальник коленчатого
вала, выполните следующие операции.

1. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого
управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала
(см. «Замена
ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и
вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения»).

2. Снимите ремень привода генератора (см. «Замена
ремня привода генератора и водяного насоса»).

5. Выверните болт крепления ступицы шкива коленчатого вала и
спрессуйте ее монтажными лопатками.

Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал
от проворачивания, включите пятую передачу и
затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Иногда шкив напрессован очень туго, поэтому
снять его монтажными лопатками не удается. В
этом случае придется воспользоваться
универсальным съемником.

6. Поддев отверткой, извлеките сальник.

7. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и
пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю
крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки
старую манжету.

8. Установите на место ремень привода генератора и
отрегулируйте его натяжение (см. «Замена
ремня привода генератора и водяного насоса»).

Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого
вала, выполните следующие операции.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие
и установка коробки передач»).

2. Снимите сцепление (см. «Снятие
и установка сцепления»).

5. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и
пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю
крышку рабочей кромкой внутрь, используя в качестве оправки
старую манжету.

Устанавливая сальник, аккуратно заправьте
рабочую кромку сальника на шейку коленчатого
вала.

6. Оправкой подходящего диаметра запрессуйте сальник до
упора.

7. Установите ранее снятые узлы и детали в порядке, обратном
снятию.

если бы у тебя тёк сальнык лужа или хотя бы капало масло! не трогай сальник-не в нём дело! но если его менять то коробку снимать придётся а там и сцепление под замену и т.д.
скорее всего масло в движке сгорает! выхлоп какой? может что то неправильно собрал? например уже крышку

Мож масло — кака? Другие марки пробовал лить?

7 литров должно быть на земле!Если утром под машиной сухо-значит или горит или ушло в тосол.Проверь щуп.

Добавлено через 2 минуты 53 секунды
arpsoa, а по поводу щупа: он стоит родной.
сегодня попробую все слить. посмотреть, сколько в действительности внутри масла. заодно и краник ампутирую. заказал термоклапан. пока покатаюсь без радиатора. благо температура более 22 не поднимаеться.

Vortex, при чем здесь температура 22?

Сашка, это к тому, что собираюсь отключить масляный радиатор.

А пробег за неделю сколько?

Что то не пойму!!1 Я уже второй год без масленного радиатора езжу и ничего. На юге был, все нормально!

AKM, ну км 200-250 может намотал

раньше на каком катался? сколько ела?

ну тут точно краник. имхо.

Ставлю рубль на масло какашечное!

ставлю всем пиво, если так оно и есть!

Добавлено через 1 час 1 минуту 27 секунд
и все же одно не дает покоя: ну пусть масло *** полная, но не будет же оно тупо испаряться

Vortex, ты же сам написал что на Ликви у тебя на 10000 уходило пару литров. А на этом у тебя съедает не за неделю, а за 4 дня 7 литров. Окуеть просто сколько! У меня когда кран подтекал такая же лабуда была. На высоких оборотах масло выплескивалось из него просто. Потом подкрутил и все нормально. Хотя все равно надо ставить заглушку, для успокоения души.

Antoxa89, это и сделаю в первую очередь: солью все масло (чтобы видеть сколько действительно его там), кебениматери кран этот (только что увидел, что с него прет не только с резьбовых соеденений, а прет со всех щелей). далее буду наблюдать за полетом.краник у меня все время сопливил, но я его до этого не трогал, а тут подкрутил, закрутил, загерметизировал на свою голову.
завтра еще одну четырехлитровую канистру масла прикуплю

возвращаясь к первому посту и к капельке масла на картере сцепления,отмечу следующее: если из краника брызжет чистеньким, почти прозрачным маслом, то там капля, как будто масло не меняли с самого ее схода с конвеера. ну очень оно чоооорное. скорее,думаю, с коробки бежит.

давление в норме. на холостых 1-1.5, при 2000 об/мин 3-3.2
сейчас по щупу ровно по отметку «О». пока прокатился по магазинам, да съездил на речку помыл ее (в сумме час ездил, без учета стоянок) вроде ничего не изменилось.

Vestor, прокладка крышки в норме.
как только купил ее, из под нее действительно текло.поменял сразу, ибо старая прокладка была уже дубовой.по-незнанию я ее действительно перетянул, но даже тогда из под нее не сочилось.сейчас новые прокладки и затянуты уже в меру.
как и говорил, сначала избавляюсь от крана.попробую на пол-оборота еще подтянуть крышку.

Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.

Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.

Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).

Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.

Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Снимаем радиатор системы охлаждения (см. Как заменить радиатор автомобиля Газель).

Головкой «на 36» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

От проворачивания удерживаем его отверткой, вставленной между зубьями.

Двумя монтажными лопатками равномерно отжимаем шкив коленчатого вала от передней крышки блока цилиндров

Иногда шкив запрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

Поддев отверткой, извлекаем манжету.

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол- 24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку

Признаком необходимости замены заднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку.

Масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления и затем вытекает наружу через щели между картером и его усилителем.

При сильной течи возможно замасливание накладок ведомого диска сцепления и, как следствие, пробуксовка сцепления.

Причинами замасливания дисков сцепления и утечки масла из картера сцепления, может быть, течь сальника первичного вала коробки передач.

Снимаем КПП (статья – «Как снять и поставить коробку передач автомобиля Газель»).

Снимаем картер сцепления (Как снять картер сцепления двигателя ЗМЗ-406 автомобиля Газель).

Ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления нажимного диска сцепления, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьями.

Снимаем ведомый и нажимной диски.

Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика, удерживая его от проворачивания отверткой, вставленной между зубьями

Заполнив на две трети полость между рабочей кромкой и пыльником новой манжеты смазкой Литол-24, запрессовываем ее на место, используя старую манжету как оправку.

Снятые узлы устанавливаем в обратном порядке.

Как заменить переднее уплотнение коленвала менее чем за 90 минут

Масло будет вытекать из переднего уплотнения коленвала

В передней части двигателя есть уплотнение, предназначенное для управления масло из протекает. Это уплотнение находится в передней части коленчатого вала, так как оно выступает из передней части блока двигателя. В передней части коленвала находится балансир или демпфер (такой же вещь) тоже болт и это то место, откуда движется змеиный пояс. Типично переднее главное уплотнение запрессовано в переднюю крышку ГРМ или в корпус уплотнения на моторе ремня ГРМ.Это уплотнение с металлическим наружным кольцом резины манжетное уплотнение с помощью небольшой круглой пружины, которая удерживает натяжение манжетного уплотнения так как он сталкивается с уплотнительной поверхностью ступицы гармонического балансировщика. Гармоника балансир или демпфер — это взвешенная круглая деталь, используемая для облегчения работы двигателя плавно и держать в равновесии.

Что не так?

Как и в случае с любым уплотнением двигателя, тепло и вибрация двигателя могут привести к стать твердым и потерять свою способность к уплотнению, что позволит остаточный двигатель давление в картере, чтобы заставить масло пройти через уплотнение и выйти из двигателя.Так как уплотнение соприкасается с внутренней ступицей балансира, это может привести к образованию канавок создается в ступице, в которой манжетное уплотнение не может удерживать масло внутри двигателя.

Сколько это будет стоить?

Стоимость переднего главного уплотнения в основном рабочая сила. Если бы вы делали работу Для себя стоимость печати будет от 12 до 52 долларов с Amazon. Если Вы выполняете работу в ремонтной мастерской, за исключением того, что платите от 250 до 550,00 $ в зависимости от производителя, и если автомобиль — переднее колесо или заднее колесо водить машину.

Видео нашего механика, выполняющего эту работу, находится внизу руководство.

Давайте начнем

Автомобиль нужно будет в большинстве случаев подняты и поддерживаются на подставках. Носить защитный очки и перчатки с холодным двигателем.

1. Отсоедините аккумулятор

Каждый раз, когда вы работаете на передней части двигателя, есть потенциал создавая короткое замыкание, если вы касаетесь гаечного ключа или любого металлического предмета от батареи к земля.Чтобы предотвратить это удалять отрицательный кабель аккумулятора для отключения электропитания в автомобиле.

2. Снимите Змеиный Пояс

Змеевидный ремень используется для привода вспомогательных агрегатов двигателя, таких как генератор переменного тока и водяной насос. это ремень должен быть чтобы получить доступ к увлажнителю, который необходимо снять, чтобы заменить переднее главное уплотнение.

3.Снять болт гармонического баланса

Для этого шага большинство двигателей немного отличаются, вы должны разобрать двигатель, где вы можете получить доступ к болту переднего демпфера. Это означает снятие вентилятора сцепление на большинстве автомобилей с задним приводом, и это также может означать снятие радиатора. Большинство автомобилей с передним приводом могут следовать этому руководству с небольшими вариациями. Если вы используете пневматический пистолет, этот шаг очень проще, но если не беспокоиться, вам просто нужно удалять стартер, чтобы вы могли получить доступ к Маховик двигателя.Это так, чтобы вы могли удерживать двигатель от поворота, заклинивая большая стандартная отвертка между зубьями маховика и двигателя блок или коробка передач. Если у вас есть открытый доступ к нижней части маховик, который некоторые старые автомобили делают инструмент держателя маховика, который вы можно получить из Амазонки. Не пытайтесь остановить двигатель каким-либо другим способом или Вы можете повредить двигатель.

Используйте большое гнездо от 22 мм до 24 мм, чтобы снять болт демпфера, повернув его против часовой стрелки.Ни один из известных нам двигателей не имеет болта демпфера с обратной резьбой. Этот болт плотный (около 140 футов), поэтому убедитесь, что у вас есть хорошее сцепление храповик и убедитесь, что гнездо находится прямо на болте, чтобы избежать закругления головки болта. в На рисунке ниже мы используем пневматический пистолет для удаления болта.

4. Снимите Гармонический Балансер

Чтобы снять балансир, вам понадобится съемник с тремя зубцами, который вы также можете получить от Amazon за $ 16.00 и 30,00 долларов США. Использование также может арендовать съемник бесплатно в местном магазине автозапчастей. Эти съемники в основном металлические пластина с тремя пазами и большим винтом в центре с шарниром, который вращается в винт. Этот винт выдержит хорошее давление при снятии увлажнитель, так что он должен иметь небольшое количество смазки, это поможет смазать резьбы съемника.

Большинство балансиров имеют три резьбовых отверстия в основном корпусе балансир, в котором можно установить три болта и шайбы, которые могут понадобиться получить в местном хозяйственном магазине, если комплект съемников отсутствует.С винтом съемника размотать, равномерно вставить болты в демпфер. Убедитесь, что есть хороший количество резьб, которые болты держат внутри демпфера. Другими словами, вы не хочу, чтобы болты имели одну или две резьбы, удерживающие съемник, потому что они вытащит, как только винт съемника Попробуй получить пуллер как квадрат насколько это возможно для балансировщика.

Начните затягивать центральный винт съемника с помощью воздушного удара или гнезда гаечный ключ.Это будет оказывать давление на съемник. Если используется сокет, Маховик нужно будет удерживать, как указано ранее. Винт съемника будет стать очень туго, и тогда будет поп-сигнал, балансировщик начинает сдвигаться с коленвала. На этом этапе винт станет легче поворачивать, когда балансир движется дальше от двигателя.

Продолжайте это действие до тех пор, пока противовес полностью не освободится от двигатель.В этот момент вы можете снять съемник с балансировщика и вернуться к запасные части храните или убирайте до тех пор, пока они не понадобятся в следующий раз.

5. Снимите переднее главное уплотнение

Теперь переднее главное уплотнение будет открыто на передней части коленчатого вала. Осмотрите шпоночный ключ, который выравнивает демпфер с коленчатым валом. Иногда этот ключ может оторваться во время процесса и, если так, должен быть найден. Чистый часть крышки ГРМ — износ моторного масла. крышка закрыта, что указывает на утечку масла.

Используя большую стандартную отвертку или съемник уплотнения, снимите уплотнение с крышки цепи ГРМ или уплотнение корпуса. Освободите пломбу, осторожно подглядывая за ней, соблюдая осторожность не забивать металл корпуса уплотнения или крышки ГРМ. Любые основные канавки разрез на эти части может привести к утечке после установки нового уплотнения.

После снятия уплотнения осмотрите его на наличие явных повреждений, таких как высохший, порванный или обветшавший. манжетные уплотнения или сломанная пружина.

6. Установка нового переднего главного уплотнения

Используйте магазинное полотенце и очистите монтажную поверхность уплотнения. Небольшое количество очиститель карбюратора работает хорошо для этого, хотя вы не хотите распылитель вниз в двигатель. Также очистите переднюю часть коленчатого вала.

Совместите старое уплотнение с новым узлом, чтобы убедиться, что внутренний и внешний диаметры одинаковые.Затем нанесите небольшое количество силиконового герметика на внешний ободок печать. Это поможет защитить от любых утечек масла из-за пределов корпус уплотнения.

Будьте осторожны, потому что если вы установите уплотнение назад, оно будет протечь. Кромка уплотнения должна быть направлена ​​внутрь к двигателю. Осторожно установить уплотнение на месте в крышку ГРМ или корпус уплотнения. Теперь он готов к монтаж.

Используйте программу для установки молотка и большого гнезда или уплотнения, которую вы можете получить от Amazon около 90 долларов.00 или арендуйте один бесплатно в местном магазине автозапчастей. Осторожно нажмите печать на место, убедившись, что печать остается квадратной на протяжении процесс установки. Уплотнение будет находиться на одном уровне или почти полностью, когда оно полностью установлены.

7. Переустановите Балансер

Проверьте уплотнительную втулку противовеса на наличие повреждений и пазов, где находится старое уплотнение. ехал против.На изображении ниже вы можете увидеть остатки сгоревшего масла, которое присутствует во всех двигателях. Если этот балансировщик установлен в его текущем состоянии, новая печать будет течь.

Используйте маленький кусочек наждачной ткани или наждачной бумаги и подготовьте новую чистую поверхность для нового переднего главного уплотнения, чтобы ездить против. Если эти углубления слишком глубокие или свежую поверхность нельзя сделать гладкой, необходимо заменить демпфер.

На изображении ниже вы можете увидеть, как это должно выглядеть, когда вы закончите подготовка ступицы балансира.Очистите концентратор с помощью магазинного полотенца и убедитесь, что там не осталось песка.

Нанесите небольшое количество смазки на уплотнительную поверхность ступицы балансира. Это будет смажьте уплотнение после запуска двигателя. Если вы не добавляете смазку в В этот момент при запуске двигателя балансир вращается, сжигая уплотнение и ставя под угрозу его способность работать правильно.

Для переустановки балансировщика требуется инструмент, который можно получить бесплатно в местном магазине автозапчастей или Amazon примерно за $ 33.00 (США). Этот инструмент использует подшипник и резьбовой винт, который вставляется в конец коленчатого вала. Подшипник движется к балансиру, когда он прижимается к конец коленчатого вала. Никогда не используйте молоток для установки балансира, иначе он разрушить упорные подшипники коленчатого вала внутри двигателя. Это тоже хорошая идея поместить демпфер в духовку и нагреть его до 175 градусов, что расширит металл и облегчит установку. Выбрать правую нить от инструмента и убедитесь, что он легко наступает в конец коленчатый вал.

Плотно возьмите балансир и обратите внимание на расположение ключа у ясеня и сопоставьте его с расположением демпфера. Это важно, чтобы эти две части выстроились в линию или демпфер не сможет быть переустановлен.

Теперь балансир готов к установке на конец коленчатого вала, который можно слегка от руки. В этот момент инструмент должен быть на вашей стороне и готов вкрутить в конец коленчатого вала, чтобы дополнительно удерживать балансир в место.

Винт установки балансира вставьте инструмент в конец коленчатого вала, убедившись, что гайка подшипника затянута и что винт установочного инструмента полностью вставлен в конец коленчатый вал. Если крепежный винт не будет полностью вставлен, он коленчатый вал повредил резьбу, вызвавшую проблему.

Используйте гаечные ключи, удерживая центр инструмента (винта) неподвижно, поворачивая гайку подшипника по часовой стрелке, чтобы закрепить подшипник на балансире.С этой точки зрения маховик не нужно будет удерживать, потому что внешний ключ будет удерживать двигатель от поворота. Продолжайте эту операцию, пока балансировщик не будет полностью установлены. Вы сможете сказать это, потому что гайка подшипника не будет можно повернуть дальше. После завершения открутите установочный инструмент для удаления.

7. Установите на место болт балансира

Это малоизвестная уловка, которую мы вам передадим.Нанесите небольшой количество силиконовой резины к балансирующему болту. Это поможет запечатать болт от утечки масла из-за небольшой утечки, которая может возникнуть между коленвалом рыло и балансир хаб. После нанесения вкрутите болт в конец коленчатого вала вручную, чтобы избежать поперечной заправки.

Используйте воздушный удар или обычный торцевой гаечный ключ, чтобы затянуть болт. Если регулярный Используется гнездо, вам нужно будет снова удерживать маховик от поворота.Крутящий момент Спецификация для этого болта будет варьироваться, но в большинстве случаев это между 120 и 140 футов фунтов Соберите серпантин и все необходимые аксессуары чтобы завершить работу, и все готово. Это хорошая идея для Замените масло и фильтр, если такая работа выполняется из-за небольшого частицы, которые могут попасть в двигатель. При запуске двигателя слушайте ненормальные шумы, которые являются признаком того, что что-то не так. Закрой выключите двигатель и перепроверьте работу.

Смотреть видео!

Вот работа, которую выполняет один из наших механиков.

Если у вас есть какие-либо вопросы по передней главной прокладке, посетите наш форум. Если тебе надо машина совет по ремонту просим наше сообщество механиков с радостью помочь вам и это всегда на 100% бесплатно.

Замена и замена сальника переднего коленвала

Несколько механизмов должны работать вместе, чтобы ваш автомобиль двигался вперед. Одним из наиболее важных является коленчатый вал, который преобразует вращательное движение в линейное движение; то есть он преобразует силу, создаваемую поршнями двигателя, движущимися вверх и вниз, в силу, которая движется круговым движением, заставляющим колесо автомобиля вращаться. Закрытый в так называемом картере двигателя — самой большой полости в блоке цилиндров, чуть ниже цилиндров — коленчатый вал должен быть полностью смазан, по существу погружен в масло, чтобы вращаться почти без трения и выполнять свою работу должным образом.

Следовательно, на обоих концах коленчатого вала расположены уплотнения, которые позволяют ему свободно вращаться и не дают моторному маслу выходить из блока двигателя, а также предотвращают попадание загрязняющих веществ и другого мусора и повреждение механизма. Поскольку имеется два конца коленчатого вала, существует два типа уплотнений: переднее уплотнение коленчатого вала и заднее уплотнение коленчатого вала, также известные как переднее основное и заднее главные уплотнения.

Наша рекомендация

Одна из самых важных частей вашего автомобиля, уплотнения коленвала, как правило, изготавливаются из прочного материала, такого как синтетический каучук или силикон, предназначенного для противодействия экстремальным давлениям и температурам, а также едким химическим веществам в моторном масле.Поскольку они подвергаются такому жестокому обращению, главные уплотнения подвержены сильному износу. И независимо от того, говорите ли вы о переднем или заднем главном уплотнении, замена — единственное лекарство при неисправностях.

Хорошей новостью является то, что уплотнения являются относительно недорогими компонентами. Плохая новость в том, что ни то, ни другое не легко заменить.

Переднее уплотнение: Переднее уплотнение расположено за главным шкивом, который приводит в движение все ремни, которые, конечно, всегда вращаются. Главный шкив выбрасывает вытекшее масло в большой круг.Это может привести к перебоям с генератором, насосом рулевого управления, ремнями, короче всего, что прикреплено к передней части двигателя, и может вызвать настоящий беспорядок и, в конечном итоге, некоторые серьезные повреждения. Следовательно, его необходимо удалить вместе со многими компонентами, прикрепленными к передней части блока, чтобы заменить переднее главное уплотнение.

Заднее уплотнение: Заднее уплотнение коленчатого вала размещается вместе с коробкой передач; поэтому процесс его замены требует снятия коробки передач, а также сцепления и маховика в сборе.Это очень сложная работа.

Насколько важна эта услуга?

Если утечка из уплотнения коленчатого вала продолжает течь, может отрицательно сказаться на продолжающейся эксплуатации вашего автомобиля. Помимо болезней, вызванных движением, при котором в двигателе практически не течет масло, неисправное уплотнение будет распространять масло через отсек двигателя и ходовую часть вашего автомобиля во время движения, что затрудняет уборку и может привести к пожару. опасность. Замена лучше адресована раньше, чем позже.

Dlseals Передний сальник 3921928 для Hino

DLSEALS Переднее сальник коленчатого вала 3921928 для hino

Уплотнение коленвала двигателя

Уплотнение коленчатого вала является одной из наиболее важных частей автомобиля. Он сделан из большого круглого резинового уплотнения, расположенного между двигателем и коробкой передач. Благодаря своему положению уплотнение может удобно располагаться вокруг задней части коленчатого вала и предотвращать выход моторного масла.Существует два распространенных типа уплотнений коленчатого вала. Одним из них является так называемое переднее уплотнение коленчатого вала, а другое обычно называют задним уплотнением коленчатого вала. Однако они также имеют альтернативные названия (переднее главное уплотнение и заднее главное уплотнение).

Функция уплотнения коленчатого вала двигателя состоит в том, чтобы запечатать отверстия, расположенные с обеих сторон коленчатого вала, и обеспечить поддержание уплотнения картера. Очень важно, чтобы эти уплотнения были изготовлены из высокопрочных материалов, потому что они, как ожидается, будут противостоять значительному воздействию, давлению, теплу и маслу, которые могут возникнуть.

Когда дело доходит до замены, передние уплотнения коленчатого вала двигателя гораздо легче заменить, чем задние уплотнения коленвала. Причина этого заключается в том, что обычно заднее уплотнение коленчатого вала размещается вместе с коробкой передач; поэтому процесс его замены потребует снятия коробки передач, а также сцепления и маховика в сборе.

Упаковка и доставка

Информация о компании

Свяжитесь с нами

Вам потребуются: ключ «на 36», торцовая головка на 17 (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.

Для того чтобы заменить передний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

Снимаем ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора со шкива коленчатого вала.

Снимаем ремень привода генератора (см. «Как заменить ремень генератора УАЗ Патриота»).

Выкручиваем шесть болтов крепления шкива

Снимаем шкив со ступицы коленчатого вала

Откручиваем болт крепления ступицы шкива коленчатого вала и спрессовываем ее двумя монтажными лопатками

Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите пятую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Иногда шкив напрессован очень туго, поэтому снять его монтажными лопатками не удается.

В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.

Поддеваем сальник отверткой и вынимаем его

Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь

Для запрессовки сальника можно использовать старую манжету

Установите на место ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение.

Замена заднего сальника коленчатого вала

Для того чтобы заменить задний сальник коленчатого вала, выполните следующие операции.

Снимите коробку передач (см. «Снятие КПП УАЗ Патриот»).

Снимите сцепление (см. «Замена сцепления УАЗ Патриот»).

Снимаем маховик (описано в статье – Маховик УАЗ Патриот)

Поддеваем отверткой и вынимаем задний сальник коленчатого вала

Заполняем полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником пластичной смазкой и запрессовываем сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь

Устанавливая сальник, нужно аккуратно заправлять рабочую кромку сальника на шейку коленчатого вала

В качестве оправки можно использовать старую манжету

Подходящей оправкой запрессовываем сальник до упора

Устанавливаем ранее снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию.

вообще нет.попробуй не до конца забивать сальник,изменить раб.поверхность сальника.

на сервисе объяснили это тем что коленвал имеет продольный люфт.
Может ли это быть причиной течки масла из под нового сальника,

Может,но в сервисе должны вам этот люфт продемонстрировать.А сальник чьего производства вам ставили?

Сомнительно только, что люфт появился после замены сальника.
Я бы с этими механиками поаккуратней в будушем, разведут на капремонт.
Правда, если колено сильно пошло, капремонт не прокатит, замена блока

-Отполировать шейку КВ?

-Что за сальники незнаю, оба раза коричневые.

Да они все почти коричневые.Вот зря не интересуетесь.Есть такая фирма(или бренд) чешская РУБЕНА — типа поставщик всяких резино-технических изделий на конвеер ЗМЗ.Так вот ремни она(фирма эта) делает номальные,а вот сальники,особенно передние у них никудышние — хоть десяток поставьте,течь будут.Лучше всего ставить заводские Балаковские.

Правда, если колено сильно пошло, капремонт не прокатит, замена блока

А чё сразу блока-то?Колнвал обычно меняют в таких случаях.

А просто кольца продольного люфта поменять нельзя

Если сильно пошел, то все вместе
Если он рвет сальник, то видимо, сильно

А просто кольца продольного люфта поменять нельзя

Как правило это не помогает — к/вал стирается в местах прилегания колец.

Стирается ну не на столько же чтоб нормальное колено выкидывать. Есть кольца толстые. Можно обычные накернить с неработающей стороны ,там же можно подложить. А вот блок, ну причем тут блок? если к нему вообще прилегает неработающая плоскость. Убей непойму. asp Обоснуй пожайлуста! Или кто нибуть кто может это обосновать

Например, когда вылетает полукольцо со стороны маховика, при выжиме сцепления колено уходит в блок и стирает его сторону за несколько минут.

Пускай даже такая ситуация будет. Обязательно надо менять блок? Я так с удовольствием вам решу эту проблемму за пол цены блока и дам гарантию на этот узел. Не тот это узел из за которого блок меняют

Ну так решайте. Мне, тьфу-тьфу не надо! Чур меня!

И ему ненадо. И его ненадо в блуд и панику вводить. Выше правильно сказано что слесаря могут на капиталку развести без пречинно а начитавшись такого еще и на замену блока

а откуда бежит с наружки или с внешки? может они колено закосячили, и просто сальник рвать начинает, а внеку я садил на герметик, еше удивился че эт сальник практически руками заходит, а заходить он должен до конца, раз заводом предусмотренно, значит не зря!

а при сборки ГРМ на КВ кольцо резиновое между шкивом и шестерней поменяли?

Кольцо там между звёздочкой и валом стоит.Но на течь масла через сальник к/вала оно мало влияет по-моему.

АРТЕМИЙ, а где вы там шестерню нашли?

Ну как же, шестерня, которая крутится возле датчика коленвала

Незнаю! Планирую сам всё разобрать и собрать с др. сальником.
Жалею что не видел как старый сальник стоял, ведь с ним масло не текло.

Как решили проблему текущего сальника.
Абсолютно такая же ситуация.
Заменил ГРМ заменил передний сальник, а он сволоч потёк.
Помогите советом!!!

Замена сальников коленчатого вала

А всему виной одна из главных волговодских страшилок — сальниковая набивка коленчатого вала.

Что такое сальниковая набивка?

Что же из себя представляет этот элемент, и отчего его считают проклятием моторов?

На самом деле сальниковая набивка не является чем-то оригинальным, и к неудачным техническим решениям ее отнести тоже нельзя. Такой вариант уплотнения заднего конца коленвала можно встретить не только на Волгах, но и на множестве американских автомобилей, на некоторых моторах Мерседес, судовых двигателях и т.д. В нашем автопроме сальниковая набивка используется на моторах ЗМЗ 21, ЗМЗ 402, ЗМЗ 24, ГАЗ 21, ГАЗ 20, УМЗ 414, УМЗ 417 и их модификациях. Также набивка ставится и на восьми-цилиндровые моторы ЗМЗ (513, 523 и т.д.)

Конструктивно набивка представляет из себя асбестовый шнур с графитовой пропиткой, иногда с включением медной проволоки (сейчас еще встречается фторопластовая набивка). Шнур закладывается в специальную обойму, смонтированную на корпусе механизма в месте выхода из него вращающегося вала. Обойма поджимает набивку, и та, в свою очередь, прилегая одной стороной к стенкам обоймы и корпуса, а другой — к валу, обеспечивает герметичность и препятствует потере масла.

Преимущество такой конструкции — в ее простоте и низкой стоимости, а вот главный недостаток — в том, что установка требует аккуратности. К сожалению, именно с аккуратностью у многих автослесарей большие проблемы. От того и текут волговские моторы.

Собратья! Кто из вас знает, на новые моторы УМЗ 417 до сих пор ставят набивку или нормальный сальник? Из них масло так же течёт как и раньше?

УМЗ 4178 ОВ. 2005 г/в. Сальники на КВ — красные, Балаковский ЗРТИ. Пробег: 185 000. Передний сальник только начал подавать признаки к замене — поддон слегка стал под ним потеть (пятно около 10см в диаметре). Задний — сухой.

У меня УМЗ 417800 1993 г.в. Уже стоит сальник. Набивку вероятно перестали ставить еще раньше. Сейчас все точно идут с сальником. А у УАЗа чаще масло течет из-под поддона в том числе и около заднего сальника.

«По прилагаемой этикетке можно отличить блок 417.10020150 (под сальник) от блока 417.1002015-60 (под набивку)» — это речь идёт о блоках, продающихся как запчасти, как я понял.

А если покупать двигатель в сборе, там интересно тоже и сальник и набивка могут быть?На.уя? Сальник ведь лучше!

В одном двигателе и то и другое быть не может — это определяется конструкцией коленвала по кптплогу их два). Вопрос не в «лучше-хуже» — в наличии обрабатывающего оборудования на заводе-изготовителе и загрузке производственных мощностей..

Понятно, что в один конкретный двигатель и то и другое не ставят. Я имел в ввиду, что в двигателях одной модели может стоять или сальник или набивка. На заводе УМЗ нет обрабатывающего оборудования и производственных мощностей? Для меня лично как раз вопрос в «лучше-хуже»: сальник не течёт — лучше, набивка протекает без конца — хуже.

Вот у них на сайте в разделе вопрос-ответ нашёл:

Неужели это правда? Как мило!

Замена сальниковой набивки. Этап первый, подготовительный

Как мы с вами установили, набивка придумана не идиотами, а весь секрет герметичности скрывается в правильности установки. Попробуем выполнить эту операцию самостоятельно. Для начала вам потребуется найти минимум двоих помощников (лучше четверых) или лебедку (можно таль) для извлечения двигателя из отсека. Бывалые мастера рассказывают о том, что поменять набивку можно и не снимая мотора с автомобиля, просто сняв поддон и немного отпустив коренные бугеля коленвала. Это, действительно, возможно, для автомобилей семейства ГАЗ 24 и ГАЗ 31, а так же УАЗов, на них есть возможность снять поддон без демонтажа мотора. Однако это крайне неудобно, и именно такой метод внес значительный вклад в сказку о том, что мотор Волги не может не течь. Мы же будем все делать для себя и так, как положено.

Итак, нам нужно

● помощники; ● прочная веревка для того, чтобы с ее помощью извлечь мотор (многие используют для этого парашютную стропу или старые ремни безопасности); ● труба длинной около трех метров; ● инструменты: торцевые и накидные ключи, мощная шлицевая отвертка, домкрат, динамометрический ключ, острый нож, фальшвалик или старый первичный вал КПП (для центровки сцепления), фломастер для подписывания деталей и постановки меток; ● расходники: масло моторное, бензин или растворитель и кисть с грубым ворсом для промывки деталей, герметик автомобильный (можно отечественный серый, можно красный abro), ветошь; ● детали: новая набивка (лучше всего взять так называемую «мерседесовскую», к Мерседесу она, конечно, никакого отношения не имеет, но нам очень даже подойдет), флажки, набор прокладок поддона, прокладка под головку блока;

Теперь нам нужно найти хорошую площадку с навесом или гараж, но он должен быть достаточно просторным, чтобы было, где развернуться с мотором. Выбираем подходящее время и приступаем к процедуре.

Замена сальниковой набивки. Этап второй. Демонтаж

Начинаем работы из-под машины. Поэтому если есть возможность использовать смотровую яму, будет сильно удобнее.

● Сливаем масло с двигателя. ● Сливаем охлаждающую жидкость. ● Отсоединяем от мотора все, что можно отсоединить снизу. ● Подпираем мотор и КПП. ● Отвинчиваем карданный вал. ● Отвинчиваем КПП.

● Снимаем капот. ● Снимаем с двигателя все навесное. Это не только сделает мотор не таким тяжелым, но и облегчит процедуру извлечения, а кроме того, так меньше вероятности, что вы за что-то зацепите, например бензонасосом, и обломите его. ● Снимаем радиатор. ● Отворачиваем подушки двигателя от балки. ● Снимаем головку блока.

Обвязываем двигатель ремнями и, подвесив его на трубу, с помощью помощников извлекаем из отсека. Подробнее о том, как снять мотор Волги, читайте в отдельном материале, посвященном конкретно этой теме.

Спасибо большое за советы мужики! Прочел ваши рекомендации, все они сходятся одном.Набивку надо брать «мерсовскую» и делать все по человечьи

Я тож за мерсовскую набивку ! Год как ДВС откапиталили, ездим горя не зная !

Колено снимать однозначно, 20 минут всремени на его снятие погоду не сделают ни кому Набивку Мерседес.заказывать В Экзисте

Набивку от мерса ставте и желательно оригинал, снимать мотор обязательно иначе особого толку не будет.

Набивку бери УМЗ (Ульяновский Моторный Завод )оригинал. Только внимательней, подделок море. Лучше возми у «официалов». Да, 417 сопливят через набивку практически все. Особо не парься. У меня на10 000 км, через нее уходит примерно грамм 100 масла. То есть капля на поддоне «висит» постоянно. При этом расход масла в хорошей норме. Без долива, от замены до замены.

Везёт, у меня на набивке идеально сухо (от мерса стоит), а поддон вот никак победить не могу

( 1 оценка, среднее 4 из 5 )