Как поставить пробковую прокладку на поддон уаз

Не полное сгорание топлива в цилиндрах и оно просачивается и стекает в поддон. Может и троит — один цилиндр не работает. Надо проверить работу каждого цилиндра. Если не работает какой — то, то надо снять головку и притереть клапана.

Легко.
Скажем при длительном и безуспешном пуске.
Или если 1-2 свечи не работают.

Сбитое зажигание к примеру, в один цилиндр льёт бензин в другой бьёт искра . Короче говоря по русски кто в лес кто по дрова .

Пробой прокладки ГБЦ, трещина блока, льющая форсунка

а в масло то как попадет?))))

Хз, чет про сапун подумал))) бывает)

никак, только через бензонасос. А с чего собственно такое заключение?

Теоретически то через цилиндр, но тогда и выхлопной он будет, бензин туда быстрее попадёт через клапана выхлопные чем в поддон. Так что всё-таки наверно что то с бензонасосом.

Мог перепутать порядок работы цилиндров. 1-2-4-3

через впускные клапана, в карбюратор (при снятом воздушном фильтре) будет стрелять в этом случае.

Если даже и цилиндр не работает, по причине не герметичности клапанов, то после такта сжатия, его выбросит в глушитель, да и порция там мизер.

УАЗ 31512 «Zhorik» › Бортжурнал › Собираем двигатель(ч. 2 — поддон)

В продолжении Эпопеи с поддономВообщем добрался до магаза, купил прикупил пробковые прокладки на поддон и поехал в гараж.Снял поддон и вот результат.

Ободрал эту порнографию, все вычистил и поехали поновой.

Ставим поддон и поджимаем потихоньку контролируя процесс.

Прокладки идут по месту «ровно». протягиваем равномерно все гайки.

Затягивать до последнего, как в прошлый раз не стал. просто подтянул все до одинаковой затяжки, что бы ничего не порвать. Побежит или нет пока не скажу.

УАЗ 31512 1992, двигатель бензиновый 2. 5 л. , 100 л. , полный привод, механическая коробка передач — своими руками

УАЗ 3151, 1999

УАЗ 3151, 1991

УАЗ 3151, 1997

Ребят, подскажите, в какой последовательности тянуть гайки? От краев к центру? Наоборот?

День добрый!Наверное уже неактуально, но все же.Если речь идет о крышке, то я подтягивал по пол оборота по кругу. Главное не тянуть с начало одну гайку до упора потом переходить к другой. А если по чуть-чуть то крышка сядет на место как ей надо!

Привет!Еще как актуально — как раз закончил с поршневой.Спасибо, дружище!

да как же люди любят этот красный герметиктоварищу сколько раз говорил не мазать им ничего, все без толку. Постоянно все течет, сопливит и тд . при разборе все это говно постоянно в поддоне и сетке торчит.Явсе собираю без герметика, либо если прилегание не очень то на казанский . и ничего не течет и не сопливит.ну дело каждого.

Судя по фоткам переборка движка идентична. Как это знакомо до боли.

Здравствуйте!Книга в гараже, название не могу Вам сказать. Но даже руководствуясь логикой, можно понять, что сухое дерево (пробковое) хуже принимает форму в следствии чего трескается на изгибе и требует постоянных протяжек. А герметики в масляной системе вообще категорически противопоказаны в ввиду того, что возможно забитие масляных каналов оторвавшимся фрагментом герметика. Хотя каюсь, по незнанию тоже мазал красным герметиком сухую пробковую прокладку. 🙁 Теперь стоит вымоченная 30мин. в масле пробковая прокладка.

В УАЗе вообще не нужна всякая отсебятина-улучшатина. УАЗ продуман до мелочей, конечно нужно часто его осматривать, мазать, шприцевать и тогда он будет ходить вечно! Я держу УАЗ 31512 тент уже 12 лет, покупал с пробегом 130т.км., после ещё проехал 75 т.км. Поставил новый комплект цилиндров и поршней и опять в бой. Машина вечная! Комплект ЦПГ обошёлся мне в 3500 руб., работа своя.А на течи поддона не обращайте особого внимания 😉 У меня задний сальник или набивка, даже не знаю что там стоит, течёт все эти 12 лет, но разбирать желания нет пока.

Главное ничего не ставьте на УАЗ пластмассовое и современное-якобы улучшенное, всё это ослабляет надёжность. Шкворни тоже ни на что не меняйте! Они никогда не подведут в отличии всяких подшипниковых или шариковых опор.Удачи!

При случае все же напишите что за книга.А по поводу герметика и забивки масляных каналов, не думаю что эти фрагменты так легко оторвать, если они не попадут на движущиеся части, но это надо ого сколько надавить герметика. Ну и в конце концов на масленом насосе есть сетка + сами ролики, там зазор минимальный пережует весь герметик. )))Прокладки пробковые не так просто сломать, конечно руками можно это сделать, но при затяжке ее просто сминает. При покупке мне за 80 руб. предлагали прокладку которая сама по себе уже разваливалась, тут уж смотреть нужно.

Пробковые прокладки нужно вымачивать в масле и затем ставить. Я тоже по незнанию мазал герметики и ставил на сухую. ))) Когда начало бежать, сделал, как положено.Зачем люди выдумывают отсебятину, когда инженеры давно всё придумали и отразили в книге по ремонту.

Одни в теплой воде вымачивать, другие в масле, кому верить? По твоей логике, если ее на сухую поставить то она со временем должна перестать бежать, после того как пропитается маслом.Если есть ссылка и ли название книги по ремонту с автором, буду рад полистать, но до данного момента ни в одной литературе не встречал что прокладки (какие либо) вымачивают (или смазывают) в масле.

Узнать бы какой фирмы и что за герметик!

111az.ru/upload/89145-view.jpgRTV-Герметик повышенной плотности и упругости. Рассчитан на использование во фланцевых соединениях, где требуется значительное усилие затяжки. Позволяет сформировать непосредственно по месту высоконадежную прокладку толщиной до 6 мм. Обладает уникальной устойчивостью к маслам и антифризам, не повреждает датчики и не вызывает коррозии. Имеет широкий рабочий диапазон от -54 до +343°С. По своим характеристикам превосходит ОЕМ-стандарты.

Разрабатывался под ТУ японских и корейских автопроизводителей. Включен в спецификации автозаводов Тoyota, Nissan, Honda, Acura, Mitsubishi и Hyundai как рекомендованный ремонтный продукт. Для профессионального использования выпускается расфасованным в картриджи по 300 мл и тубы с автоматической подачей.

Применение: Используется для герметизации крышки и картера двигателя, поддонов, впускного коллектора, термостата, клапанной крышки, крышки коробок передач, дифференциалов.

В качестве прокладки, окончательно формируемой в рабочем положении:

1. Зачистить поверхности. 2. Для достижения лучших результатов, обезжирить и высушить поверхности с помощью Permatex «Очиститель тормозов и деталей». 3. Обрезать колпачок по отметке, соответствующей требуемому диаметру валика — от 0,16 до 0,6 см. Наиболее часто используемый диаметр — 0,32 см. 4. Удалить защитный колпачок тюбика и надеть насадку. 5. Нанести герметик на одну из поверхностей ровным, непрерывным валиком, сначала по внутреннему периметру, потом вокруг отверстий для болтов. 6. Соединить поверхности и затянуть детали в соответствии с техническими требованиями. 7. После застывания силикона дозатягивание креплений не требуется.

Для использования в качестве дополнительного уплотнителя вырубленных прокладок:

1. Выполнить вышеописанные шаги 1- 4. 2. Нанести силикон тонким слоем на одну из поверхностей. 3. Поместить штампованную прокладку на слой силикона. 4. Нанести силикон тонким слоем с другой стороны штампованной прокладки. 5. Смонтировать детали и удалить излишки силикона с краев поверхности.

Внимание: Не рекомендуется использовать данный герметик в качестве прокладки или уплотнителя головки цилиндров, а также на пластиковых и окрашенных поверхностях.

УАЗ Patriot › Бортжурнал › помогите с прокладкой поддона

Привет уазоводы!Какую лучше поставить прокладку поддона, а то она не держит масло вообще!Я где то месяц назад подтягивал ее, доливал масло до уровня, а она опять потекла и течет сильно в задней части двигла около кпп

Пс.Масло Motul 5w40 (7 литров) уже куплено с фильтром

УАЗ Patriot 2007, двигатель бензиновый 2. 7 л. , 128 л. , полный привод, механическая коробка передач — своими руками

УАЗ Патриот, 2014

УАЗ Патриот, 2006

УАЗ Патриот, 2015

Чем закончилась эпопея с утеканием масла?

Поменял сальник кв задний он чутка начал подтекать!В итоге все равно в этом месте капли масла так и остались! Может с задней крышки гбц течёт и из клапанной крышки взади!

Там может с крышки гбц течёт!А так прокладка поддона которую поставил она держит масло,У кого не спрашивал все говорят что может сальник кв, крышка клапанная, может крышка гбц, но блин до неё не доберёшься тут на драйве видел как чел менял эту крышку так он движок с подушек снимал с одной стороны и отодвигал его и кое как откручивал и закручивал болты этой крышки!

Сам все менял, меняю и буду менять!Для меня коробку снять теперь плевое дело блин! Первый раз снимал когда сцена кончилась поставил новое все и через два дня выжимной подшибник новый засвител пришлось опять снимать, второй раз коробку снимал через месяц наверно когда подшибник первичного вала коробки(он в маховике стоит) делать мозги начал и тогда сразу и сальник кв поменял сразу а то мокро там было уже! А коробку шурин снимать помогал!

На форуме вычитал безумную идею — вырезать в моторном щите со стороны салона окно, и через него спокойно поменять заднюю крышку. Потом заварить. )))

А панель как? К ней нужен постоянный доступ чтоб смотреть затяжку болтов! Сейчас попробую найти!

Timdrive2 наберите в поисковике этот чел менял прокладку задней крышки гбц

А, ну эт я видел. 🙂Но там Волгарь все же. И по фоткам, места для маневра в моторном отсеке чуть больше, нежели у Патра.

я сегодня двиг снял с подушек, опустил, ниже не дает раздатка и компрессор кондея (тянутся шланги его, ниже низзя)и то мало места.Хотя я залалил подтянянуть болты крышки задней и так, как-то пролазили пальцы ))когда захочешь сможешь)

а сейчас вроде и место есть, но всё равно нето.Охота прям видеть результат.

Я тоже исхитрился и подлез, но зря мучался — текло с сальника. 🙂

А так, мне было проще конечно — я подъёмником мотор вверх выдернул и уже спокойно препарировал на верстаке.

Тоже было желание мотор выдернуть.Теперь наверное окно буду пилить в салоне))

Привет. В общем я опустил двигатель, он без подушек. Шланги компрессора вроде сильно не мучал.Снял крышку, почистил плоскость. Смотрел зеркалом, как почистил.Поставил прокладку и герметик.Самое неудобство это очистка от старой прокладки.Но у меня может и с крышки клапанов текло, стартер в масле и конечно по стыку коробка-мотор, коробка-стартер масло затекает во внутрь.Плюс у меня выдавило прокладку пробковую и масло поперло через рваную прокладку на болты.А сальник задний оказывается может течь, если болты открутились на заднем держателе сальника. А у вас сильные борозды от сальника?Коробку снимали, сняв выхлопа штаны или так сняли?

Борозды ощутимые, да. Поэтому, новый сальник очень желательно сажать либо чуть глубже, либо чуть с вылетом наружу — чтобы кромка нового не попала на старые борозды. Заодно, нелишним будет на 1.5-2 мм укоротить его пружинку.Также, учитывая качество подгонки деталей УАЗ, если сняли сальникодержатель — обратно ставить лучше уже с сальником. Для того, чтобы сначала отцентровать крышку (сальник) по валу, а затем уже аккуратно затянуть винты.

А подробности снятия здесь:

крышка героя, как называют )там ещё и антифриз плещется ))

Да я сегодня металлическую купил с евро 3!за праздники поставлю надеюсь!

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Как снять поддон картера УАЗ Патриот (видео)

В продолжение эпопеи с потеками масла со стыка ДВС и КПП. Прокладку клапанной крышки мы уже сменили (аж два раза для верности) — теперь черед прокладки поддона, ибо, решил идти от простого к сложному.Сразу забегу вперед и скажу — ничего не изменилось. Как текло, так и течет. Вывод: задний сальник КВ, прокладка ГБЦ или прокладка задней крышки ГБЦ. Больше течь неоткуда — всякие шланги и колодцы щупов я давно просмотрел. Так что, увы и ах — в следующих сериях будет подробно освещен съем раздатки и коробки с целью замены сальника коленвала.Ну а пока — возможно, кому-то и данный материал будет плезен в качестве видеошпаргалки, если в первый раз.

——Надеюсь, кому-то будет полезно!Всем понижайки! 🙂

Уаз видео, снять поддон патриот, поддон уаз, прокладка поддона, прокладка видео, поддон картера

подумываю Е-3 прокладку поставить, может зажмёт трещину, на Е-4 с завода прокладок нет, только герметик

Трещину, мне кажется, ничего не зажмет. Только варить если.

и я о том, 3 капли за ночь

заднее левое по ходу движения отверстие под болт (2-я от конца фотка болт 12 как раз прикрыто усилителем картера сцепления, первый раз думал сальник КВ потёк)пока предпоследний силикон отдирал, отломил одну отливку, офигенный был у диллера чёрный силикон

у меня треснула проушина в районе усилителя, 3 раза переклеивал пока заметил так что последняя фотка, каждый раз дополнялась выражениями покрепченовый сU<а 9000 руб стоит!так и езжк от замены до замены от П до О

у меня уходит за 1000 от п почти до о, а потом оставшееся расстояние уходит за 6000

Проверьте заднюю крышку Гбц, когда коробка будет снята к ней будет доступ. Часто она не затянута и с неё начинает течь. Работаю в уаз центре всякого насмотрелся.

Крышку протягивал (умудрился сделать это ключиком из-под капота). Затянута она нормально. Разве что сама прокладка течет уже. Посмотрю конечно — всё, что в доступе будет.

я в буханке ради этой крышки «каску» выломал, там как раз тройник обратки печки и дросселя тёк

зачем ставить прокладку на нормальные плоскости? Герметик и всех делов

Да хрен его знает, нормальные они там, или нет. Промеров не делал всё-таки.

я без прокладок собрал 406, только гбц и коллектора на прокладках

более того Е-4 без прокладок собираются, на чёрном герметике

Набивка из двух половинок. Верхняя и нижняя. Нижняя в обойме. Она шпильками прикручивается к блоку.туда герметик. А сверху уже поддон. У меня пробковая прокладка поддона

Это задний коленвала сальник. У меня так было, пока нижнюю обойму на герметик не посадил. Но у меня была сальниконабивка. Здесь же обычный сальник

Можно поподробнее — какую обойму вы посадили на герметик и что за сальниконабивка?

Было такое))) Течь с датчика распредвала оказалась )))

А что сам поддон то не помыли, прежде чем ставить на место? непорядок.

Выскреб чуть грязи с днища, что налетела от снятия, и поставил обратно. Поддон реально в идеале почти, даже намека на «гуталин» нигде нет.

Существует негласное правило—снятые детали перед установкой очищаются от грязи полностью, что снаружи, что снутри, а в армии за такой подход к технике ещё бы и наряд схлопотали бы в лёгкую.

Ну, я не в армии, а автомобиль мой личный. Так что, уж извините.

В следующий раз будете снимать для того чтобы заменить пластмассовые полукольца осевой фиксации коленчатого вала на стале-алюминиевые и сделаете всё ещё лучше.Например.— Сварите поддон в воде с содой и шампунем. Он станет как новый.— Под болтики крепления маслоотделителя подложите по плоской шайбе чтобы жестянка не дребезжала на высоких оборотах.— Прикатаете плоскость поддона на расстеленной на столе наждачной бумаге.

Большое спасибо за советы!И все же, слабо верится в перетяжку. После покупки мной оно без единой капли отъездило более 10 тыкмов, и еще неизвестно, сколько до этого. Иначе, текло бы прям с завода. Или нет?

Не знал таких нюансов. Спасибо.

Сварить поддон с содой и шампунем—это Вы о чём? автомобиль то личный

У меня Волга тоже не чужая. Ей везёт что она вторая, а так бы я из неё давно всю душу вывернул наизнанку как всем предыдущим.

Поддон варил на даче, на костре в 30-ти литровой выварке.Сначала с одной стороны, а потом с другой.

НО это мы с Вами поддоны варим

Николай Егорович, бога ради — перестаньте бомбить от того, что кто-то не последовал вашим армейским жизненным уставам. )))

Устав УГК ЗМЗ мы не нарушаем.В книгах «Двигатели серии ЗМЗ-406. Ремонт и обслуживание.» в любых редакциях всегда указывались составы водных растворов для мойки деталей.Для стальных/чугунных и алюминиевых составы почему-то различные.

Мне понравился снивелированный состав: на 10 литров воды стакан стирального порошка + стакан любого шампуня.Снятые с двигателя детали достаточно 1 час проварить в кипящем растворе.Если детали б/у и покрыты толстым культурным слоем то 1 час поварить, очистить металлической щёткой и ещё проварить до готовности.

Вы собственно о чем —мы с Rodos-M устав УГК ЗМЗ вспоминаем, ничего личного и если чем обидел, то извиняйте!

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети. С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот. Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

https://youtube.com/watch?v=aG6Fb99IBFg%3Fwmode%3Dopaque%26rel%3D0

Стерли, тксзть, улыбку с лица Патриота. 🙂

думал, что отсюда

ХЗ, почему у меня не оказалось шпилек в блоке. Пришлось излюбливаться.

Тянем усилием в 12-18 ньютон-метров

——Надеюсь, кому-то будет полезно!Всем понижайки! 🙂

Пробковая прокладка поддона уаз как поставить

Чего только не ставил: и пробку и резину и герметик — все равно, через некоторое время начинает течь.

Пробка необратимо сминается. Резина и герметик разбухают в масле и вылазят.

Паронит, что ли, загнать? Взять толстый паронит, в нем прокарябать с 2х сторон канавки, в которые набить герметик.

. а потом, когда понадобится снять, применяешь лом и какую-то матерь. Даже вонючие уксусные герметики с их ниачомной адгезией держат поддон так, что его хрен снимешь. Качественные герметики же вообще иногда больше напоминают клей.:) Один раз поддон, поставленный на простой казанский белый герметик, минут пятнадцать кувалдой сшибали. А когда снимешь -ооооо, вот и он, выдавленный внутрь герметег. Оторвался и торчит в сетке маслоприемника.:)

Не согласен! Держится крепко, но с помощью хорошей отвертки в течении 5 минут снимается. Этот герметик вышеописанный, с маслом никак не реагирует, и под воздействием него не разрушается. Говорю как практик уже 3 раза производивший описанную мной выше операцию.

. Если неудаётся выправить, к сожалению, нужен новый поддон. А сорт герметика и тип прокладки непринципиален.

2Zef А сорт герметика и тип прокладки непринципиален.

Не согласен в корне этого высказывания! Изначально плоскость: “Блок – поддон” – далеко не идеальны. Экспериментировал лично, ставил старую прокладку, протягивал, заводил двигатель- масло ручьем бежит. Прокладка+ хороший герметик (не из киосков союзпечать за 55 рублей!) = успех во всех соединениях. С сальниками аналогичная ситуация! А когда течет поддон – это не повод бежать и менять поддон – это неправильный подход (известный уже давно). Человек, когда не знает, как лечить – бежит в магазин за новой деталью. А новая деталь – не гарантия успеха (зачастую!).

У себя напрочь победил течь поддона, всем советую. Покупаешь: — пробковую прокладку для поддона — покупаешь герметик СЕРЫЙ. – фирмы Permatex (200-250 рублей тюбик серого цвета) — ацетон

Возможно. Я мазал красной «Шваброй», это — Г.

А просто бороться нужно не со следствиями, а с причиной. Система ВКГ исправна? Кольца в норме? Масло залито не выше уровня? Течет всегда в одном и том же месте? Если да -нет ли там забоин, сколов, трещин? Плоскость разъема на поддоне плоская? Точно ли течет из под прокладки? Ну и т.д.

Течет, точно, из-под прокладки, она, элементарно вылазит, как кишка. Я ее запихиваю, протягиваю, а через неделю она опять торчит. Течет при езде в гору на которой я живу и 2 л. масла остаются на дороге.

Не знаю, какое масло ты льешь, но ZIC-полусинтетика и синий антифриз любой укусный герметик превращают в подобие осклизлых разварившихся макарон. После замены тосола на антифриз вынесло нах силиконовые прокладки помпы и задней крышки головы, которые до того спокойно простояли 8 лет.

Именно, такая шняга получается с пробкой. С резиной при больших шайбах под гайками этого не бывает, но из-за того, что края поддона отвальцованы вниз, раскисшую резину ничего не держит и она вылазит. Припаять по внутреннему и внешнему краю толстую проволоку, чтобы она держала резину?

Не поддон, а его конструкцию надо менять. Края поддона изнутри и снаружи должны быть отвальцованы вверх, чтобы ничего не могло выпереть, и на привалочной плоскости должна быть канавка под заливку герметика или закладку резинового жгута, как на дуге вокруг набивки.

И зря не согласны. Все правильно человек сказал. Сорт герметика и тип прокладки непринципиален. Я даже больше скажу -есть герметик или нет -тоже непринципиально. Могу вам на спор поставить поддон на любую прокладку и любой герметик, или без него -как хотите. Что принципиально -поверхности должны быть ровными (плоскими), чистыми и сухими, а момент затяжки -нормированный, не больше чем нужно, но и не меньше. Это я вам говорю как практик, который этой херней регулярно занимается. Не ежедневно конечно, но все же.

Не смейся а помоги человеку. я лично справился с течью и доволен как слон, хочешь верь , а хочешь не верь. Но я смотрю ты все веришь что у уаза чуществуют идеальные плоскости. У меня на ниссане (2-й машине) прокладка поддона ставится без ГЕРМЕТИКА И НИЧЕГО ЗА 150000 ПРОБЕГА НЕ БЕЖИТ — ВОТ ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ. а на уазках надо бороться с течами. и как показала практика они победимы! P.S. Езжу только на полусинтетике.

Старую прокладку?:) А с помойки вы прокладки ставить не пробовали? Прокладка, как и презерватфф -вещь одноразовая.:D

И зря не согласны. Все правильно человек сказал. Сорт герметика и тип прокладки непринципиален. Я даже больше скажу -есть герметик или нет -тоже непринципиально. Могу вам на спор поставить поддон на любую прокладку и любой герметик, или без него -как хотите. Что принципиально -поверхности должны быть ровными (плоскими), чистыми и сухими, а момент затяжки -нормированный, не больше чем нужно, но и не меньше. Это я вам говорю как практик, который этой херней регулярно занимается. Не ежедневно конечно, но все же. Спасибо на добром слове. Тут ещё личные амбиции. давний спор. Пожалуй мне надосмириться с этим непониманием.

А он несмеётся. А на инжекторной ВАЗ-2110 головка на КРАСНЫЙ герметик садится, БЕЗ ПРОКЛАДКИ! Ну и что?!

Я на Оке тоже поставил поддон без герметика и нет течей :). На УАЗе герметик только по углам для подстраховки, ибо специфика формы, стык прокладок и т.д. Вроде пока тоже сухо все. Полусинтетика 10W40. В Ниссане тоже, если поддон штампованный из жести, плоскость не идеальна, ибо не может быть при такой технологии идеальной плоскости. IMHO главное, чтобы поддон не кривой совсем уж был, и прокладки правильные, и правильно затянуть. И все будет сухо. IMHO.

ставил без герметика полукруглые части держал минут 5-10 в кипятке (разбухают достаточно сильно) после этого ставил и затягивал без фанатизма (главное НИЧЕГО НЕ СРЕЗАТЬ сложно поначалу прихватить гайки, попервости начинал без шайб даже, потом откручивал и подкладывал) ровным усилием от центра к краям и ничего не текло

Я домкратом гидравлическим прижимал поддон, прямо в пробку сливную упирал, и все гайки наживлялись 🙂

Но я смотрю ты все веришь что у уаза чуществуют идеальные плоскости. Ха. Я не верю, я знаю. Если сомневаетесь -возьмите поверочную линейку и померьте. Вообще, замечу, при такой толщине прокладки и такой величине ее усадки плоскость какой угодно может быть. У меня на ниссане (2-й машине) прокладка поддона ставится без ГЕРМЕТИКА И НИЧЕГО ЗА 150000 ПРОБЕГА НЕ БЕЖИТ От йоптить, подвиг то какой. ) А на инжекторной ВАЗ-2110 головка на КРАСНЫЙ герметик садится, БЕЗ ПРОКЛАДКИ! Ну и что?! Не, не так. Сама ГБЦ везде ставится на прокладку, безо всяких герметиков и прочей фигни. А вот сэндвич на ГБЦ на шестнадцатиклапанниках 2112 -корпус подшипников РВ и крышка клапанов садятся без прокладки на герметик. Но не на красный. Завод-изготовитель требует 574й локтайт, но вообще желателен любой анаэробный герметик. На крайняк -обычный силиконовый. Не знаю, какое масло ты льешь, но ZIC-полусинтетика и синий антифриз любой укусный герметик превращают в подобие осклизлых разварившихся макарон. Я просто герметиком пользуюсь нечасто. Поэтому такие проблемы мне не знакомы.;)

Короче, дятько. С резиной не связывайся -вещь привередливая. а. Воспльзуйся резинопробковой прокладкой. Резинопробка используется, например, еше на тех же вазовских движках. В которые людьми льется самое разнообразное масло. И ничо, никто не жалуется. Затягивать ее аккуратно, штоп не выдавить. б. Попробуй прокладку из пресскартона с пробковыми полукольцами. Там стопудова ничо никада не выдавит. Ну и банальности. Поддон, буде потребуется, подрихтовать. Плоскости разъема вытереть насухо, блок изнутри -тоже немного, штоп с него сцукомасло на плоскость не текло. В углы на полукольцах мазнуть герметиком, от которого не воняет уксусом. Закинуть поддон и аккуратно притянуть, пока масло не натекло. Усе.

Угу! И на восьмерках (и Оках, соответственно, тоже) крыша распредвала тоже на герметик также ставится. Там стык алюминий с алюминием, между ними тончайший слой герметика должен быть.

Более того, именно так же надо ставить крышку заднего сальника или набивки в УАЗе, тоже стык алюминия с алюминием, торчащий наружу, хотя в книге этого, кажется, и не пишут (в отличие от ВАЗа).

Я пытаюсь человеку помочь и не более того, вы хоть каждый день новые поддоны покупайте.. Никаких амбиций..просто уже достало высказывание теоеретеггов. 31 резинабез лифта, без резки влезет и негде не цепляет (не учитывают состояние рессор), и про лифт много опасений необоснованных. и т.п. и вообще Серега победи у себя течь потом советуй человеку.

Кстати у моего пробег уже 130тыс (10 лет), езжу на синтетике 5W-50, поддон снимался изрядное количество раз, но пробка и Permatex прекрасно всё держат. ни капли под машиной, а что не перетягивать- это да 😉 Согласен. Точно так и делаем! Алеша Попович можешь умничать и дальше. Я человеку в личку написал как надо сделать. Сам тоже как слон довольный без течей езжу. а вы можете дальше теории двигать. давно не было здесь таковых.

+ 1000. Мотор уазовский. Прокладка состоит из 4х частей. Ставил практически без герметика. В углах, где стыкуются 4 прокладки между собой выдавил по капле герметика (для успокоения совести). Поддон должен быть идеально ровным. Блок то же без забоин. гайки поддона закручиваешь крест — накрест от при помощи трубчатого ключа без воротка (т.е. одна трубка) от руки безо всякого фататизма. При этом толщина прокладки в зазоре между блоком и поддоном должна быть одинаковая и на 1 мм тоньше, чем до установки. Потом заводишь движок и смотришь, течет или нет. Если течет, то подкручиваешь все гайки на 0,5 оборота и опять проверяешь. Я два раза подтянул по 0,5 оборота и течь полностью прекратилась. Сильно затягивать нельзя. Прокладку обязательно выдавит, что у автора темы и происходит. Применение герметика так же способствует выдавливанию прокладки при затяжке.

Эт батенька не теории, а галимая практика.:D

Ну хорошо значит, главное результат. Я тоже практичекские решения выложил. У тебя не течет, у меня не течет. Все довольны — это хорошо. Удачи!

Плиз. А можно по конкретнее. Как разлимчаются или что написанно на упаковке?

масло по задней стенке поддона сочится, хрен поймешь откуда, как вы думаете, что течет — прокладка или задний сальник колен. вала?

У меня тоже по задней стенке поддона сочится. Прокладку менял полгода назад. Когда менял сцепление, посмотрел сальник. Он сухой. Значит надо смотреть. Не увидя не скажешь. Может и поддон кривой какой нибудь.

Алёша Попович. Персонально спасибо тебе. здесь я написал как я борюсь с потеками через боддоны коробок и маслянных вн моторов. К сожелению фотки пока не вставил. Не обесудьте. Как работать с герметикам. Возможно я не прав? Но при ремонте многих автомобилей а особенно в моём LAND ROVERе я использую герметик под лозунгом. Лучшая прокладка это герметик. Дело в том, что сопрягаемые детали уже не имеют былой ровной плоскости, поэтому прокладки не всегда помогают. С жесткими сопрягаемыми, такими как алюминиевая клапанная крышка или деталями легче. Они мало подвержены изгибанию под давлением гаек или болтов. Сначала поверхности на которую наносится герметик, хорошенько зачищается от грязи, остатков прокладок и ржавчины. В идеале поверхность должна выглядеть так!

Любые пятна ржавчины должны быть удаленны. Так как ржавчина потом, через некоторое время приподняв сопригаимые поверхности (ржавчина съев 1мм увеличивается в объеме примерно в 6 раз именно из за этого и прикипают барабаны к ступице.) сведёт ваш труд на нуль. После хорошенько вытираются сухой тряпкой, до исчезновения на рябке грязных разводов. После эти прилегающие поверхности обезжириваются, бензином, спиртом или ацетоном. Теперь на поверхности наносится герметик ровным слоем толщиной в 1. 3мм. Три миллиметра я наношу на поверхности с большой площадью прилегания плоскостей, например поддон масляной ванны или клапанная крышка. Также наносится толстый слой на прилегающие поверхности, если видно, что они искривлены или старая прокладка под ними была обжата на разную толщину. При этом видно, что это уплотнение с наружи мокрое от выступающего на нем масле. Также вытираю обезжириваю резьбу на шпильках которые вкручиваются вместе с деталями. Например задний шпильки масляной ванны, со стороны маховика. Так как не редко масло начинает сочится не через прокладку а через резьбу шпилек. Даю немного постоять, минут десять намазанным поверхностям. За это время герметик вступает в химическую реакцию с воздухом или влагой с воздуха и набирает прочность. То есть он уже не будет вытекать из щелей как солидол а начнёт под давление, втекать во все поры, заполняя их. В это время можно перекурить. К тому же герметик приобретает некоторую упругость. Теперь складываем сопрягаемые детали вместе и затягиваем по кругу гайки или болты. Самое важное в этой операций затянуть гайки лишь с небольшим усилием, чуть чуть. Герметик должен выдавится везде по кругу. Если где то он не выдавился? Значить герметика не достаточно нанесено в этом месте. Надо снять деталь и снова её смазать герметикам. И заново дать герметику время под застыть. После этого соединяем детали вместе и стягиваем как было сказано выше гайки но не до упора. надо опять дать стянутым но не сильно деталям постоять минут 10. 20. За это время герметик полимеризуется и превратится в резину. Через пройденное время стягиваем болты и гайки сопрягаемых деталей до нужного усилия. Теперь когда герметик превратился в резину. То эта резина начинает герметично уплотнять (как бы так сказать пружиня) под стягиваемыми деталями. *Но бывает, что сопрягаемые детали плохо уплотняются герметикам и прокладками. Такое часто случается если одна из сопрягаемых деталей сделана из тонкого штампованного железа и под гайками не подкладываются толстые полоски метала для жесткости. Например поддон раздатки. Всё намазано стянуто и тут же начинаются опять течи! Проблема заключается в том, что тонкая жесть выгибается под затянутыми гайками к плоскости корпуса раздатки, соответственно жесть между шпильками выгибается в обратную сторону и образуется щель. Не смотря на то, что туда было выдавлено ведро герметика. Рисунок показывает как это происходит. На первом рисунке показана нормальная затяжка а на нижнем изогнувшийся поддон после того как его перетянули. Чёрным цветом нарисован герметик. Красным цветом нарисована образовавшиеся щель.

А вот и фотография. Хорошо видно, что поддон под гайками прогнулся а между отверстиями лежит толстый слой герметика. При этом хорошо видны трещины, которые образовались от того, что при затяжке гаек жесть выгнулась и в герметике образовались щели и трещины. В которые пошёл воздух и масло!

Как с этим бороться. Прежде всего надо отрихтовать прогнувшуюся привалочную поверхность жести поддона. Так что бы она была максимально ровная. В этом случае я использовал шарик который, ставится в отверстие со стороны выгнутости и ударял с верху молотком. Можно даже просто отрихтовать молотком положив поддон ребром жесткости на стол. Подложить под гайки шайбы потолще и пошире. Во вторых не использовал герметик который долго застывает. Например если через 10. 15 минут герметик явно не начинает густеть и приобретать упругие свойство. Дело в том, что при затяжке жидкого герметика, герметик легко выдавится в виде излишка но зато он не втягивается назад тогда жесть изгибаясь под напором гаек или болтов, отходит от сопригаймой поверхности. Так сказать жесть начала дышать. Вот тут то и образуются свищи и щели. Герметик который немного застыл и имеет некоторую упругость стремится в этом случае втянутся назад. При этом герметик начинает сопротивлятся сжатию и тем самым, как бы создает претнатяг жести. И самое главное затягивать в этом случае поддон надо не сильно. Гайки дошли легко до упора по кругу, герметик выдавился в наружу. После этого немного подтянуть и все. Если дальше затягивать гайки до упора, жесть поддона начнёт опять выгибать. Всё равно герметик работает как клей и склеивает обе детали. Их потом молотком и скребкой отверткой придётся разьединять.

• 1. Признаки
• 2. Причины
• 3. Последствия
• 4. Что делать
• 5. Промывка от эмульсии
• 6. Выводы

Система охлаждения изолирована от контура смазки. Если масло оказалось в антифризе, то налицо полная или частичная разгерметизация. Часто во всем виновата прокладка ГБЦ — головки блока цилиндров. После смешения в расширительном бачке образуется светло‐коричневая эмульсия цвета какао. Расскажем в статье, как диагностировать и устранить проблему.

Признаки

Про самый главный симптом мы уже упомянули. Вместо прозрачного антифриза в бачке появляется густой состав. Но не всегда. Если интенсивность протечки минимальна, то в расширительном бачке можно увидеть разве что масляное пятно или пленку. Но даже это должно заставить автовладельца насторожиться. Вот типичные признаки:

Почему при разгерметизации масло пошло в антифриз, а не наоборот? Давление смазки в бензиновом моторе объемом 1,8 л на 1900 об/мин составляет 4 атмосферы. Аналогичный показатель для тосола не превышает 2 атмосфер. Поэтому на ходу масло попадает в бачок расширителя.

Причины

Эмульсия в расширительном бачке

Механизм появления неисправности довольно прост. В местах ближайшего соприкосновения протоков систем охлаждения и смазки образуются трещины. В результате начинается смешение. Масло на высоких оборотах способно проникнуть даже сквозь миниатюрные трещины, которые незаметны. Первые кандидаты для локализации — резиновые и асбестовые уплотнители. На втором месте стоят дефекты металла из‐за чрезмерного нагрева. Составим список причин:

Это типовые причины, характерные для большинства современных автомобилей. Но существуют «узкие места», связанные с особенностями конкретной марки и модели машины. Приведем пример. В дизельных моторах Opel форсунки установлены внутри ГБЦ. Распылители защищены от внешнего воздействия герметичными стаканами, наружную поверхность которых охлаждает антифриз. За барьерную защиту отвечают эластичные прокладки. Со временем они твердеют и покрываются трещинами. Да и в металле стаканов образуются отверстия из‐за коррозии. Проблемные двигатели производят под брендом Isuzu, серийный номер Y17DT.

Последствия

Если содержание масла в антифризе становится критическим, под угрозу попадает работоспособность силового агрегата. Из‐за образования эмульсии, взаимного проникновения жидкостей, теряются их эксплуатационные свойства. Масло перестает образовывать на поверхности деталей пленку, которая уменьшает силу трения. Тосол не может снижать температуру мотора. Эмульсия забивает каналы для циркуляции, патрубки, радиаторы и шланги. В результате мотор рано или поздно заклинит. Понадобится проводить дефектовку и делать дорогой ремонт.

Мотор со следами эмульсии

Есть и другой механизм разрушения силового агрегата. В результате течения химических реакций в эмульсии образуются органические кислоты. Они разъедают поверхность подшипников. Происходит окисление бронзовых и латунных деталей. Даже небольшой утечки масла хватает, чтобы вызвать сильную деградацию металлических элементов двигателя. Расскажем о том, как работает разрушительная цепная реакция:

• Масло попадает в тосол в небольших количествах, потом смешение усиливается.
• Присадки обеих жидкостей вступают в химическую реакцию. Образуется кислота и осадок.
• Нерастворимые вещества со временем начинают забивать масляный фильтр все сильнее.
• Кислоты мешают шламу растворяться под действием механического движения жидкости.
• Уровень засорения растет с каждой минутой работы двигателя, ситуация усугубляется.
• Масляный фильтр перестает работать из‐за побочных продуктов химических реакций.

Водители, которые поняли масштаб трагедии, меняют масло и фильтр. Но 15 % содержимого всегда остается в поддоне. Поэтому все повторяется. Шлам снова забивает фильтр и силовой агрегат постепенно приходит в негодность. Образуются задиры на поршнях, компрессионные и маслосъемные кольца залипают.

Что делать

Первым делом нужно постараться ликвидировать причины, по которым масло идет в антифриз. Это не слишком просто. Придется как минимум снимать головку блока цилиндров. Демонтировать ее не так просто. Гораздо быстрее с задачей справятся мастера автосервиса. Мы собрали все рекомендации по самостоятельному ремонту:

Даже после устранения неисправностей в системе останется эмульсия. Она будет в расширительном бачке, в радиаторах, в патрубках и каналах. Если произошло обратное смешивание, то следы коричневой массы появятся в поддоне и головке блока цилиндров. Что с этим делать? Понадобится хорошая чистка систем охлаждения и смазки.

Промывка от эмульсии

Судя по нашему опыту, сильнее всего будет загрязнена система охлаждения. Большая часть эмульсии останется в ней. При сильных повреждениях одной чисткой вряд ли получится обойтись. Понадобится профессиональная помощь мотористов автосервиса. Но будем считать, что у нас не критичная ситуация и все можно исправить.

Система охлаждения

Промывка с помощью садового насоса

Забитые патрубки, каналы и радиаторы не так просто реанимировать. Но без промывки не обойтись. Первым делом нужно избавиться от нефтепродуктов. Для этого понадобятся щелочные растворы. В качестве действующего вещества можно использовать небольшое количество каустической соды, растворенной в воде. Другие названия порошка — едкий натр, гидроксид натрия. Для прокачки системы нужно пройти по шагам:

• Заглушить мотор и дать ему остыть.
• Слить старый антифриз полностью.
• Залить жидкость в радиатор.
• Завести двигатель и подождать 30 минут.
• Слить раствор без остатка.
• Наполнить систему дистиллированной водой.

Если народный метод не помог растворить масло, и оно плавает в радиаторе «кусками», следует использовать промышленную химию наподобие двухкомпонентного средства LAVR Radiator Flush. Оно заодно убирает накипь. Важно добиться состояния, когда шланги и патрубки будут чистыми, а из сливного отверстия начнет вытекать чистая вода.

После растворения масла в антифризе самое время заняться избавлением от ржавчины, накипи и окислов металлов. С этой задачей справится раствор лимонной кислоты с трилоном. Первое средство можно приобрести в любом продуктовом супермаркете, а второй — заказать в интернет-магазине. Сначала нужно «гонять» раствор по системе, а затем промывать все дистиллированной водой.

Бывает так, что патрубки, шланги и радиаторы забиты напрочь. Тогда советуем использовать воздушный компрессор для продувки. Есть другой вариант: подключить к системе садовый водяной насос и запустить циркуляцию до полной промывки. После завершения следует залить новый тосол.

Система смазки

Заливка в мотор очистителя Liqui Moly

До начала всех работ советуем открутить масляный фильтр и заменить на новый. Иначе отложения и остатки эмульсии снова попадут в систему. На время промывки можно установить самый дешевый расходник, на который не жалко денег. Затем действуем по алгоритму:

• Сливаем старую смазку со следами эмульсии.
• Наполняем систему промывочным маслом.
• Заводим двигатель и прогреваем 30 минут.
• Сливаем отработку и меняем фильтр.
• Используем новое масло.

Если традиционный метод не сработал, можно применить средство для промывки двигателя. Подойдет жидкость от Liqui Moly под названием Pro−Line Motorspulung. Добавляем присадку в масло, прогреваем силовой агрегат в течение 10 минут и сливаем.

Выводы

Есть как минимум 7 причин попадания масла в антифриз. Если заметили симптомы, нужно как можно раньше прекратить движение и заняться ремонтом, потом промыть системы охлаждения, отопления и смазки от эмульсии. Не советуем запускать проблему. В лучшем случае придется менять прокладку ГРМ, а в худшем — разбирать мотор и проводить дефектовку.

Смешение жидкостей наносит критический урон двигателю. Чтобы не рисковать, советуем обратиться к профессионалам. В автосервисе проведут диагностику, устранят причину неисправности в короткие сроки. Это поможет предотвратить более серьезные проблемы наподобие заклинивания силового агрегата.