Как сделать кузов на уаз 3303 своими руками из металла

Способы самостоятельного изготовления самосвала из УАЗа

Машины Ульяновского автомобильного завода отличаются функциональностью и повышенной проходимостью по всем типам дорог. Их серийный выпуск был начат в 1965 году после появления базовой модели УАЗ-452. Из числа малых автомобилей особое значение приобрел полноприводный грузовик с индексом 3303, на основе которого можно легко сделать своими руками самосвал из УАЗа.

Популярные варианты изготовления

Грузовой автомобиль УАЗ –3303 имеет двухместную цельнолитую металлическую кабину с двумя боковыми одностворчатыми дверцами. В передней части конструкции, под съемной крышкой капота, расположен мотор. За кабиной находится грузовая платформа с откидными бортами. В зависимости от модели, она сделана из дерева или металла. В кузове можно транспортировать груз весом до 1200 кг.

Размеры УАЗ –3303

Технические характеристики автомобиля рассчитаны на эксплуатацию в разных условиях, в том числе и в сельской местности. Многие люди, работающие в агропромышленной сфере, отмечают, что при всех достоинствах грузовика, в нем нет оборудования для выгрузки материалов самосвальным способом. Однако решить такую проблему возможно, если сконструировать самосвал из УАЗа своими руками.

Переоборудование автомобиля с помощью подъемного механизма повысит его функциональные возможности и позволит экономить время на выгрузку кузова. При этом грузоподъемность транспортного средства остается на прежнем уровне.

Существует два варианта, как сделать из УАЗа-3303 удобный для работы самосвал.

Вариант №1

Самый простой способ – уложить квадратный брус под передний борт кузова и закрепить к нему длинный трос, проложенный по всей длине платформы. В этом случае разгрузка грузовика будет осуществляться следующим образом:

• При открытии борта машины трос вытягивают и прикрепляют к какой-нибудь устойчивой опоре, например, к дереву или столбу.
• Во время движения автомобиля вперед брус перемещается по кузову и стягивает груз.

Такой метод хоть и простой, но далек от совершенства, поскольку груз может оказаться в неустойчивом положении.

Приспособление для установки рессор — чертеж

Вариант №2

При самостоятельном конструировании самосвала более надежным способом является установка гидравлической системы на каркас платформы. Несмотря на то, что некоторые компании предлагают готовые комплекты для подъема кузова, сделать такое устройство можно самостоятельно.

Гидравлический подъемник, необходимый для модернизации автомобиля УАЗ –3303 своими руками, состоит из опорной полурамы, подрамника, гидравлического насоса, крана управления, масляного бака, гидроцилиндра и маслосистемы.

Переделывание полурамы, гидроцилиндра и подрамника

Полурама необходима для фиксации кузова и изменения его положения. Она состоит из двух частей: первая прочно крепится к раме машины, вторая – к грузовой платформе. Штифтовые шарниры соединяют элементы между собой. В такой конструкции желательно использовать двутавровые или тавровые продольные балки.

Верх полурамы усиливают поперечной перекладиной и боковыми выступами для поддержки кузова, внизу устанавливают только поперечины. В местах расположения штифтовых шарниров делают специальные отверстия, обеспечивающие надежную фиксацию крепежных элементов.

Полурамную основу можно также скреплять с помощью сварки и болтов в нижней части.

Гидроцилиндр берется от самосвала ГАЗ-53, так как он имеет соответствующие размеры для опрокидывания кузова по всей его ширине. Поскольку устройство — с шаровыми наконечниками, для крепежа понадобятся шаровые опоры. Одна из них монтируется к поперечной перекладине верхней части полурамы, а другая – к подрамнику.

Подрамник делают в виде скобы, чтобы сложенный гидроцилиндр не препятствовал полноценному опусканию кузова. Размеры и крепежные детали конструкции подбирают методом проб и ошибок. После эксперимента гидравлический цилиндр возвращают на место.

Модернизация гидравлического насоса и крана управления

Для самосвала УАЗ в качестве привода под гидроцилиндр подойдет стартер МТЗ-80. Его вал соединяют с насосом при помощи шарнира рулевого механизма от любого автомобиля. Систему с гидроприводом закрепляют на платформу кузова таким образом, чтобы ее составляющие компоненты не перемещались относительно друг друга и не повреждались.

Затем от аккумулятора к стартеру монтируют проводку с обязательной установкой выключателя в цепь.

На раму машины устанавливают десятилитровый масляный бак, от которого проводят напорные магистрали к насосу и гидравлическому цилиндру. Схему дополняют гидравлическим краном, который можно купить в магазине запчастей на сельхозтехнику. В зависимости от поворота запорного механизма, масло подается либо исключительно прямолинейно, либо с возвратным движением.

Принцип действия конструкции

Установленное оборудование на самодельном самосвале работает таким образом:

• Если нужно поднять кузов, автовладелец поворачивает кран управления, чтобы масло подавалось в одном направлении.
• После этого водитель включает питание привода насоса.
• Насосная система под давлением подает рабочую жидкость в гидродвигатель.
• После полного поднятия кузова насос отключают.
• В этом процессе важную роль играет кран, который не пропускает масло обратно, поэтому кузов не опускается под собственной тяжестью.
• Исходную позицию управляемая платформа занимает при возвратном движении рабочей жидкости, когда давление в гидроцилиндре снижается.

УАЗ-3303 — самосвал своими руками

Разобрал деревянный кунг со списанной походки ГАЗ-52. Остов был деревянный, обшитый жестью, а вот рама была из швеллера 8-ки.

размеры платформы будущего кузова: 233х168 Стыки швеллера зарезал болгаркой:

сразу замечу, что рама УАЗки по ширине неодинаковая, расширяется от фаркопа к раздатке на 1 см. (собирать лучше на раме!) далее сборка конструкции и сварочные работы:

на проставки под платформу порезал швеллер 20-ку и усилил швеллером 8-й

проставки будут крепиться вот так:

усилил коротыши ребром жёсткости:

на края кинул уголок 5.5 см, зарезал в местах стыка со швеллером:

в итоге первый этап закончен и получилась вот такая конструкция:

Далее планирую борта высотой 50 см из профиля 40х25х2 мм.

Вот что получилось:

нарезал уголок, просверлил сверлом на 14 и приварил

так же приварил с двух сторон ограничители бокового смещения

теперь будет удобно при ремонте коробки и раздатки сдвигать назад кузов 🙂

переварил передние крепления к раме

из швеллера 6-ки нарезал крепления для рамы, подгонял индивидуально

осталось передние крепления приварить и усилить

Борта собирал из профильной трубы 3х3х0.2, так как не планирую возить тяжести сверх рекомендованного заводом. Размеры бортов выбрал 162.5х44 передний и задний и 232х44 — боковые (планировал высоту 42 но ошибся на 2 см) пусть будет 44 см.

Пришлось переделать передний раннее собранный борт и укоротить его длину так как оставил замки с деревянных бортов. (у заводского металлического кузова УАЗки передний борт на всю длинну из-за другой конструкции замков).

Вырезал площадки под замки из 3.5 мм металлического листа.

Далее вышла заминка и раздумья как эти самые замки установить? Не узнав ничего полезного про установку замков из инета, закреплял их прихватками и смотрел что получается. Вышло неплохо (теперь никак не решу: намертво приварить или всё таки болтами?

После подсчётов по финансам во сколько выльются расходы на покупку навесов в хозмаге и раздумывая над темой: как после ГПС или щебня будут закрываться борта при малых зазорах (недавно привезли отсев на ВАЗке 2104 с кузовом, быстро выгрузили лопатами и долго выметали частички гравия из щелей между бортами и днищем, ну никак не хотели закрыватся. Принял очередное бесповоротное решение: порезал и приварил родные навесы с деревянного кузова.

Установил боковые борта, примерил и обрезал лишнее от старого днища колхозной ПТСки с расчётом нахлёста бортов

задний борт ещё не крепил, остановка из-за адского пекла днём +34-36 градусов в тени и духота. Синоптики обещают дожди на выходные, посмотрим) Пока всё, скоро выходные, продолжим конструирование )) может и быстрее было бы с постройкой, да только часто срезать и переделывать приходится, получается как в ателье: постоянная примерка на клиенте.

принял решение сделать навесы из подручных материалов. Взял трубу три четверти, отрезал 3 см, разрезав вдоль, уменьшил радиус, приварил к отрезанному от бокового навеса части металла, сварил до кучи и осмотрев изделие остался доволен:

порезал по размерам оцинкованный лист металла 0.2 мм из домашних запасов (когда-то была накрыта веранда дома) и примерил на струбцинах. И как всегда на данном этапе впал в раздумье: приварить металл к каркасу, как передний борт или приклепать?, пока не определился. (плюсы клепок — разборной вариант, сварка — трудноразборной). Собрал всё до кучи. На данном этапе борт стал принимать долгожданные законченные формы (уже и не надеялся что такое время настанет

Результат: работы по изготовлению металлического кузова для УАЗ 3303 выполнены

Антикоррозийная обработка днища кабины УАЗ 3303

Задача: произвести антикоррозийную обработку днища кабины для УАЗ 3303 Печально, но фактом является резкое похолодание

Кузов на Уаз 3303 и его ремонт своими руками

Как бы ни славился кузов Уаз 3303 своей прочностью и способностью выдерживать нещадную эксплуатацию, приходит время замены. Требуется она в силу обычной коррозии металлической составляющей. Кузова на отечественный автомобиль реализуются, как в первой, так и в третьей комплектации.

История Уаз 3303

Автомашина с улучшенной проходимостью — выпускалась ульяновским автозаводом с 1985 года. Новый автомобиль пришел на смену Уаз 452Д.

3303-й выпускается и по сей день. Современных модификаций два.

Кабина грузовика цельнометаллическая. Внутри спокойно помещается двое человек. Машина оснащена боковыми 1-створчатыми дверями и съемной крышей капота моторного отсека. Платформа 3303 может быть различной, в зависимости от модификации: деревянного типа или металлического.

Касательно модификаций хотелось бы дать более подробное описание:

• Платформа из досок и 2-местная кабина являются классической «визиткой» Уаз 330394;
• Следующая модификация отличается уже увеличенной колесной базой. В данном случае платформа может быть из досок или металла;
• Версию 3303 нередко называют легковым автомобилем. Предназначались это мелкосерийные легкие коммерческие модели для перевозки различных продуктов сельского хозяйства, например, молока.

Моторный ряд двигателей, устанавливаемых на Уаз 3303, как правило, ограничивается 2-я бензиновыми силовыми установками на 2.4 и 2.8 л.

Первый Уаз 3303 – это испытанный годами и отечественными дорогами «полноприводник», который без проблем доставит различный груз по любым типам дорог и даже по полному бездорожью. Удивительная маневренность, поразительная неприхотливость, простейшее обслуживание – это все относится к этому автомобилю.

Примечание. Сильной стороной уазика эксперты называют возможность переброски груза, масса которого в несколько раз превосходит, заявленный в техданных вес. В этом смысле автомобиль сравнивают даже с муравьем.

Ремонт и замена

Как правило, кузов этого автомобиля чаще подвергается ремонту, чем замене. Тем более, что в условиях современного времени осуществить правильную замену крайне сложно, рекомендуется научиться проводить ремонт.

Первое, что необходимо запомнить, проводя ремонт Уаз 3303 – обязательно снимать кабину. Под ней на раме может оказаться немало трещин – результата нещадной эксплуатации по разбитым дорогам.

• Обязательно поменять порог, легко ржавеющий со временем. Рекомендуется замазать все щели, не поддающиеся устранению, специальным составом;
• Тщательно диагностировать двери и проемы. Заменить уплотнители, обязательно выпрямив края дверного проема и подогнав резину по месту. Замки тоже придется отрегулировать, срезав болгаркой ненужные касания дверей;
• Проблемные места кузова надо сначала подрихтовать, затем обработать шпаклевкой и покрасить;
• Менять обивку или нет – это будет зависеть от вкуса и финансовых возможностей. Как правило, 5 тысяч рублей бывает достаточно, чтобы заменить обивку на новую;
• Ремонтируется ходовая. Все манжеты рекомендуется перебрать, воздух из тормозной системы выкачать, поменять подшипники, перебрать сцепление – дел здесь будет немало;
• Двигатель тоже рекомендуется хорошенько проверить;

Надо знать, что у уазика есть одна популярная проблема, связанная с передним мостом. Может начать стучать гранатка, а затем все это обернется проблемами с управлением (если своевременно не поменять ШРУС).

Деревянная платформа

По понятным причинам этот вид кузова страдает со временем более всего. Хотя, с другой стороны, если владелец не будет своевременно ухаживать за металлической поверхностью, кузов проест ржа.

Итак, первое, что приходит в голову в процессе ремонта 3303 деревянная платформа – это заказ новых деревянных досок. Ими стелится днище кузова. Габариты досок рекомендуется подбирать такие — 30х200 мм. Материал должен быть обязательно сухой, а сучков на нем должно быть по минимуму.

Демонтаж бывшего в употреблении настила тоже считается разновидностью ремонта и замены. Перед этой операцией рекомендуется замерить положение бензобака, дабы в дальнейшем никаких проблем не возникло.

Перпендикулярные брусья выравниваются на одну высоту. Желательно обработать новые доски электрорубанком, а для повышения кузовной прочности и минимизации щелей, класть их нужно внахлест, как на новых Уаз.

Платформа укладывается досками с краев. Делается это ввиду того, чтобы концевая дощечка не оказалась крайней (она может быть уже остальных, а фиксировать к узкой доске бортик очень неудобно).

Фиксацию досок желательно осуществлять обычными сотками саморезами. Надо завинтить по 2 крепежа в каждый брус. Чтобы не торчали фиксационные болты уазика, их рекомендуется утапливать.

Деревянная платформа должна быть обязательно обработана антисептиком, хотя если лес будет качественный, то и в таком виде кузова хватит на все 20 лет и более.

Металлическая платформа

В данном случае приводится инструкция о том, как изготовить новый кузов размером 233х168 своими руками.

Пошаговый алгоритм действий:

Примечание. Собирать кузов рекомендуется прямо на раме, так как ширина уазика неодинаковая – заметно явное расширение от фаркопа к раздатке.

• Собираем конструкцию на уазик, свариваем все элементы;
• Под кузов ставим швеллер 20-ку, а затем усиливаем швеллером на 8;
• Обязательно проводим усиление также короткими ребрами жесткости и уголками;

• Далее уже на готовую платформу ставим борта высотой 50 см, изготовленные из профиля;
• Привариваем ограничители бокового смещения;
• Перевариваем передние фиксаторы к раме;
• Не забываем поставить площадки под замки, вырезанные из 3,5-миллиметрового листа железа.

Примечание. Что касается навесов, отвечающих за открытие/закрытие бортов, то их можно перебросить с деревянной платформы.

Более подробную информацию по восстановлению кузова можно извлечь из фото – материалов. Также рекомендуем прочесть другие инструкции по ремонту кузовов, опубликованные на сайте.

Установка самосвала на УАЗ своими руками: подробный фото отчёт с описанием всех проделанных работ.

Многие говорят, что уазику самосвал ни к чему-мол грузоподъемность не та, да и кузовок достаточно мал-руками без проблем грузится и разгружается. Да не спорю-глаза боятся, а руки делают, но загрузив и разгрузив в день 5-6 уазиков, уже задумаетесь по другому.

Вот и я уже достаточно нагрузился руками, тем более с момента покупки была цель сделать самосвал-так начну же осуществлять задуманное!

Не знаю почему все его называют подрамником-ведь он на раме-значит будет надрамник. Так вот надрамник изначально хотел изготовить из гнутого 120 швеллера, все таки он легкий, и как никак подрамник будет хоть немного скручиваться вместе с рамой-считаю что рама на уазе должна работать на скручивание-это компенсирует очень малые ходы рессорной подвески-что очень важно в условиях бездорожья. Но гнутого швеллера найти в нашем славном Кургане не удалось по этому для изготовления купил профильную трубу 100*50 со стенкой 3 мм.

Профильная труба 100*50*3 мм.

Все пластины крепления кузова старого образца срезал, площадка под подрамник получилась ровной кроме мест крепления коробки и еще одной перемычки-они вварены внахлест рамы.

Крепление коробки вварено внахлест, и еще одна перемычка вварена так же, находится ближе к мосту.
Эти ступеньки компенсировал вырезами в резине уложенной по всей длине рамы.

прокладка по всей длине рамы до кабины.
Резиновую прокладку нарубил по ширине рамы на гильотине.

нарубленная транспортерная лента.

Брусок как многие делают не стал использовать, будет гнить, и от этого ржаветь рама.Прокладка резиновая же думаю прожмется а щели заполню каким нибудь герметиком или мовилью. Вырезал трубу по изгибу рамы начал собирать на прихватки и кончилась углекислота в полуавтомате.Привезу продолжу сборку.09.03 заправил углекислоту с горем пополам, прождал пол дня. Выставил надрамник по раме, а по надрамнику усилитель кузова и собрал на прихватки, осталось обварить, а так же пора заказывать токарю кронштейны крепления кузова.

собранный на прихватки надрамник и подъемный усилитель кузова.

Продолжил ваять. Старые кронштейны крепления кузова срезал. Изготовил новые. Вот так сверлил.

Вот так выглядят уже ввареные.

кронштейн крепления подрамника
Померив и прикинув угол подьема, начертил поворотные шарниры и заказал своему дядьке токарю-фрезировщику. На следующий день было готово.

Шарнир подъема кузова (на фото не хватает еще центральной втулки).
И я приступил к внедрению шарниров в конструкцию. Вварил центральную втулку.

зазор для шва заподлицо.

Вварил втулки в шарнирные пластины и приварил шарниры, заодно заднюю перемычку подрамника.

перемычка подрамника и ввареные шарниры

Вновь заказал дядьке, втулки крепления гидроцилиндра и верхнюю опору шара гидроцилиндра. На следующий день дядька вновь меня порадовал, за что ему огромное спасибо!

Втулки и опора крепления гидроцилиндра.

Далее путем очень долгих, нудных и тяжелых примерок вварил перемычки подрамника и подъемной части кузова-являющиеся так же опорами для крепления ГЦ.

перемычки подрамника и подъемной части кузова +упорная часть под шток ГЦ

.Далее чтобы была возможность снять ГЦ делаем так-

Режем втулки пополам, примеряем ГЦ.

К оставшимся частям втулок варим ушки сверлим отверстия и примеряем.

верхние крышки опорных втулок ГЦ

Все подошло крепим-

Так выглядит установленный ГЦ.

Максимальный угол подъема на фото.

Ставим проставки мост-рессора 40 мм(сделал из 2ух 20мм пластин на заводе уже давным давно)-Ну тут описывать нечего, все просто.

Снимаем старые и унылые тормозилки, ступицы, все вплоть до цапфы.

Моем подшипники, и ступицы внутри все смазываем, ставим новые сальники, красим ступицы и цапфы, а так же все пыльники, суппорта и тп.

проставки дисковых тормозов.

За одно, заказал нормальные тормозные планшайбы, которые должны ставится без лишнего гемора, НА ЦАПФУ, а не под нее, не увеличивают колесную колею, и не требуют увеличенных шайб шруса и прочей чепухи.

Размер 315/75 индекс нагрузки 1600 на колесо-думаю хватит.

Высота протектора 15 мм.Собрали без камер.Балансировать пока не стал, пускай примут форму, сядут на место, км через 500 пробегу отбалансирую.

Готовый насос НШ10+электромуфта кондиционера.

Забрал у токаря готовый насос, изготовленный путем сращивания НШ10, привода насоса от трактора, с электро-муфтой, шкивом и валом бывшего компрессора кондиционера от Дэу нексия.

Пытался сделать кронштейн крепления насоса по месту на уазике, но это крайне не удобно. Вообщем притащил в свою мини мастерскую старый мотор с уаза, и на нем начал варить. Отливов и шпилек на гбц не оказалось, поэтому решил крепиться к шпилькам помпы, а так же передней крышке двигателя. Путем долгих примерок и сборок разборок на прихватки получилось то, что получилось

Сам кронштейн крепления насоса и натяжения ремня.

Натяжку ремня сделал гайкой на болту, как на генераторе ВАЗ Передний привод.

Шпильки помпы заказал токарю длиннее штатных. Для вращения нужен второй ручей на шкиве КВ. Новый шкив покупать не хотелось, решил сделать из того, что было в наличии. А было-шкив старого образца-обычный литой, и шкив н/о демпферный. Вообщем демпферный шкив стоит первым, где и должен, а шкив старого образца перевернул и прикрутил к внутренней части демпферного шкива. Для этого оба шкива отдал токарю, чтобы пересверлить отверстия, т.к отверстия не сходятся.

Гидрораспределитель 2Р40 и фильтр заливной+крышка.

Гидрораспределитель 2ух секционный 2Р40, одну секцию займет ГЦ подъема кузова. Вторая останется про запас на снеговой отвал, либо еще что нить в голову взбредет)). Установил в кабину, рядом с рычагом переключения КПП.

Пока все так, лишь бы работало, дальше нужно будет все облагородить, чтобы выглядело как с завода). Так же штатная крыльчатка охлаждения радиатора уходит в прошлое, т.к задевает насос. Вместо нее будет трудиться ленивец (от волги bosch). Давно уже мечтал перейти на ленивец. Сегодня вот по случаю, так же на втором радиаторе сварил крепление. Радиатор планирую, для удобства отодвинуть дальше от мотора.

Гидробак-будет стоять сзади кабины над мотором, т.к нужно, чтобы уровень масла был выше насоса.

Бак на 15 литров. Бак сварил, осталось врезать маслозаливную горловину, штуцер слива масла, штуцер подачи, а так же обратного (сливного фильтра). Установил сливной фильтр.

Приступил к переборке гидроцилиндра газ 53-полностью разобрал, промыл, заполировал царапины и раковины, сменил манжеты, те что стояли-были как будто не маслостойкие, все разбухшие, порваные и рыхлые. В магазине были за 250 и 450 купил, что подороже, не знаю на долго ли-слабо верю в качественную русскую резину. Так же сменил уплотнительные кольца на поворотном штуцере ГЦ. Собрал покрасил.

Купил 20 литров гидравлического масла, залил ну и проверил-кузов исправно опускается и поднимается.Принцип работы самосвала-приводной ремень от двигателя постоянно крутит шкив, который установлен на подшипнике, т.е насос не работает. Подаю напряжение тумблером на электромуфту, она притягивает прижимную пластину к шкиву, и насос нш начинает вращение.

Масло из бачка забирает насос, далее в распределитель, с распределителя обратно в бак. Перевожу рукоять распределителя вперед.

Обратка перекрывается, масло поступает в гидроцилидр и понимает кузов. Опуская рукоять в нейтральное положение, кузов остается в том положении до какого был поднят, и не опускается-это очень удобно для ремонта, доступ отличный ко всем агрегатам.

При переводе рукояти ГР назад, насос качает масло в гидробак, а масло из гидроцилиндра под весом кузова выдавливается так же в гидробак, кузов опускается.

Пока на самосвале перевез 6 кузовов дров, 1 машину тяжелого навоза, 1 машину торфа, ремень ни когда не свистит, не буксует, как и электромуфта. Как я понял нагрузка на ремень совсем не большая, т.к ремень натянут слабо. Т.е уаз сейчас эксплуатируется, все работает в штатном режиме. Остались мелкие не доделки по самосвалу такие как -закрепить рукава(шланги)к кабине и раме, покрасить кузов.

Снял видео для наглядности.

https://youtube.com/watch?v=8O0Yi8X1NrM%3Ffeature%3Doembed

Автор самоделки: Ростислав Забродин. г. Курган.

Каркас будки изготавливаем из стального профиля 20*20, по углам используем 20*40. Толщина стен везде 20 мм ( в дальнейшем утеплим пенопластом 20 мм).Используем окна от списанного автобуса, вместе с резиной-уплотнителем. Люк на крышу от этого же автобуса. Дверь делаю двухстворчатой, с одной створкой постоянно закрытой. Открывается только припогрузке крупных предметов, например снегохода. Сразу хочу предостереч многих от желания сделать будку повыше и подлиньше — это сильно скажется на проходимости и маневренности, высокая будет сильно раскачивать автомашину, длинная и тяжелая тоже влияет на ряд факторов маневренности и проходимости. Далее по моей конструкции: Крышу застилаю фанерой 9 мм с наружней стороны для того чтобы по ней при необходимости можно ходить, стоять, положить груз. Затем все покрываем жестью, я взял для этой цели крашенную жесть. Крепим ее с помощью заклепок, предварительно смазывая их силиконовым герметиком (гарантия от протекания через заклепки). Ближайший выходной буду утеплять стены пенопластом и обшивать фанерой.

Цена вопроса: 40 000 ₽ Пробег: 5000 км

УАЗ 3303 2011, 112 л. — тюнинг

УАЗ Буханка, 2011

УАЗ Патриот, 2013

УАЗ 3151, 2003

УАЗ Буханка, 2015

Добрый день коллега построили мы тут с другом будку внутри посадили фанеру на саморезы наступили еще несильные морозы но саморезы отпотевают подскажите способ борьбы

Приветствую. Будка супер. Про высоту и длину ты прав. У меня в кузове будка от автоклуба, вес килограмм 600 получился, высота внутри будки 160см. Сильно опасаюсь теперь боковых наклонов, учитывая что мосты барс и резина 12.5. С санитаркой небо и земля. Ну зато комфорт как дома.

Подскажи, у тебя ведь база 2550, а не как на старых 2300? И какая длина кузова внутри?

При выборе размеров будки ориентировались на возможность использования цельных листов фанеры и по возможности уменьшения боковой раскачки во время движения. Лист фанеры -122 см в ширину, это минимальная высота по боковым бортам. Поскольку крыша имеет арочную форму, максимальная высота по продольной оси на 5 см больше — 127 см. На предидущей модели был опыт изготовления будки 140 см по боковым бортам. Внутри удобнее, но при езде раскачивает и вес возрастает. После поездки по Монголии уменьшил высоту до 122 см.

И все таки какая высота будочки.

Привет Уазоводам, отличный домик, подскажи брат сколько ушло материала в метраже, спасибо.

По расходу материалов примерный расклад таков: Профиль 40*20-30 метров профиль 20*20-50 метров Фанера 7 мм (на крышу лучше 9 мм снаружи и 7 изнутри, тогда по крыше можно смело ходить) — 30 м кв. пенопласт 20 мм — 20 м кв Металл крашеный 0,5-0,7 мм -15 м кв., еще электроды, краска для каркаса 1 кг, саморезы, заклепы, стекла и люк от автобуса, замок накладной (дверной). В углу, где будет стоять печка -буржуйка вместо фанеры использовался негорючий листовой материал.

отопитель- фен от вебасты или гидроника! вещь, пока сам не попользовался.

Решено радикально, установкой маленькой буржуйки.

то же неплохо. дрова в лесу всегда есть и топор покрепче.

отличная будка мне нравится подписался

Спасибо, забегу в гости.

КРАСИВО ПОЛУЧИЛАСЬ ИНТЕРЕСЕН ВЕС? А ПО ОТОПЛЕНИЮ МНОГО РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ У МЕНЯ В БОРТОВИКЕ УПОМИНАЕТСЯ ОБ ОТОПИТЕЛИ!

Обязательно гляну про отопители, по весу пока незнаю, в таком состояние около 200-250 кг, сейчас утеплили и обшили тонкой фанерой внутри. Позже взвешаем.

Насчет высоты знаю не понаслышке, был опыт создания подобной будки. Что касается груза на крыше то это скорей редкая необходимость, если такая будет. Негабаритный груз в будке перевозится не будет, исключая снегоход, под ширину которого двери и сделаны. Будка для этого и делается съемной, чтобы при необходимости поставить или снять освободив кузов для грузов. По утеплению: будка будет использоваться и в холодное время года, с целью обогрева на охоте или рыбалке (по отопителю пока не решили). Люди в будке перевозится будут, требования особо не пугают (в лесу не спрашивают). Люк необходимость, на охоте без него никак. Протекать думаю не будет, по этой причине и был взят с автобуса, а не изготовлен кустарно. В целом будка изготовлена под определенные задачи, которым полностью соответствует. Эксплуатация покажет недостатки.

Извините за вклинивание в чужой диалог, но тема для меня актуальна, потому хочу спросить. Владимир, разъясните, пожалуйста (если можно) утверждение: «С такой невысокой будкой не сможешь выполнить требования по оборудованию авто по перевозке людей».

Все что нашел по этой теме в официальных источниках:

ПДД РФ статья 22 Перевозка людей

22.1. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля должна осуществляться водителями, имеющими удостоверение на право управления транспортными средствами категории «С» (при перевозке более 8 человек, включая пассажиров в кабине, — категорий «С» и «D») и стаж управления транспортными средствами данной категории более 3 лет. 22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными положениями, при этом перевозка детей допускается только в исключительных случаях. 22.3. Число перевозимых людей в кузове грузового автомобиля, а также салоне автобуса, осуществляющего перевозку на междугородном, горном, туристическом или экскурсионном маршруте, и при организованной перевозке группы детей, не должно превышать количества оборудованных для сидения мест. 22.4. Перед поездкой водитель грузового автомобиля должен проинструктировать пассажиров о порядке посадки, высадки и размещения в кузове. Начинать движение можно, только убедившись, что условия безопасной перевозки пассажиров обеспечены. 22.5. Проезд в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой, не оборудованной для перевозки людей, разрешается только лицам, сопровождающим груз или следующим за его получением, при условии, что они обеспечены местом для сидения, расположенным ниже уровня бортов.

Технический тюнинг

Доработку УАЗ-3303 своими руками следует начать с модификации рамы. В процессе проведения тюнинга на машину устанавливается множество различных опций, что приводит к повышению нагрузки на раму. Чтобы не допустить ее поломки, поверх заводских швов привариваются цельные трубы или пластины металла. По возможности усиление проводится со всех сторон стыков. Укрепив основу, можно переходить к дальнейшему усовершенствованию автомобиля.

Колесная часть

Установка колес с литыми дисками улучшает экстерьер транспортного средства. Ширина и диаметр резины подбираются исходя из условий, в которых его планируется эксплуатировать. Если автомобиль переделывается в вездеход для охоты и рыбалки, целесообразно установить широкие колеса с возможностью регулировки давления из кабины.

Монтаж колес с увеличенным диаметром связан с подрезанием арок, лифтинговыми работ по наращиванию тяг рулевой колонки, раздаточной коробки и КПП. Но вложенные силы и средства оправдываются — машина обретает повышенную проходимость.

Улучшить вездеходные качества автомобиля можно путем установки на задний мост гусеничных блоков. Для их изготовления используются гусеницы и шестеренки от снегоходов.

Ходовая часть

Поскольку машина переделывается для езды по бездорожью, следует защитить двигатель и коробку передач от механического воздействия. Для этого под силовой установкой прикрепляется алюминиевая или титановая плита сантиметровой толщины.

Если рессоры в удовлетворительном состоянии, то их можно оставить, очистив от грязи и ржавчины. Изношенные изделия целесообразно заменить. На оба моста ставятся гидравлические амортизаторы с регулировкой высоты. Это позволит изменять клиренс машины для езды по шоссе или бездорожью. Повышает проходимость техники самоблокирующийся дифференциал на задней полуоси.

Топливный бак

Емкость для топлива практически ничем не защищена от внешнего воздействия. При передвижении по непроходимой местности или плохим дорогам всегда есть риск не только пробить резервуар, но и потерять его полностью при контакте с камнем, стволом дерева или густой грязью.

Существуют такие варианты защиты топливного бака:

• Замена штатных креплений на мощные стальные держатели с толстой стальной плитой на основании.
• Перенос резервуара в кузов или в пространство между кабиной и грузовым отсеком.

Оба варианта просты с технической стороны и не требуют согласования с ГАИ.

Дом на колесах УАЗ «Буханка»

На автомобиле демонтирована бортовая платформа, взамен установлен фургон для временного проживания. Установлено дополнительное оборудование.

Демонтирована штатная бортовая платформа. Взамен на лонжероны шасси установлен бывший в употреблении фургон заводского изготовления с применением штатных крепежных элементов.

Монтаж кузова-фургона выполнен в соответствии с требованиями Приложения №9 ТР ТС 018/2011.

Габаритная ширина не превышает 2,55 м, а высота 4,0 м.

Кузов-фургон надежно крепится к раме автомобиля крепежными элементами, аналогичными по конструкции, количеству и материалу элементам крепления кузова-фургона того же автомобиля, изготовленного в условиях серийного производства, той же или большей технически допустимой максимальной массы.

Кузов-фургон переоборудован в фургон для временного проживания. В стенках оборудуемого жилого фургона выполнено остекление, с использованием безопасных стекол (Правила ЕЭК ООН №43).

Установлены обивка, внутреннее освещение и отопление салона. Пол фургона покрыт нескользящим материалом.

На задней стенке фургона при помощи стандартных крепежных элементов установлен кронштейн для телевизора и медиасистемы.

Для входа пассажиров используется распашная дверь по правому борту.

В фургоне установлены 2 спальных места.

На передней стенке фургона установлен откидной стол заводского изготовления с применением штатного крепежа.

На передней стенке и в задней части левого борта установлены вещевые ящики.

На задней стенке фургона установлены полки при помощи стандартных крепежных элементов.

Поверхности внутреннего объема пассажирского помещения соответствуют требованиям к травмобезопасности внутреннего оборудования.

Все дополнительное оборудование, установленное в салоне, надежно закреплено.

Пользование оборудованием и нахождение людей в фургоне во время движения не предусмотрено.

Демонтированы штатные передний и задний бампера. На штатные места установлены бывшие в употреблении передний (с защитой радиатора) и задний бамперы.

На переднем бампере установлена электромеханическая лебедка при помощи стандартных крепежных деталей. Лебедка не выступает за переднюю поверхность бампера.

На переднем бампере установлены две фары дальнего света. Установка и подключение фар дальнего света соответствуют требованиям п. 6.1 Правил ООН № 48.

В задней части рамы ТС установлено бывшее в употреблении тягово-сцепное устройство (ТСУ) для эвакуации ТС и шарнирной сцепки автомобиля с прицепом исключительно вне дорог общего пользования. ТСУ установлено в штатное место и закреплено с помощью стандартных крепежных элементов, входящих в комплект крепления ТСУ.

На заднюю стенку фургона, с помощью стандартных крепежных деталей, установлена лестница для доступа к фургону.

Взамен штатных элементов подвески установлены сертифицированные упругие и демпфирующие элементы подвески: пружины, рессоры и амортизаторы.

Установлены сертифицированные шины (Правила ЕЭК ООН № 30 и 117) и диски (Правила ЕЭК ООН № 124) размерностью 32х11,5R15, Проведена тарировка спидометра, выполняются условия п.5.2.5 Правил ЕЭК ООН №39.

На задней стенке фургона установлен кронштейн для крепления запасного колеса.

Из моторного отсека выведен внешний воздухозаборник.

На раме автомобиля справа установлен инструментальный ящик. Дверца инструментального ящика надежно запирается во время движения.

Произведена установка автономного отопителя салона Webasto. Общая конструкция ТС соответствует требованиям в отношении предотвращения опасности возникновения пожара (Правила ЕЭК ООН № 34).

Дом на колесах УАЗ «Буханка» — Вид сзади Дом на колесах УАЗ «Буханка» — салон Дом на колесах УАЗ «Буханка» — салон Дом на колесах УАЗ «Буханка» — салон Дом на колесах УАЗ «Буханка» — салон

, именуемый в народе «головастиком » за характерную внешность, детскую припухлость «лица» и наивно распахнутые «глаза» – автомобиль трудовой, рабочий. Созданный для перевозки тысячи трехсот килограммов груза,УАЗ «головастик» справляется и с большими нагрузками. Непритязательный к качеству дороги,грузовой УАЗик нередко используется для заброски припасов в охотничьи заимки и рыбачьи избушки.

Дизайнерский тюнинг

Внешняя модернизация автомобиля проводится с целью выделить его из общего однообразия, сделать видным и броским, привлечь внимание окружающих. Правильный тюнинг позволяет не только визуально улучшить вид машины, но и сделать ее более комфортной и функциональной. Нерациональная модернизация приводит к ускоренному износу узлов и механизмов, уменьшению ресурса транспортного средства.

Отделка салона

Что касается УАЗ-3303, тюнинг кабины представляет собой практически неограниченное поле деятельности. Начинать следует снаружи.

Сделать можно следующее:

• поставить тонированные стекла, оснастить дверки электрическими подъемниками;
• отреставрировать старую оптику, вставив в нее новые светодиодные лампы;
• отделать пластиковыми обтекателями;
• выкрасить в цвет, соответствующий назначению машины;
• сделать стильные подножки.

Варианты усовершенствования салона:

• безопасная и многофункциональная приборная панель;
• эргономичный руль с настраиваемой колонкой;
• система климат контроля;
• кресла с пневматической подвеской, подлокотниками и регуляторами положения;
• бортовой компьютер с навигатором;
• обшивка поверхностей звуко- и теплоизоляционными материалами;
• легкая пластиковая мебель с раздвижными дверками.

На крышке двигательного отсека можно установить съемную консоль.

Бампер

Оптимальным вариантом модификации бампера является установка мощной стальной решетки «кенгурятник». Это изделие придаст новый вид автомобилю и защитит радиатор от камней и веток. Кроме того, толстые трубы служат хорошей основой для внешних основных и противотуманных фар. Задний бампер модернизируется под монолитную конструкцию, служащую ступенькой для подъема в кузов.

Если не предполагается контакт бампера с препятствиями, то его можно оклеить пенопластом и покрыть сверху стекловолоконной тканью, пропитанной эпоксидным клеем.

Провести восстановление кузова УАЗ-3303 просто: нужно снять износившиеся доски и уложить новое покрытие. Оптимальным вариантом модификации является устройство легкой каркасной будки с панорамным остеклением. Внутри устанавливаются мягкие диваны, трансформирующиеся в спальные места. Целесообразно обустроить кузов автономным обогревателем, холодильником и приборами для приготовления пищи.