Как установить замки на УАЗ 38014

Ремонт дверных замков и настройка закрытия дверей.

Приветствую всех!Надоело мне хлопать дверями и постоянно видеть неприличный зазор дверей относительно кузова. Почитав в инете приличную информацию кто и как устранял данные дефекты, сегодня решил заняться данной процедурой. У меня вышло совсем по другому и дефект был в основном из-за язычка дверного замка. Замки все новые, менял еще в прошлом году. Внимательно всматриваясь, как происходит защелкивание язычка, увидел, что сам зазор в язычке слишком великоват. Дверь вроде полностью закрыта, а одной плоскости нет (торец двери выступает на 6 мм.) Выход нашел сразу, необходимо наварить небольшую бобышку, на сам язычок. На фото видно что было наварено. Теперь дверь закрывается мякго, присутствует одна целая плоскость относительно кузова. При открывании, плавным нажатием, дверь приоткрывается, вторым плавным нажатием, дверь открыта. Еще настроил Хантеровские оконные надставки, двери стали выглядеть одним сплошным устройством.

За сим откланиваюсь. Всем удачи и счстливых дорог!

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Передние и задние двери УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519 крепятся к кузову на петлях болтами и могут быть сняты для ремонта или замены. Передние и задние двери, их замки, одной боковины кузова взаимозаменяемы.

Передние и задние боковые двери и замки дверей УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.

Надставки дверей крепятся к ним тремя болтами и имеют поворотные и неподвижные стекла. Тормозной механизм поворотных стекол должен обеспечивать достаточно легкое поворачивание стекла и не допускать самопроизвольного закрывания стекла от встречного потока воздуха.

Замки и ручки боковых дверей безопасного типа. К наружной панели передних боковых дверей крепится ручка имеющая кнопку с механизмом запирания. На оси валика механизма запирания установлена пластина для передачи усилия к рычагу наружного привода замка двери. На наружных панелях задних дверей установлены ручки с кнопками без механизма запирания.

С внутренней стороны дверей, на внутренних панелях, установлена ручка внутреннего привода замка и рычаг блокировки замка при помощи которого замки дверей блокируются изнутри при нижнем положение ручки. Замки, заблокированные изнутри ручками, снаружи не отпираются. Замок крышки багажного отделения в автомобилях с жесткой крышей запирается ключом.

Уплотнение боковых дверей кузова УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.

Уплотнение дверей кузова УАЗ осуществляется губчатыми резиновыми уплотнителями приклеенными к дверям и дополнительно закрепленными металлическими скобами. Уплотнители должны плотно прилегать к дверному проему при закрытом положении дверей. Плотность прилегания уплотнителя к кузову проверяется полоской бумаги, которая при закрытой двери должна быть прижата уплотнителем.

При восстановлении или замене уплотнителя надо следить за высотой уплотнителя относительно наружной поверхности двери. Расстояние от наружной поверхности двери до язычка уплотнителя должно быть 20 мм. Для лучшего уплотнения нижней части двери на внутренней панели установлен дополнительный резиновый уплотнитель, который крепится металлической планкой.

Регулировка замка двери и его привода на автомобилях УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519.

При необходимости можно отрегулировать работу привода замка двери смещением внутренней ручки вдоль овальных отверстий во внутренней панели двери. Замок должен срабатывать в промежуточном и полностью закрытом положениях без заеданий.

Для нормальной работы замка двери рекомендуется выдерживать зазор в 3-0.5 мм между пластиной защелки и подвижным фиксатором замка. При необходимости, нужно установить под пластину защелки регулировочные прокладки или добиться нужного зазора регулировкой двери в петлях.

Регулировка правильного положения направляющего шипа боковой двери.

Регулировка правильного положения направляющего шипа боковой двери производится после регулировки равномерного зазора по периметру двери следующим способом :

— Открыть дверь и ослабить крепление направляющего шипа настолько, чтобы он не опускался под собственным весом. — Закрыть дверь, при этом шип должен занять правильное положение относительно гнезда по вертикали. — Снова открыть дверь и сдвинуть шип от уплотнителя внутрь кузова, в этом положении закрепить шип и проверить с помощью мела его контакт с гнездом в стойке.

Регулировка тормозного механизма поворотных стекол.

Регулировка тормозного механизма поворотных стекол надставок дверей производится затяжкой или ослаблением пружины с помощью гайки на оси рамки стекла.

Регулировка двери уаз 3151

темка обсуждалась эта. я себе отрегулировал у меня прикрываются вообще без хлопков и в ровень с кузовом не выпячиваясь. Проблемы были с уплотнителем дверей, слишком жёсткие. Попробуй для начала без уплотнителя, ево содрать и поставить на место 2 минуты.

А на что менял уплотнители? На какие «нежесткие»?

Както давно приложил об скалу штурманскую дверь. Криво стала закрываться

Штурман (100кг) залез на дверь, разок качнулся и всё встало на место 😀

Меня достала передняя пассажирская дверь, похоже дверная надставка отжимает её, три болта отпускаю становится лучше, может шайбы подложить под них, есть рецепты?

Где-то закрывают вполне на копеешные уплотнители, где-то на восьмерошные.

4мм. У меня передняя правая дверь на 15мм наружу ваступает! Причем, как со стороны замка, так и со сторны петель. Без обрезания пелеть и сварки на новом месте не обойтись. 🙂 Рамки при этом просто подогнуты руками внутрь и вода сверху не течет 🙂

не надеваейте на надставку уплотнитель. это зло. потом ваще двери закрываццо не будут и щели в палец толщиной покругу:)

У меня проблема в самодельной крыше( рамка загибается при закрытии) и как недавно выяснилось у бати моего мысль о шумоизоляции появилась и он быстренько запенил дверь монтажной пеной 😕 раздуло будь здоров=,((

Я когда по кругу в нутри обошол 8-м уплотнителем, у меня 2 двери вообще не закрывались, регулировал с помощью петель откручивал и двигал дверь по немногу. После такого извращения двери хорошо закрываются.

а как регулировать эти петли. если можно, то подробно. заранее спаибо!

Вопрос по регулировке дверей

я растачивал петли овалом делал отверстия что бы больше регулировались

Может болты с патаями

Не понял куда болты ставить?

Нет не ставить а болты говорю может с патаями стоят, но это я так мысли в слух, а на моем тоже такая проблема была с правой передней дверью так я это мигом, открыл снял ограничитель поставил брусок и пару раз кувалдой по верхнему навесу 🙂

Вот этот подход мне кажется правильным, только прошу уточнить с какой стороны ставить брусок и куда кувалдосей? Может рисуночек, а?

Может подкладочки какие или отверстия в петлях сделать овальными? (или тогда силы затяжки болтов не хватит удержать дверь? Может уже кто-то пробовал, без сварки?

Я вообще стойку переваривал и смещал её в сторону.

Всем СПАСИБО за участие! Но конкретно не устаивает задевание верхней кромки надставки за среднюю стойку и при этом дверь всей плоскостью выступает примерно на 7-8мм за плоскость кузова Петлями пробовал, надставкой пробовал, а вот грибком не пробовал.Попробую — отпишусь. Может есть еще варианты? Или я просто многого хочу от не мерседеса? :))

Такое впечатление, что дверь как бы просела. Не характерно, но чем черт не шутит. Проджать снизу посоветую, так что бы верхняя петля вдавилась. Сделать проще, чем объяснить. Кстати! Этот провис может быть вызан износом оси петли. Вот поди где собака порылась.

Регулировка дверных петель (часть 1)

После подготовительного этапа борьбы со ржавчиной на порогах (подробнее — тут), был выявлен главный фактор ржавчины — нижняя и боковые кромки дверей имеют неровную поверхность и при закрытии двери бьют по металлу, как раз в этих местах в последствии и появляется ржавчина.

Первая же дверь показала следующую проблему: сточив одну неровность, дверь начинала прикасаться в другом месте. Решили перекурить и обмозговать дальнейших ход событий.

Обследовав дверные проёмы было выявлено то, что все двери имеют разные зазоры от кузова. В итоге было решено попробовать регулировать петли дверей путем установки тонких (или чуть потолше) шайбочек в местах крепления (под болт между кузовом и петлёй).

В итоге после регулировки петель двери удалось чуть отодвинуть от мест прикосновения с кузовом и лишь в нескольких местах пришлось немного подточить двери. Металл на дверях довольно толстый, поэтому насадки с камнем стачивались очень активно.

Места где стачивали металл обрабатывали цинкарём, покрывали грунтом и красили.

После завершениях всех работ убедившись в том, что двери больше не стучат по кузову решили проехать за грибами по легкому бездорожью и посмотреть, как себя ведут двери.

По итогам поездки насобирали много грибов, а двери проблем не выявили. Надо отметить, что сами двери стали закрываться легким движением руки и не требуют довольно сильно захлопывать их.

В статье рассмотрим разборку и снятие двери автомобиля

Снятие обивки двери

Снимаем облицовку внутренней ручки замка двери

Крестовой отверткой откручиваем винт крепления ручки блокировки замка

Снимаем ручку, розетку и поролоновую прокладку

Поддеваем ножом замок пластмассового фиксатора и вынимаем замок из фиксатора

Вынимаем фиксатор из отверстия

Также вынимаем остальные фиксаторы

Снимаем обивку двери (в некоторых местах обивка приклеена к двери)

Устанавливаем обивку в обратном порядке

Снятие замка двери

Снимаем обивку двери, как указано выше

Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления внутренней ручки двери

Утапливаем ручку внутрь двери

Крестовой отверткой откручиваем четыре винта крепления замка

Снимаем замок вместе с тягой и внутренней ручкой двери

Откручиваем отверткой два винта крепления, снимаем упор двери и пластину его крепления

Ударной отверткой с крестовым наконечником откручиваем два винта крепления фиксатора замка

Снимаем фиксатор и пластину

Устанавливаем замок в обратном порядке

После этого, ослабляем винты крепления упора, двери перемещаем его, добиваясь четкой работы замка

Снятие ручки двери

Снимаем замок двери, как описано выше

Отверткой откручиваем винт крепления пластины

Снимаем пластину и кнопку ручки с пружиной

Крестовой отверткой откручиваем два винта крепления ручки

Снимаем ручку и прокладку

Устанавливаем ручку в обратной последовательности

Замена стекол двери

Откручиваем отверткой два винта крепления стойки

Отверткой переводим край уплотнителя стекла за ребро рамки

Вынимаем стекло вместе со стойкой из рамки

Если вынуть стекло вместе со стойкой не удается, снимаем сначала стекло, а затем и стойку

Отверткой откручиваем два самореза нижнего крепления

Крестовой отверткой откручиваем два винта бокового крепления поворотного стекла

Сдвигаем стекло назад и снимаем его с автомобиля

Устанавливаем стекла в следующей последовательности:

устанавливаем поворотное стекло и заворачиваем винты и саморезы его крепления

Надеваем на стекло двери уплотнитель и вставляем его в стойку

Заправляем шнур в разрез уплотнителя

Заводим стойку в рамку двери и прижимаем стекло к проему рамки

Аккуратно вытягиваем шнур из разреза уплотнителя

Закручиваем винты крепления стойки стекла

Снятие рамы стекла двери

Откручиваем головкой на 10 два болта крепления подлокотника двери и снимаем его

Откручиваем ключом на 12 болт крепления рамы и снимаем ее с автомобиля

Устанавливаем раму в обратном порядке

Пассатижами расшплинтовываем палец ограничителя и вынимаем палец

Откручиваем ключом на 12 два болта крепления верхней петли двери к кузову

Также отсоединяем крепление нижней петли

Снимаем дверь с автомобиля

Устанавливаем дверь в обратной последовательности. Регулируем положение двери в проеме, для чего ослабив затяжку болтов крепления петель двери, поднимаем или опускаем дверь, добиваясь равномерных зазоров

Удерживая дверь в этом положении затягиваем болты петель. Смазываем шарниры петель через пресс-масленки любой смазкой или маслом

Продолжение кузовного ремонта

Всем доброго времени суток. Сел писать БЖ про продолжение кузовного ремонта «Раритета». Приступил к замене гнилья на дверях. Конечно разумнее было бы их заменить, но не стоит бояться трудностей, думаю что смогу отремонтировать.

Правые двери в более лучшем состоянии чем левые, поэтому решил, если испорчу, то испорчу более плохие. Итак приступаю к продолжению ремонта. Левые двери оказались не только гнилые снизу, весь левый бок авто начиная от переднего бампера и заканчивая задним крылом был изрядно помят, видимо так когда-то заехали в гараж. Вмятины без складок и пузырей, буду восстанавливать.Вырезал всё гнильё, высверлил точечную сварку между лепестком и каркасом двери. Выправил лепесток.Как оказалось, низа дверей уже были ремонтированы, и причём очень грубо, пришлось вырезать не только сгнившую часть лепестка, но и нижнюю часть каркаса. По размерам выгнул внутреннюю часть каркаса двери. Железо для этого взял от бывшей торговой витрины-холодильника, которые стояли в продуктовых магазинах в СССР. Очень рекомендую данное железо. Гнётся отлично, варится тоже.

Все загибы на первой двери просчитать не удалось, поэтому со второй попытки изготовил вот такую ремвставочку. Со второй потому что не удалось в первый раз изготовить жёлоб для уплотнителя двери правильной формы. Во второй попытке линию для нужного загиба совсем слегка прорезал болгаркой и ревставочка получилась «что надо».

Боковые стороны каркаса двери «прихватывал», установив дверь на своё место на кузове, чтобы соблюсти правильное положение двери по отношению к порогу.

Обварил сначала точками, затем сплошным швом. На грубую зачистил сварной шов зачистным кругом. в последующем пройдусь шлифовальным кругом.

Затем приступил к изготовлению низа лепестка двери. Железо для этого взял от «лепестка» двери Волги. У него имелась нужная форма изгиба.

Приваривал его сначала точками, затем всплошную. Что-бы увод металла был минимальный, в сплошную варил в разбег, то есть проварив участок сантиметра 3-4, начинал варить с другой стороны. Проваренный участок быстро при помощи влажной тряпочки охлаждал. Увод металла был минимальным.

Ну вот вроде бы первая дверь отремонтирована. Результатом остался доволен. Две двери отремонтировал за день. Покрыл место ремонта кислотным грунтом «Reoflex».

Приступил к восстановлению средней левой стойки, к восстановлению потому. что ремонту она уже тоже подвергалась. Заплатки были посажены внахлёст. Вырезал все эти заплатки.

Почистил стойку от коррозии, покрыл корабельным суриком.

Проварил стойку. Целиком ремвставку мне выгнуть не по силам. Изготавливал по частям.

Облицовка дверей.

Выкинул родные ковролиновые обшивки дверей, только грязь на них собирается. Поставил пластиковые, легко моются тряпочкой, ручки от газели. Карман конечно стал меньше, но теперь его можно вынуть, перебрать всё содержимое, вымыть. Не понравилось только одно — кромка кармана как-то недоделанно смотрится, надо какой-нибудь молдинг придумывать.

УАЗ 31514 1997, двигатель бензиновый 2. 5 л. , 78 л. , полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

УАЗ 3151, 2003

УАЗ 3151, 2011

УАЗ Патриот, 2021

Ручка от газели ставится на выпуклости в обшивке, подскажи, что подкладывал в пустоты, ведь если тупо прикрутить- облицовка треснет? Или я что-то не понял?

Подкладывал гайки, м10 вроде. Можно и втулки какие-нибудь придумать. Для удобства делал в облицовке отверстие побольше, чтоб гайка проходила и ручкой перекрывалось.

Кстати с уплотнителями и замками чтонить днлал ото я никак немогу найти как сделать чтоб герметично закрывалось без щелей и плотно

Выше ссылку кинул — там про уплотнители есть. Также в бж есть запись про уплотнение заднего борта. Замки в целом устраивают, дорабатывал только под центральный замок и делал, чтоб задние двери захлопывались в запертом положении.

и под пластик надо что-то подкладывать чтоб не гремел

Ничего не гремит, что я не так сделал?

пластик и железо при кочках грымахать если не сразу то с небольшим исходом времени начнет его или проклеивать надо или под него шумку ложить

точнее нижняя со стеклом

а как быть с креплением верхней половины со стеклом то ручка закрывала а теперь просто открытые будут

ну да подлокотник ты старый оставил?

Они сильно потрёпанные были, выкинул бы в любом случае. Пластик не мешает их установить обратно.

ото прост болты наружу както неочень смотрится всю картину портят а потрепаные мерт кожзама паралон и строительный степлнр и в круг меняем подлокотники

А мне нравится как винты смотрятся www.drive2.ru/l/7437034/

а карманы с обшивками шли?

ну да видел, за кусок пластика 1000р. с копейками это перебор )

ну да, я вот хочу сам замутить из фанеры карманы, если у нас в городе найду такие, то не буду делать, а так когда машину взял, обшивки пластиковые стояли уже, значит и карманы должны у нас продаваться

Установка замков 469 «Люкс»

Всем привеД!О качестве старых замков, хз каких годов, рассказывать не нужно, было решено их выкинуть и присобачить нормальные «Люксовые»

собственно сам процесс:Прикрутил штырек.

для того чтобы защелкнуть замок поработал балгарочкой.

берем болгарку и вжииик

Осталось всего ничего. Закрыл дверь, расширил отверстие для ручки с 23 до 25 мм и просверлил два отверстия на 6-ть.

собираем окончательно, не забываем прицепить тягу для внутренней ручки! Я забыл, все пришлось разбирать )))

ручку для разметки надел на тягу и примерил с наружней стороны, потом выпилил квадрат две дырки под болты на 5ть и все.

и видос работы замка :

ГОТОВО, осталось еще ТРИ! )))Ничего сложного.________________________________________________________________________________________добавлю сюда еще пару фоток:

При установке переднего замка были проблемы, шпилька на стойку прикручивается под углом и физически не дает закрыть дверь, пришлось сточить часть замка и обточил шляпку болтика на шпильке.

Стало закрываться нормально.

С левой стороной еще воюю, выложу фотки как доделаю.

Запчасти УАЗ

Автомобили УАЗ в свое время стали эталоном надежности, безотказно работая даже в самых сложных ситуациях. Впрочем, вечных механизмов человек пока еще не изобрёл, а значит, владельцам этих внедорожников время от времени приходится приобретать запчасти на автомобиль УАЗ.

И, если вы искали наиболее полный каталог запчастей УАЗ, то вы попали как раз по адресу – наш ассортимент внушителен как меркам регионов, так и Москвы.Наш интернет-магазин AvtoALL осуществляет продажу широчайшего спектра автозапчастей УАЗ: у нас вы можете купить буквально все, от винта для крепления козырька до двигателя.

Отметим, что наш магазин осуществляет продажу запчастей УАЗ не только в Москве, поэтому вам стоит обращать внимание на специальное поле в описании каждого товара, указывающее места, где искомая запчасть имеется в наличии. Впрочем, ничто не мешает вам заказать доставку, которая может быть осуществлена практически в любую точку РФ.

К сожалению, в этом разделе мы не смогли ничего найти по вашему запросу.

Марка УАЗ у отечественных автомобилистов даже сегодня является синонимом надежности и неприхотливости. Тем не менее, эти внедорожники, даже несмотря на гениальную простоту своей конструкции, все же время от времени выходят из строя. А проведение действительно масштабного ремонта невозможно с помощью одних лишь ремкоплектов, приходится искать, где купить запчасти УАЗ.

Мы рады, что ответом на этот вопрос стал визит в наш магазин автозапчастей на УАЗ. В представленном каталоге можно найти все необходимое, начиная от крупных узлов вроде двигателя и заканчивая небольшими, но крайне необходимыми деталями, такими как всевозможные заглушки, накладки, сальники, шарниры и т.д. Мы можем предложить не только действительно низкие цены на запчасти УАЗ, но и гарантировать качество всего товара, что достигается благодаря налаженному сотрудничеству с официальными изготовителями.

Что еще отделяет вас от первого заказа автозапчастей УАЗ? Быть может, возникли проблемы с поиском необходимой компоненты? Просто обратитесь к нашему онлайн-консультанту — и требуемая деталь будет найдена в мгновение ока.

Замки крышки багажника и борта, задние брызговики

ЗАМОК КРЫШКИ БАГАЖНИКА

Хлопушка, хоть и была местами ржавая насквозь, но места крепления деталей замка и основные детали запора были на месте. Оставалось всё доукомплектовать и вернуть в «стоковый» вид. Для этого потребовалось купить:* новую наружнюю ручку двери задка УАЗ-469 в сборе (арт. 31512-6323130), так как старая была в ужасном состоянии и ключа к ней не было * внутреннюю ручку двери УАЗ-469/452 (арт. 3741-6105182)* защелку задвижки замка крыши (арт. 469-31-5706104-95), обе отсутствовали.

Когда пришла новая наружняя ручка двери УАЗ-469, оказалось, что почему-то ключ не подходит к замку и она не работает. Но у меня уже были в запаснике небольшой набор хромированных деталей, которые я предполагал поставить на УАЗ. Была и ручка, которую можно было с небольшими доработками установить вместо штатной:

В итоге она и была установлена. Также, пришлось заменить замок, так как в старом был сломан болт крепления внутренней ручки.

ЗАМОК БОРТА И КРОНШТЕЙНА ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

Рецепт для запирания борта багажника и запаски известен многим уазоводам давно:

1. Покупается навесной замок типа «грибок». Их не так много, но я выбрал чебоксарский замок висячий дисковый (арт. ВС2-14А) — по качеству и цветовой гамме (чёрная молотковая окраска):

2. Сверлится сквозное отверстия через борт и кронштейн запасного колеса. Место выбираем вплотную к рычагу запирания, но так чтобы рычаг новое отверстие не перекрывал ни в каком положении.

3. Замеряется расстояние от внутренней стороны борта до наружней поверхности кронштейна запасного колеса. По этой длине токарю заказывается новый, удлинённый «палец» замка. А чтобы палец не выпал, просим сделать его чуть толще, начиная с выступающей из замка части, и нарезать резьбу на длину, чуть большей выступающей из борта части «пальца». «Шляпку» гриба тоже попросил сделать побольше диаметром. Для ясности нарисовал эскиз с примерными размерами и отдал сам замок для подгонки.

Получил такую вот готовую новую деталь:

4. Красим новую деталь, ставим всё на место:

Получаем такой результат

В связи с тем, что правый задний брызговик отсутствовал (были только его останки), купил комплект резиновых задних брызговиков с кронштейнами крепления (можно сказать, что в сборе — арт. 469-5107510/11):

В статье рассмотрим снятие деталей двери задка

Замена упоров двери задка

Открываем дверь задка и подпираем ее снизу подходящей рейкой

Поддеваем отверткой и отсоединяем верхний шарнир упора

Отсоединяем нижний шарнир упора

Если необходимо, откручиваем двумя ключами на 13 верхнюю и нижнюю шаровые оси упора и снимаем их

Устанавливаем новый упор, покрыв его смазкой

Таким же образом заменяем упор с другой стороны

Снятие замка двери задка

Отверткой откручиваем два винта крепления защелки двери

Повернув, отсоединяем защелку от тяги и также отсоединяем тягу от замка

Таким же образом снимаем защелку и тягу с другой стороны двери

Крестовой отверткой откручиваем винт крепления ручки и снимаем ручку

Отверткой откручиваем четыре винта крепления замка и снимаем замок

Поддеваем отверткой стопорное кольцо наружной ручки двери и снимаем кольцо

Снимаем пружину и снимаем наружную ручку двери

Поддеваем отверткой и снимаем стопорное кольцо втулки ручки

Откручиваем ключом на 10 два болта крепления правого фиксатора и снимаем фиксатор

Также снимаем левый фиксатор замка

Устанавливаем замок в обратной последовательности, покрыв трущиеся детали любой смазкой. При этом обратите внимание на то, что правая тяга замка длиннее левой тяги.

Для правильной работы замка ослабляем болты крепления фиксаторов и перемещаем их в пределах прорезей под болты

Снятие двери задка и заднего борта

Снимаем дополнительный фонарь сигнала торможения

Извлекаем жгут проводов из полости двери

Снимаем газонаполнительные упоры

Снаружи двери ключом на 10 откручиваем два болта крепления правой петли

Также отсоединяем левую петлю

При необходимости тем же инструментом отворачиваем болты крепления петель к кузову и снимаем петли

Установив дверь в проем и защелкнув замок, наживляем болты крепления двери к петлям. Осторожно перемещая дверь, добиваемся одинаковых и равномерных зазоров с обеих сторон двери.

Затягиваем болты петель, после чего проверяем работу замка. При необходимости — регулируем

Снятие заднего борта

Снимаем фонари освещения номерного знака и света заднего хода и вынимаем жгут проводов из полости заднего борта

Открываем борт, установив под него подходящий упор

Пассатижами расшплинтовываем и вынимаем ось петли крепления борта

Также вынимаем еще две оси

При необходимости выбиваем их бородком

Расшплинтовываем и снимаем стальные и резиновые шайбы с оси тяг-упоров

Вынимаем ось тяги-упора борта

Также вынимаем вторую тягу

Снимаем задний борт

Устанавливаем задний борт в обратном порядке

Двери и замки дверей УАЗ-3151, УАЗ-31512, УАЗ-31514 и УАЗ-31519, регулировка замка двери, его привода, направляющего шипа.

Двери головастиков и буханок — предмет особой зависти козловодов всех времен и народов. Буханочникам неведомы проблемы продувания и протекания через дверь, не говоря уже о наличии опускного стекла, которое остается для козловодов несбыточной мечтой. Вместе с тем, вышеупомянутая дверь содержит большое количество деталей, не доступных в продаже, а также подвержена быстрой коррозии без должного ухода.

Для начала посмотрите на нижний уплотнитель опускного стекла. Скорее всего, вы увидите, что его там либо нет совсем, либо между ним и стеклом имеется довольно значительная щель, совершенно не препятствующая стеканию дождевой воды вовнутрь двери. Вы идете в магазин, но там вам говорят, что никогда не видели уплотнителей опускного стекла, или предлагают тканево-картонную полоску с шерстистой поверхностью, имеющую весьма сомнительную применимость для уплотнения стекла. Что делать? В качестве одного из вариантов, можно купить жигулевские, и поставить их в соответствии с нижеприводимым рисунком.

Винты имеют диаметр 3 мм и вставляются в отверстия для крепления штатного уплотнителя. На современных автомобилях иногда этих отверстий нет (как и самого уплотнителя). Можно, конечно, закрепить каким-либо иным способом. Жестяную полоску лучше делать из оцинкованной жести. Особую сложность представляет крепление уплотнителя на заднем конце оконного проема, так как там он имеет закругление. Автор не смог решить в свое время эту проблему достаточно культурно, и читатель, скорее всего, сможет это сделать лучше.

Как правило, полностью герметизировать опускное стекло не удается, и вода, хотя и в малых количествах, проникает вовнутрь двери. Завод предусмотрел специальное дренажное отверстие в переднем нижнем углу двери, но практика показывает, что его недостаточно: необходимо просверлить, как минимум, еще одно в заднем нижнем углу, причем сверлить нужно, очевидно, вплотную к наружной стенке, так как именно там скапливается вода. Необходимо также хотя бы раз в год прочищать дренажные отверстия от грязи.

Теперь пришло время открыть крышки и заглянуть внутрь. Поскольку вода и ее пары там, скорее всего, регулярно присутствуют, будет совершенно нелишним покрыть все детали какой-нибудь пластической смазкой, например, литолом. Наиболее интенсивно ржавеет поворотная ось форточки, так как вдоль нее часто проникает вода. На этой оси расположена пружина и бронзовые шайбы, которые обеспечивают определенное сопротивление вращению стекла. Пружина поджимается гайкой, вращением которой и можно регулировать это сопротивление.

Стоит также набить литол во все узлы, так как прежние владельцы и, вероятно, завод обычно считают их второстепенными и не достойными смазки. Это касается, в частности, фиксатора двери в открытом положении. В нем довольно мощные пружины, и потому его выступы без смазки интенсивно изнашиваются.

Полностью опустите, а затем поднимите стекло. Не провисает ли при этих операциях трос? Достаточно ли на нем смазки, чтобы он не начал ржаветь? Иногда стекло, вернее, его обойма, при опускании и подъеме за что-то задевает. Этим что-то, скорее всего, является плоская тяга, идущая от замка к внутренней ручке. Если вам по каким-то причинам пришлось снимать замок, убедитесь при монтаже, что она прошла между тросами и наружной стенкой.

• Навесы двери позволяют перемещать дверь в поперечной плоскости автомобиля и регулировать, таким образом, зазоры между дверью и дверным проемом.
• Положение направляющего шипа также регулируется. Он должен быть задней опорой двери при тряске во время движения.
• Перемещением нижних блочков регулируется натяжение троса.
• Верхний и нижний концы передней стойки опускного стекла могут перемещаться в продольном направлении, а крепление нижнего конца еще и в поперечном, чтобы его можно было подогнать под конкретную дверь и не гнуть стойку при затяжке винта.
• Можно также регулировать тугость вращения форточки (см. выше).

Теперь кое-что о запчастях. Двери в продаже иногда бывают левые (в переносном смысле). Нормальная дверь должна быть грунтованная, и иметь достаточную толщину металла. Сравните на ощупь массу старой и новой дверей. Внутри двери, сразу ниже оконного проема, должен быть блочок для троса стеклоподъемника. Если его там нет, то придется каким-то образом снимать его со старой двери и ставить на новую. При этом, вероятно, потребуется сварка, а металл двери довольно тонкий. Нужно также проверить, все ли гайки для крепежа арматуры нормально приклепаны, есть ли внутри планка с резьбой для крепления направляющего шипа.

Все несимметричные детали бывают двух видов: на правую и на левую дверь, и далеко не все продавцы это знают. Очень многих деталей не бывает в продаже, и найти их можно только в автохозяйствах. Однако не все детали являются уникальными: привод стеклоподъемника вместе с тросом подходит от передних дверей «жигулей» 2101, 2102, 2103, 2106. Форточка также является взаимозаменяемой с козлами.

Регулировка дверей уаз хантер

«Дедушки» подскажите Духу — можно -ли на 3151 регулировать двери?

Двери, уаз, регулировка

На ранее выпущенные автомобили семейства УАЗ-31512 взамен замков модели УАЗ-469 могут быть установлены накладные запирающиеся замки с ручками безопасного типа. Комплекты таких замков (см. табл. 43) реализуются предприятием.

Рекомендуется следующий порядок установки замков:

Рис. 319. Внутренняя панель левой двери

Рис. 320. Наружная панель левой двери

Выполните подштамповки и расточите отверстия «В» и «Г как показано на рис 319, I. Для выполнения под штамповки используйте одно из приспособлений, изображенных на рис. 321. Предпочтительнее применять приспособление 321а, при применении приспособления 319б возможно незначительное повреждение окрашенных поверхностей.

Рис. 321. Приспособления для выполнения подштамповки под установку гайки-клина М6

Рис. 322. Внутренняя панель левой двери