Как сделать развал колес УАЗ 469 своими руками?

Регулировка развала колес уаз 469 своими руками

Абсолютно каждый авто владелец, множество раз в свой жизни слышал о развале — схождении колёс у автомобиля.

Хоть и применяются эти термины чаще всего вместе, но представляют собой, абсолютно разные вещи. И регулировка их происходит соответственно , абсолютно по разному. Необходимость в ремонте такого, рода может произойти в любой момент путешествия на любимом автомобиле, даже в том случае, если владелец, такого вездехода, как УАЗ. Конечно в этом случае, маленькой ямки на дороге будет недостаточно, но при эксплуатации автомобиля в суровых условиях Российского бездорожья, регуляция развала схождения может понадобиться и для УАЗа. А, много для этого собственно и не надо, достаточно с разгону приложиться о какое ни, будь препятствие ободом колеса, и можно смело отправляться в автосервис. Или, все-таки нет? Возможно, ли провести такую процедуру самостоятельно, если автосервис недоступен? На эти вопросы мы и попытаемся ответить.

Для начала определимся, зачем вообще нужно регулировать развал — схождения. Всё довольно просто, после осуществления ремонта связанного с ходовой частью автомобиля, подвеской, первым делом необходимо убедиться в том, что такой показатель как, развал- схождение в норме. Если в ходе эксплуатации автомобиль по ровной гладкой дороге уводит в сторону, а руль с трудом возвращается на место, то вам наверняка пора производить регуляцию развала — схождения.Несвоевременная регуляция, может привести к удорожанию. обслуживания вашего автомобиля, быстро станут изнашиваться покрышки, детали ходовой части машины.

Рассмотрим параметры, которые принесут пользу, при диагностике нарушения развала — схождения и его ремонте у автомобиля УАЗ. Из — за нарушения этого показателя колёса автомобиля растопырены в противоположные стороны. Сразу определимся с терминологией, схождение, оно одно, для обоих колёс, это параметр дающий характеристику и взаимному положению относительно друг друга. В связи с этим, при нарушении схождения происходит преждевременный износ обоих колёс по краю, снаружи или внутри в зависимости от того, чрезмерное или недостаточное схождение.Приступим, наконец, к регулировки схождения УАЗа, причём заметьте, абсолютно самостоятельно, не пользуясь услугами автосервисов. Очень важно, провести правильную подготовку места, где будет поверяться развал – схождение и самого автомобиля. Перед началом регулировки убедитесь в том, что отсутствуют зазоры в шарнирах у рулевых тяг, а также подшипниках ступиц. Показатель схождения колёс у УАЗа измеряется при помощи разности расстояний между поверхностями шин внутри, сзади А, а спереди Б, это выполняется примерно на уровне соответствующем центру колёс. Используется для этого процесса раздвижная линейка с делениями. В случае если показатели правильные размер А будет быть больше чем размер Б, эта разница в цифровом соотношении составит примерно 1,5—3 миллиметра.

Регуляция величины схождения колес происходит путём изменения длины тяги у рулевой трапеции. Чтобы, выполнить это манипуляция у автомобилей УАЗ марки 451М, ослабляют затягивание болтов на стяжных хомутах, производят вращение тяги (которая на концах обладает правой и левой резьбой) до того момента, пока не будет получена нужная длина. После завершения регулировки производят затяжку гаек болтов на стяжных хомутах тяги , до отказа и производят их зашплинтовку.

У УАЗа марки 452, ослабевают затяжку контргаек под номерами 1 и 3 , которые имеют резьбу, как справа, так и слева. После этого производят вращение регулировочного штуцера второй тяги трапеции руля, пока не получат необходимую длину тяги. После этого производят затяжку контргаек.Необходима периодическая проверка схождения колёс, во избежание погнутостей тяги, трапеции руля и сильного износа деталей привода. Как мы увидели, произвести регуляцию развала — схождения самостоятельно, не так уж и сложно. Для, этого конечно надо досконально знать устройство автомобиля УАЗ, хотя бы той его модели, которую вы эксплуатируете. Потому что, различные модели обладают своими конструктивными особенностями. Другими словами, ничего не бойтесь, а смело беритесь за работу, следуя нашими инструкциям и ваш УАЗ в независимости от года выпуска и дальше будет бороздить по бездорожью.

Этапы разработки караката

Условно можно выделить следующие этапы, как собрать плавающий каракат:

• Создание рамы
• Изготовление подвески
• Создание и монтаж колес
• Установка двигателя и систем

Рама для караката

В первую очередь необходимо выбрать подходящую раму под установку на ней всего необходимого оборудования и агрегатов. Желательно, если это будет мотоблок, относящийся к среднему или даже тяжелому классу техники.

Фактически, даже самый «продвинутый» каракат, является не чем иным, как самодельным вездеходом, который принято устанавливать на раму с четырьмя (4х4) или даже тремя колесами (трехколесные). Выбор количества колес зависит исключительно от конструктивных особенностей предполагаемого транспортного средства, предварительно проработанной схемы.

Подвеска

Подвеска мотоблочного караката потребует особенного внимания и точности со стороны разработчика. На этом этапе помимо самой подвески мастеру будет необходимо изготовить и задний мост, что прорабатывается исключительно своими руками.

Пример чертежа заднего моста

Подвеска предусматривает специальную конструкцию, изготовленную из двух отдельных частей, соединенных вместе посредством шарниров. Лонжероны в этом случае должны сопрягаться между собой, для чего используется рулевая втулка. В конечном счете, можно формировать независимые переднюю и заднюю подвески.

Маневренность и проходимость должны стать первоочередными факторами, на которые стоит обратить внимание при изготовлении самодельной конструкции караката из мотоблока

Колеса для караката своими руками

Колеса для караката, фактически, представляют собой самое дорогостоящее изделие, на которое предстоит затратить и много времени. Можно как приобрести готовые диски, так и попробовать сделать их собственными руками. Стоит отметить, что практически все транспортные средства (каракаты), изготовленные как самоделки, оснащаются не непосредственно колесами, а покрышками и камерами низкого давления. Специально для этих целей лучше всего выбирать изделия, устанавливаемые на таких грузовых автомобилях, как Урал, КамАЗ и другие.

Самое главное, на что стоит обратить внимание, колеса должны быть достаточно большими, что позволит в дальнейшем легко передвигаться вне пределов дорог, легко покрывая значительные расстояния без риска перевернуться

Двигатель и системы

Монтаж двигателя и других систем выполняется на последних этапах работы. Данные операции осуществляются, когда на раму транспортного средства устанавливается подвеска с подготовленными колесами.

Помимо двигателя монтируются системы сцепления, тормозные элементы, а также системы, отвечающие за вывод из механизмов продуктов сгоревшего топлива.

Стоит отметить, что в зависимости от используемого в качестве исходного агрегата мотоблока, можно рассчитать и мощность транспортного средства.

Для сборки потребуется использовать стандартный комплект инструментов и технологического оборудования и подручные материалы

Важно обеспечить максимально возможную безопасность водителя транспортного средства и исключить вероятность возникновения аварийных ситуаций. Сконструированный своими руками каракат из мотоблока позволит без проблем передвигаться в условиях суровых погодных условий и прослужит длительный период времени без необходимости регулярного ремонта и дорогостоящего обслуживания

Гидроусилитель рулевого управления

Эффект от использования гидроусилителя невозможно преувеличить. Он помогает снизить физическую нагрузку на водителя при езде по бездорожью в 2 – 3 раза. Это самый лучший тюнинг на УАЗ. Особенно это заметно при продолжительном движении в тяжелых дорожных условиях. В комплект оригинального ГУР входят все необходимые детали.

Алгоритм выполнения работ:

https://youtube.com/watch?v=EYh4PA90aSQ%3Fenablejsapi%3D1%26autoplay%3D0%26cc_load_policy%3D0%26cc_lang_pref%3D%26iv_load_policy%3D1%26loop%3D0%26modestbranding%3D0%26rel%3D1%26fs%3D1%26playsinline%3D0%26autohide%3D2%26theme%3Ddark%26color%3Dred%26controls%3D1%26

Рулевой механизм заменен, можно продолжить установку деталей ГУРа.

Углы установки колес автомобиля

Правильные углы установки колес — один из важнейших факторов, обеспечивающих нормальную управляемость, стабильность и устойчивость автомобиля при прямолинейном движении и при прохождении поворотов. Оптимальные для каждой модели параметры геометрии подвески закладываются на этапе проектирования. Заданные значения углов установки колес подвержены изменению и требуют периодической регулировки по причине естественного износа узлов и элементов ходовой части или после ремонта подвески. Так же углы следует корректировать при внесении изменений в подвеску автомобиля, например при лифте.

Финансовая сторона

Шины низкого давления на УАЗ, цена которых колеблется от 50 до 100 тысяч рублей за штуку, выгоднее сделать своими руками. Учитывая плюсы и минусы, данная процедура не менее эффективна и гораздо выгоднее. Судя по отзывам владельцев, такая модификация исключительно подходит для любого бездорожья. Однако использование такой резины на стандартных дорогах невыгодно. На твердом покрытии конструкция с низким давлением быстро изнашивается. Также подобные автомобили не рассчитаны на высокую скорость.

Если сравнить оптимальное давление в стандартных колесах «Уазика» с аналогичным показателем, который имеет УАЗ на шинах низкого давления, можно понять, в каких условиях их эксплуатировать.

Установка насоса и бачка гидроусилителя

• Снимаем вентилятор системы охлаждения, шкив коленчатого вала и приводной ремень.
• Откручиваем болты помпы и крепим вентилятор радиатора на ступицу водяного насоса с помощью проставки из комплекта и более длинных болтов.
• Устанавливаем на место шкива коленвала шкив насоса гидроусилителя так, чтобы метка зажигания смотрела назад, по ходу движения авто. Закрепляем новый шкив с помощью более длинных болтов.
• Откручиваем болты и снимаем топливный фильтр вместе с кронштейном. На его место устанавливаем кронштейн гидроусилителя руля.
• Откручиваем верхнюю гайку крепления помпы и устанавливаем на шпильку скобу из комплекта ГУР ушком назад. Затем закручиваем гайку обратно.
• Крепим на кронштейне насос с планкой и вставляем упор с наконечником и контргайкой между скобой и кронштейном. Кронштейн и планку соединяем болтом из комплекта.
• Надеваем ремень гидроусилителя на шкивы и регулируем его натяжение. Для этого добиваемся параллельности осей вращения шкивов, ограничивая изгиб кронштейна путем выворачивания упора из наконечника. Нормальный прогиб ремня должен быть в диапазоне 12 – 17 мм при надавливании рукой. Он должен размещаться перпендикулярно к плоскости шкивов.
• После того как натяжение ремня отрегулировано, окончательно затягиваем все болты крепления насоса и стопорим контргайкой упор и наконечник.
• Устанавливаем топливный фильтр в квадратное отверстие.

Усовершенствованный ГУР для 469 модели

Насос установлен, после этого необходимо:

• просверлить 3 дырки в левом брызговике моторного отсека, прикрепить к брызговику кронштейн и с помощью хомута, болтов и гаек закрепить на нем бачок;
• соединить полимерными шлангами бачок с насосом и рулевым механизмом;
• залить в систему трансмиссионное всесезонное масло;
• покрутить рулем в обе стороны до упора (вывешиваем передние колеса) для удаления воздуха из системы;
• завести двигатель УАЗа 469, проверить работу ГУРа и при необходимости долить жидкость в бачок.

Если при работе мотора масло в бачке вспенивается, значит, система негерметична. Глушите мотор, герметизируйте шланги и прокачивайте систему заново.

Особенности эксплуатации

УАЗ на самодельных шинах низкого давления может преодолевать разнообразные препятствия. Это обусловлено соприкосновением с грунтом значительной площади колес. Такая резина обволакивает практически любую поверхность, принимая форму предмета, имеющегося на пути. Специалисты утверждают, что внедорожник на шинах низкого давления обладает КПД, которое на 20 % выше, чем у машин со стандартными колесами.

Непропорционально большие шины позволяют избежать высокого давления на землю, что важно в отраслях сельского хозяйства и на фермерских угодьях. Управление машиной, оборудованной рассматриваемой конструкцией, требует определенных навыков. На таких колесах необходимо очень плавно входить в повороты, соблюдать умеренную скорость и стараться не эксплуатировать авто длительное время на асфальтированных и бетонных дорогах. Это позволит избежать преждевременного износа нестандартной резины.

Развал колес

Развал колес (англ. camber) — это угол, образованный средней плоскостью колеса и вертикалью, проходящей через точку пересечения средней плоскости колеса и опорной поверхности. Различают положительный и отрицательный развал: положительный (+) – когда верхняя часть колеса наклонена наружу (от кузова автомобиля) отрицательный (-) – когда верхняя часть колеса наклонена внутрь (к кузову автомобиля)

Конструктивно camber формируется положением ступичного узла и обеспечивает максимальную площадь пятна контакта шины с дорогой. В случае двухрычажной независимой подвески положение ступицы определяется верхним и нижним поперечными рычагами. В подвеске типа МакФерсон на формирование угла развала влияет нижний рычаг и амортизационная стойка. Отклонение значений угла развала от нормы влияют на автомобиль следующим образом:

Слишком большой отрицательный угол: + хорошая устойчивость авто в поворотах — ухудшается сцепление колес при прямолинейном движении — повышенный износ внутренней стороны шины

Слишком большой положительный угол: + хорошее сцепление колес с дорогой — ухудшается устойчивость в поворотах — повышенный износ наружной стороны шины

Для автомобилей УАЗ угол развала колес задан жестко и составляет: для УАЗ-452 и УАЗ-469: 1°30+-15′ для УАЗ Патриот и УАЗ Хантер с мостами типа Спайсер: 1°

Для охоты и рыбалки

Рыболовецкие и охотничьи хозяйства уже оценили преимущества снегоболотоходов УАЗ. В модельном ряду имеется целый ряд болотоходов и снегоболотоходов, для которых колеса ТРЭКОЛ стали залогом высокой проходимости. Низкое давление и эластичность позволяют без проблем передвигаться по снежной целине, заболоченной местности или песчаному грунту. Даже при движении на слабонесущих грунтах шины низкого давления не прорезают колею, что и обеспечивает экономию топлива и сохранность растительности.

Недостатки установки на УАЗ шин низкого давления

Однако тюнинг такого рода имеет и свои недостатки. Это могут быть следующие факторы:

• для установки подобных колёс вам будет необходимо внести в конструкцуию автомобиля ряд серьёзных преобразований. Это довольно трудозатратно и влечёт за собой существенные финансовые расходы;
• более высокое расположение центра тяжести транспортного средства негативно влияет на его устойчивость;
• если речь идёт о движении по асфальтному покрытию, вы должны учитывать, что оно сильно изнашивает шины низкого давления. Поэтому вездеходам такого рода не рекомендуется частое и длительное передвижение по асфальтным покрытиям;

Недостатки шин низкого давления на УАЗ

• со скоростью также придётся быть осторожным. Шины низкого давления не предназначены для скоростного передвижения — здесь основная задача в езде по бездорожному покрытию и преодолении препятствий;
• следует учитывать повышение нагрузки на узлы трансмиссии. При движении по грунтам, для которых требуются протекторы с высоким профилем, могут возникать критические значения нагрузки.

Усовершенствование подвески и мостов

Простейший тюнинг подвески УАЗ 469 своими руками представляет собой установку металлических или фторопластовых прокладок в рессоры. Смысл в том, что это способствует меньшему трению листов между собой и, соответственно, делает подвеску мягче.

Для переделки рессор необходимо купить 4 коренных листа от ГАЗ 53. Их нужно обрезать так, чтобы они были длиннее родных коренных листов на 100 мм и стали такими же по ширине.

Чем выше – тем лучше

• Снимаем и разбираем старые рессоры.
• Очищаем от грязи и смазываем коренные, подкоренные и самые короткие листы от передних рессор.
• То же самое проделываем с коренными, подкоренными и 2 самыми короткими листами задних рессор.
• Собираем передние рессоры в следующей последовательности: сверху коренной, под ним подкоренной, затем короткий, и под ним лист от ГАЗ 53. Между ними следует установить прокладки длинной в 150 мм. Стальные прокладки можно изготовить из оставшихся невостребованными листов, нарезав их на куски болгаркой.
• Задние рессоры собираем аналогично, но добавляем еще один короткий лист и его прокладку.
• Устанавливаем рессоры обратно.

После этого можно установить задние амортизаторы от автомобиля ГАЗ 53. Этот тюнинг на УАЗ повысит мягкость задней подвески и устойчивость машины в поворотах.

Дальнейший тюнинг УАЗ 469 своими силами заключается в установке самоблокирующихся дифференциалов. Они бывают 2 типов – кулачковые и с конусами. Первые блокируют дифференциал очень жестко, установка их в передние мосты приводит к увеличению радиуса поворота в 2 раза. Поэтому специалисты советуют ставить их только в задние мосты. Вторые работают мягче, поэтому их ставят и в задние, и в передние мосты.

Усиленные пружины для подвески

Для замены дифференциалов необходимо:

• снять мост;
• открутить и вынуть полуоси;
• раскрыть корпус редуктора;
• снять оба подшипника;
• снять старую главную пару (ГП);
• установить новую ГП;
• набить подшипники обратно, оставив зазор в 3 мм;
• собрать редуктор, затянув все болты, затем разобрать все снова и измерить зазоры;
• добавить к получившейся цифре 0,1 и разделить результат пополам;
• вставить кольца соответствующей ширины перед подшипниками и собрать редуктор окончательно.

Вы обновили свой УАЗ 469 – тюнинг завершен.

Инструкция по изготовлению шин

Самодельные шины низкого давления

Готовим необходимый инструмент (ножи, дралку, точило, молоток, шило, кусачки) и определяем размеры требуемой покрышки. Для снятия слоев с шины используем дралку – закрепленную лебедку с электроприводом и кнопкой запуска, расположенной на рабочем месте. Теперь нам необходимо убрать наружный пучок проволочного корда. Чтобы проделать данную работу, мы прорежем окошко, благодаря которому перекусим кусачками один из витков, намотаем проволоку на плоскогубцы и вытащим. Желательно проделать эти манипуляции по всей длине проводов. Прорезаем всю боковину от корда до протектора с расстоянием в 7-10 см и углубляемся до первых слоев корда.

Кусачками подрываем клык, делать это нужно лишь по его краям, причем строго по часовой стрелке, ибо с правой стороны появится верхний слой корда.

Графическая разметка – основа формирования протектора. Рисунок в таких шинах определяется функциональным назначением. Елочка – один из простейших и распространенных вариантов. Закончив рисунок, прорезаем его контуры. Сечение протектора должно иметь форму правильной трапеции. Окончив работу, приступаем к обдирке. Самой длительной частью в этом процессе является подготовка, но именно она влияет на скорость и качество работ. Необходимо избегать подреза клыка протектора, так как малейшая оплошность грозит нам непоправимыми последствиями. После обработки последнего клыка исчезнет и слой корда справа.

Кусачками необходимо подцепить клык и медленно, увеличивая натяжение троса лебедки, подсечь боковые грани. Выполнить данную работу относительно легко, но трудиться нужно сосредоточенно и внимательно, заостряя свое внимание на мельчайших деталях. Иначе ваши шины низкого давления начнут расслаиваться.

https://youtube.com/watch?v=zyXBgYGZgms%3Fenablejsapi%3D1%26autoplay%3D0%26cc_load_policy%3D0%26cc_lang_pref%3D%26iv_load_policy%3D1%26loop%3D0%26modestbranding%3D0%26rel%3D1%26fs%3D1%26playsinline%3D0%26autohide%3D2%26theme%3Ddark%26color%3Dred%26controls%3D1%26

При подборе шин низкого давления на УАЗ следует ориентироваться на многие показатели, в том числе факторы окружающей среды и области применения транспортного средства. С особой тщательностью нужно выбирать протектор шины для бездорожья.

Не стоит забывать и о дисках. Их можно изготовить, используя стандартные аналоги, предварительно подкорректировав их до нужного размера и пропорций. Крепить диски и камеры можно с помощью ремней либо пожарного шланга.

Шины низкого давления своими руками

Шины данного типа визуально напоминают огромные подушки, поддерживающие всю конструкцию. Степень сцепления в таких колесах позволяет делать транспортное средство проходимым по любому бездорожью. В зависимости от особенностей конструкции, такие шины делятся на следующие типы:

• Арочные. Отличаются повышенными размерами в сравнении со стандартным колесом по ширине в 5 раз, и имеют толщину до 700 мм. Давление в них как в обычном мяче – 0,05 Мпа. Устанавливаются исключительно на ведущий привод.
• Широкопрофильные. Отличаются овальной конструкцией и давлением ниже стандартного до 2х раз. Чаще используются в грузоподъемном транспорте.
• Тороидные. Изготавливаются в камерном и бескамерном варианте, отличаются высокой популярностью среди автолюбителей.
• Пневмокатковые, имеющие грунтозацепы для улучшения характеристик проходимости, и ребра повышения жесткости, придающие всей конструкции устойчивость и прочность.

Стоимость шин низкого давления, изготовленных в заводских условиях, может оказаться многим автолюбителям не по карману. Но для собственного вездехода самостоятельно сделать такое колесо вполне возможно. Работы выполняются в следующем порядке:

1. Выбор исходного материала, к примеру, шины сельскохозяйственной или авиационной техники, а также других видов транспорта промышленного назначения.

2. Протектор очищают, моют и сушат, после чего прорисовывают нужные узоры, чтобы создать собственный рисунок, а также удалить лишнюю проволоку и резину.

3. Для удаления излишков проволоки, внутренняя часть колеса подрезается и производится удаление корда при помощи лебедки.

4. Лишнюю резину также удаляют лебедкой, сделав надрезы по окружности, и закрепив их клещами к тросу, аккуратно оттягивая и подрезая при помощи ножа.

5. После удаления слоя протектора, поверхность зачищают наждачной бумагой.

6. Сборка диска. Для этого используют стандартный, разрезанный напополам диск, или сваренный из пластин и труб, после чего тщательно отшлифованный, чтобы исключить повреждение камеры.

7. Шина натягивается на диск и закрепляется ремнями или пожарным шлангом, после чего накачивается. Колесо готово.

Какой выбрать тип протектора для вездехода?

Для подбора нужного вида протектора для вездехода с шинами низкого давления, нужно учитывать следующие факторы:

• Протектор должен обладать способностью самоочистки. Данное свойство особенно актуально для использования вездехода в суровых и заболоченных местах.
• При использовании вездехода на торфяниках, шины выбирают с невысоким и неглубоким рельефом, иначе при разрыве их верхнего слоя, сцепление окажется недостаточным для полноценного передвижения.
• При использовании в заснеженных районах и на песчаниках шины выбирают с редким рисунком.

История

С чего все началось? Автомобиль явился прямым наследником телеги. Помните как его называли на заре автомобилизации? — Безлошадная повозка. Именно конструкция повозки легла в основу первых автомобилей.

Однако автомобиль отличается от телеги тем, что его не тянут, а он сам едет. Что же будет если такую телегу не тянуть, а толкать и при этом одно колесо наедет на небольшое препятствие? Например на камушек или выбоину на дороге? В этом случае система выходит из стабильного состояния (прямолинейного движения) – переднюю ось резко разворачивает. Это происходит из-за большого плеча обкатки.

Как с этим бороться? Первая мысль – сделать плечо обкатки равным нулю с отдельными для каждого колеса осями поворота. Примерно вот так.

Допустим. Тогда никакой кирпич или ямка на дороге не смогут повернуть колесо вокруг его оси поворота. Кстати, в такой конструкции появился продольный наклон оси поворота колеса (кастор), который на тот момент уже применялся в конструкциях велосипедов. Однако, автомобили становились тяжелее, а их покрышки шире и такое решение стало вызывать проблемы. Дело в том, что водителю очень трудно повернуть колесо такого автомобиля на месте или на небольшой скорости из-за возросшей массы автомобиля и ширины профиля его шин. Усилителей руля в ту пору еще не было и поэтому конструкторы решили сделать плечо обкатки не нулевым, а длиной порядка 25% от ширины профиля покрышки.

Теперь, при наезде на препятствие поворачивающий момент, по сравнению с телегой, уменьшился на несколько порядков, а усилие при повороте колеса стало в разы меньше, чем при нулевом плече, т.к. теперь при повороте, колесо не поворачивается вокруг центра пятна контакта шины, а перекатывается, хоть и по малому, но радиусу.

Но при наличии хоть и небольшого, но всё-таки плеча, каждое колесо стремиться вывернуться наружу даже при движении по ровной дороге (без камней и ям). Чтобы уменьшить поворачивающий момент, вызванный наличием плеча обкатки, колёса устанавливаются не прямо, а под некоторым углом. Этот называется углом схождения колёс. Теперь поворачивающий момент компенсируется схождением колёс, но сами колёса идут, что называется, плугом.

Вот теперь настало время развала колёс. Если «идущее плугом» колесо наклонить наружу, то из-за упругой деформации покрышки колесо, в пятне контакта с дорогой, примет форму сильно усечённого конуса, который будет катиться по дуге. Теперь, по сути, мы имеем не «идущие плугом» колёса-цилиндры, а два усечённых конуса. И благодаря тому, что эти «конусы» имеют, как схождение, так и развал, их беговые дорожки направлены прямо.

Но теперь, после поворота руля колёса «не хотят» возвращаться в прямое положение, да и вообще, всё время приходится «ловить» это самое прямое положение. Положительный кастор тут помогает мало. Что делать?

Эту проблему решили просто – наклонили ось поворота колеса в поперечной плоскости (угол β ). Теперь при повороте колеса передняя часть автомобиля будет приподниматься. Руль станет чуть тяжелее, но зато при движении автомобиля колёса будут стремиться занять прямое положение, что называется, автоматически.

Со временем скорости автомобилей возрастали и потребовалась динамическая стабилизация — чтобы колесо, на скорости, само возвращалось в исходное положение если по каким-либо причинам оно отклонилось. Для этого ввели продольный угол наклона оси поворота — кастер. (принцип рояльного колеса) В динамике, колесо стремится занять наиболее устойчивое положение, которое находится позади оси.

Теперь при повороте боковые реакции дороги, приложенные позади (благодаря кастеру!) стараются вернуть колесо на место. Более того, если на машину действует боковая сила, не связанная с поворотом (например, вы едете по косогору или при боковом ветре), то кастер обеспечивает при случайно отпущенном руле плавный поворот машины «под склон» или «под ветер» и не дает ей опрокинуться.

Теперь об этом же, но более официально:

Как ухаживать за шинами

После каждой сложной поездки резину нужно тщательно осматривать, да и вообще периодически поглядывать на шины. Это позволит вовремя определить степень износа и наличие порезов. Следует удалять из рисунка посторонние предметы (гравий, гвозди и другое). Осматривать боковины колеса на предмет растрескивания и деформации.

При любом резком изменении характеристик движения необходимо обязательно проверить состояние шины. Неисправную и поврежденную покрышку может уводить в стороны – это означает потерю давления, и есть повод поискать причину данного явления.

https://youtube.com/watch?v=9oIl2S3eR5s%3Fenablejsapi%3D1%26autoplay%3D0%26cc_load_policy%3D0%26cc_lang_pref%3D%26iv_load_policy%3D1%26loop%3D0%26modestbranding%3D0%26rel%3D1%26fs%3D1%26playsinline%3D0%26autohide%3D2%26theme%3Ddark%26color%3Dred%26controls%3D1%26

Сроки службы шин на автомобилях УАЗ зависят от следующих показателей.

• Скорость и условия вождения машины. Например, значительно сократят жизнь колесу резкий газ и торможение. Внедорожная резина, часто эксплуатируемая в городских условиях, будет изнашиваться быстрее, чем при поездках по бездорожью.
• Температура воздуха. Любые неблагоприятные погодные условия ухудшают состояние резины.
• Неправильно подобранные по грузоподъемности покрышки приводят к сокращению срока их службы практически вдвое.
• Недостаточное давление. И хоть в условиях низкой проходимости модно незначительно спускать шины, злоупотреблять этим все же не следует.
• Резкие удары о бордюры, выбоины, камни и другие препятствия.

Колеса на автомобилях УАЗ проходят серьезные испытания, поэтому данная марка машин обладает поистине мужским характером и отлично показывает себя на любых российских дорогах.

Регулировка схождения колес уаз

Регулировка схождения передних колес

Работу проводим на смотровой канаве в помещении с ровным полом.

Ослабляем контргайку муфты с левой резьбой.

Вращая ключом «на 24» регулировочную муфту, добиваемся требуемого схождения колес и затягиваем контргайки.

Как сделать ободрыши

Так называют самодельные шины повышенной проходимости. Они обходятся намного дешевле заводских. За основу берут крупноразмерную резину с грузовика (ГАЗ-66, КрАЗ-255, ЗИЛ-131), трактора или самолета и срезают лишний материал. Проходимость объясняется низким удельным давлением на грунт, что в свою очередь обусловлено большой площадью контактного пятна.

Перед тем как сделать ободрыши из покрышек, необходимо выбрать тип протектора.

Он зависит от того, по какому покрытию планируется перемещение.

Это могут быть:

• Грязь. Требуется самоочищающийся протектор.
• Заболоченная местность. Применяется рисунок с заниженными канавками, обеспечивающий улучшенное сцепление с грунтом.
• Снежные сугробы, пески. Используют протектор с близко расположенными элементами.

• шило;
• строительный нож с набором лезвий;
• точильный камень;
• зажимы для рихтовки автомобильных кузовов или струбцины;
• лебедка с тросом;
• молоток;
• картонный или жестяной шаблон протектора;
• мел.

• Покрышку очищают от грязи. Внутри она не должна быть изношенной, иначе в результате обдирки в резине появятся дыры.
• Мелом по шаблону наносят рисунок будущего протектора.
• Строительным ножом делают надрез вдоль внутренней окружности.
• Возле него мелом вычерчивают прямоугольники. Вырезают их ножом.
• Появившуюся в «окнах» проволоку поддевают крюком лебедки и извлекают. Шину предварительно следует прибить к основанию гвоздем.
• Делают надрезы вдоль вычерченного мелом рисунка протектора.
• Клещами зажимают края отверстия и раскрывают его.
• Отслоившийся материал отдирают при помощи лебедки. В ходе процесса резину подрезают строительным ножом, периодически подтачивая и меняя лезвия.
• Аналогично удаляют лишнее с боковой поверхности.
• Обрабатывают покрышку наждачной бумагой, при необходимости подправляют молотком.

Камеру устанавливают на самодельный диск. Последний изготавливают из алюминиевого таза, тщательно шлифуют.

Площадь контактного пятна регулируется внутренним давлением. Перед выездом на плотный грунт шину подкачивают.

Поперечный угол наклона оси поворота колеса

Поперечный угол наклона оси поворота (англ. KPI) — угол между осью поворота колеса и перпендикуляром к опорной поверхности. Благодаря данному параметру при повороте управляемых колес кузов автомобиля приподнимается, вследствие чего возникают силы, стремящиеся вернуть колесо в прямолинейное положение. Таким образом, KPI оказывает значительное влияние на стабильность и устойчивость автомобиля при прямолинейном движении. Разность величин углов поперечного наклона правой и левой осей может приводить к уводу автомобиля в сторону с большим наклоном. Данный эффект может проявляться и при соответствии нормальным значениям остальных углов установки колес.

Для автомобилей УАЗ угол поперечного наклона задан жестко и составляет: УАЗ-452, УАЗ-469Б: 5°30′ +- 0°30′ УАЗ-469 с портальными мостами: 8° УАЗ Патриот, УАЗ Хантер с мостами типа Спайсер: 8°

Регулировка развала схождения на уаз 469 своими руками

Да вообще изложенная в букваре методика это попугаев ловить 37 или 38 😀 Я меряю по тормазному барабану на одинаковой высоте (как писалось выше 1-3 мм по покрышке просто глупо ловить)

Если перекатывать на пол оборота можно мерять по покрышке. Учитывая больший диаметр точность будет выше.

Нормально меряется по покрышке. Мерял 2мя рейками, шириной примерно 5см. Проверял несколько раз, получил одни и теже результаты. Как по барабану мерять не представляю, там же тяга мешает. А сзади кажется мост мешает. И 1,5. 3мм задано именно для средней части покрышек.

Всем привет! Вопрос такой, может кто сталкивался. Поменял наконечники, начинаю делать схождение, а места на рейке больше нет, что бы спереди сделать уже на 1 — 2 мм. то есть колеса остаются в таком -/ положении, а нужно что бы были вот так /- . Может я чего неправильно делаю?:(

Не понятно, на какой рейке места нет? Может у длинной тяги нет запаса по регулированию, это имеешь в виду? У тебя наконечники с разной резьбой?

Ну много — не мало! можно подорезать рулевую тягу на 2 мм. Рулевая тяга точно родная? на военных, колхозных, барсах и спайсерах тяги разные.

Подрезать как вариант!! Но у меня расхождения в параметрах порядка 15-17 мм, так что нужно прилично подрезать. («эх. болгарочка») =)))) На счет родной не знаю. но на рулевой тяге написано белым маркером 469. Мож у меня тяги от ВМ (военных мостов)?

А мосты то какие? Тяга от военных прямая на колхозные не встанет — упрется в корпус дифференциала. 15-17мм по покрышке? т.е. 7-8 по тяге. Подрезать по 4 мм на сторону ничего страшного. Если на тяге написано маркером — однозначно не родная, меняная, на заводе их не подписывают!

Тяга кривая 😉 Мосты -колхозы, отмерял по покрышкам. Да скорее всего буду резать. roll: (и напильничком потом. напильничком. )

Вероятно, от удара погнуты рычаги на поворотных кулаках. У меня так было после ДТП. Как ни странно, на старых машинах это самое слабое место в рулевом (они из слишком мягкой для рулевого стали, ибо это сталь кулаков). Но впоследствии завод их сильно усилил. В обще надо посмотреть, точно ли вертикально в них стоят пальцы.

По регулировке добавлю, как варинат, раздвижная штанга, на которой висит занавеска душа в ванной. очень удобно — спереди выставил ее длину по расстоянию меж колес (или барабанов), перекатил, и сзади посмотрел разницу.

Ну сзади то между барабанами она точно не влезет, хвостовик моста не пустит.

Да неее. они точно не погнуты. Уазка 02 года выпуска, так что там точно уже усиленные стоят. А по поводу раздвижной палки, я пользую штангель, жестко прикрепленный к деревянной рейке. 😉

Я под хвостовиком посовывал палку и регулировал. Хотя надо перепроверить по шинам как-нибудь на ровной площадке (где бы ее найти еще).

Регулировал так. Поставил передок на чурки. Разметил 3 метки на колесе по 90градусов (внутри и снаружи). Получилось, что центральная метка конрольная а которые по 90 град по часовой и против от нее для установки колес строго вертикально. Потом расконтрил тягу, выставил колеса по меткам, взял рейку с линейкой, померил спереди, крутанул колеса меткой взад и опять выставил по меткам, залез под авто и померил сзади, подкрутил тягу, повторил все раза 3-4, законтрил и еще раз повторил для успокоения.

Вообще в литературе наталкивался на формулу, по которой высчитывается схождение в зависимости от развала. Поэтому считаю что 1,5-3мм по камасутре, это очень общее понятие, может получиться, что в некотором случае надо регулировать расхождение

руль не возвращается, очень тугой, возвращается так же туго как и поворачивает, вывешивал одно колесо, крутится легко, сход выставил 1.5 мм, без изменений, может ли это быть из-за того что всё новое(вся рулевая и шкворня) что не притерлось еще?? или надо в рулевой редуктор залезть поковырять?? люфт вроде есть на руле, градусов 5-10 че делать незнаю может какие предложения поступят?

Вывеси оба колеса и проверь, туго ли крутится руль, есть ли подклинивания? Тяжело ли поворачивать руль, поворачивая руками колесо?

Напиши, как вышел из положения, что было? Перегонял купленую буханку 452 — чуть руки не оторвал. Не поворачивает, не выходит из поворота. Сейчас негде заняться, хочу заранее определить дефектные узлы. Кто что скажет? Да, вот. В пути отпустил гайку рулевого -не помогло. Потом ослабил крышку осевого подшипника. Эффект тот-же.

Сколько лет этой купленной буханке? Если речь идет о новой машине, то надо залить масло в редуктор, прошприцевать шкворни и наконечники рулевых тяг, и все зашевелится.

если все в рулевой нормально (шкворня,наконечники,подшипники в колонке,ступицы). а резину не пробовал накачать 1,8-2 атмосферы и прокатится, часто на буханке от того что недокачана резина тяжело поворачивать руль