Как поставить набор на Uaz Bukhanka скачать с MP4, FLV

УАЗ 2206 Федор Буханкин › Бортжурнал › Замена ручек дверей УАЗ буханка

Многим из нас пришлось менять ручки на дверях наших любимых автомобилей. Причины для этого могут быть разные:— тюнинг (замена на евроручки);— эстетическая сторона (старые стали плохо выглядеть);— безопасность (одна или несколько ручек перестали функционировать).В моем случае третья причина плавно перетекла во вторую. Перестали закрываться некоторые двери, а потом расхотелось ездить разноцветным.

Техническая сторона вопросаДля замены нам потребуются:— молоток;— отвертки фигурная и плоская;— тонкий длинный гвоздь (или что-то похожее);— бумажечка.

Замена на боковых дверях происходит следующим образом:Откручиваем два центральных болта

Пытаемся вытащить ручку. Если все получилось сразу — хорошо. Если не вытаскивается даже при интенсивном дергании, не печальтесь — это штифт немного сместился и пытается препятствовать процессу замены. Поэтому его нужно выбить. Для этого потребуется гвоздь (далее я использовал шестигранник на 2,5), молоток и бумага (если боитесь лупануть молотком по краске).

Легкими движениями выбиваем кусочек коварного металла цилиндрической формы. Почему коварного? Да потому что при тряске он смещается вниз, тем самым деформируя механизм открывания/закрывания, который ломает личинку.

Если все получается успешно, то сам штифт улетает в недра двери. Ну тут либо снимайте обшивку двери и вытаскивайте, либо просто забейте на него, так как на скорость автомобиля это никак не влияет.

Далее вынимаете старую ручку и вставляете новую.

Замена ручки задней двери

Для замены ручки задней двери потребуются лишь отвертки для пяти болтов

Сборку проводим в обратном порядке.

Итог: почаще проверяйте штифты на ручках, ухаживайте за замками. замена по кругу обойдется примерно в 800 рублей.

Ну плюнул бы на это дело и сдал бы обратно этот замок в магазин, но нет! Любопытство взяло верх над жадностью (190 рублей) и началось изучение дверной ручки. В первую очередь захотелось узнать, как работает запорный механизм (с налетом ржавчины уже из магазина). Покрутил ключом туда-сюда замок и вытаскиваю из ручки личинку!

Дар речи в том момент пропал, забыл как русский язык, так и русский-матерный. Болтик, который должен был фиксировать механизм, просто провалился внутрь! Я же его не трогал. Более того, не знал о его существовании, так как он находился под наклейкой со штрихкодом.А теперь представьте, как вы, приехав вечером к кому-либо в гости, ставите машину во дворе квартирных домов, достаете груз, закрываете дверь и вынимаете ключ прямо с замком! Оказывается, это более чем реальная ситуация. А еще случай читал, как парень купил ручки на буханку, которые открываются разными ключами, но одной отверткой.В итоге: полностью разобрал замок, ознакомился с его работой, поплакал над тем, чему мы доверяем сохранность автомобиля и имущества в нем. 190 рублей не деньги, люди и по 20 тысяч теряют на некачественных запчастях, но все равно обидно. Купил новый — вроде работает нормально, но неприятный осадочек остался. А в остальном — время покажет. Общая цена вопроса (с приключениями): 980 рублей вместо 790 + собственное драгоценное время.

Евроручки в Буханку, размышления и установка

Проблема с ручками на дверях Буханки открылась сразу же после покупки. Во-первых, ключ, который висел на связке, к замкам чего-то не подходил. Парадокс для машины, к которой (по идее) должны подходить любые ключи! Плюс, сами механизмы замков были наглухо закисшими. Можно было просто выкинуть старое и поставить такое же новое, но ряд причин заставил выбрать так называемые «евроручки».

Какой папуас первый назвал евроручки евроручками — мне не ведомо. Что в них европейского — не понятно. Скорее всего, ситуация как с евроремонтом и евроокнами. Красивое и функциональное — сразу «евро». Чё уж тут думать? Ясен пень, что ни в Австралии, ни в Азии, ни даже в Америке таких ручек родить бы не смогли, только старушка Европа. Оставим эту лингвистику любителям пообсуждать, что «не каждый копировальный аппарат — ксерокс» и «не каждый подгузник — памперс». Правильным и практичным пацанам на такое должно быть вообще пофигу. Ну прикипело названьице, ну и что?

Ближе к делу! Значит, коробочка.

В коробочке сами ручки и инструкция. Внимательно изучаем. Мужики, всегда изучайте инструкцию. Даже для такого примитивного действия она не повредит.

Принцип работы евроручки прост как мычание и примитивен как гнутый гвоздь. Надеюсь, что эта примитивность не переродилась в то, что к этим замкам по-прежнему подходят ключи со всего города?

Вот так механизм закрыт. Центральная хреновина упирается в пластины.

Для установки берем машину со стандартными рогульками-кривульками. Кстати, ни у кого эти ручки не цеплялись за кусты? Одного их вида достаточно, чтобы понять «ну должны же, должны»!

С торца двери откручиваем два центральных винта и демонтируем ручку, шатая туда-сюда со словами: «Вылезай, сука такая»! После волшебных слов всё легко получается. Проверено. Более гуманные методы аккуратного поддевания отверточкой, представленные в интернетах, показали более низкую эффективность, их КПД реально ниже.

Чёрные пластиковые накладки тоже откручиваем, без дополнительных плясок евроручки сними не встанут. Гадские накладки созданы врагами для протирания краски и размножения ржи. Ненавижу!

Снимаем обивку, если эту тряпочку можно так назвать, получаем доступ к люку.

В соседней двери палок не было, стекло опускалось, но обнаружилась бонусная уплотнительная резинка. Похоже, когда-то давно она выпала из проёма и провалилась вниз. Вместо неё поставили замену, а дверь решили не вскрывать. Зачем, всё же работает?

В посадочное место прикладываем евроручку и размечаем место для сверления.

Свежую дырку сбрызгиваем мовилем. Во-первых, это поможет (скорее всего, но ещё не проверено) замедлить коррозию и уж точно позволит получить незабываемые ощущения от прикручивания скользкой от мовиля гаечки скользкой от мовиля же рукой. Ну а как вы хотели, УАЗ починить и руки по локоть не измазать?

С салонной дверью всё так же, лишь одно отличие. Салонная евроручка имеет винтик на торце. Ручки для передних дверей такого винтика не имеют. Забавно, он ничего не прикручивает и всего лишь служит упором, сами увидите.

Да, чтобы не ломать пальцы, вытаскивая промовиленными руками упавшую в дверь промовиленную гаечку, заткните щель тряпкой. Дел на две секунды, а нервы будут целее.

На этом всё. Евроручки готовы к эксплуатации.

Такому человеку — бонус. Секретная магия по замене ручки задней двери. Она совсем не «евро» и норовит в этой самой задней двери хлябать. Чтобы такого не случалось нам нужны шайбы соответствующего внутреннего и внешнего диаметра. Отлично подходят медные, что есть в любом магазине крепежа.

А чтобы стопорное кольцо при монтаже не улетало со звоном неизвестно куда, тут тряпка уже не поможет, привязываем его к ноге (например) длинной ниткой. Кольцо, привязанное к ноге, далеко не улетит.

Вот такие они, эти евроручки. Пошёл в гараж на часок, а разверзлись бездны.

Дверные ручки УАЗ буханка

Ручки дверей, установленные на УАЗ буханку производителем, не всегда удобны в процессе эксплуатации автомобиля. А неудобные или пришедшие в негодность детали автомобиля нужно заменять.

Наиболее часто происходит смена штатных ручек на модели, соответствующие европейским стандартам (евроручки) – большие, широкие, более пригодные к эксплуатации.

Где можно купить ручки для дверей буханки?

Любые ручки (для передних или для задней двери) можно купить двумя способами.

Первый – приобрести необходимый комплект в ближайшем магазине автомобильных запчастей. Этот вариант также подходит, если есть сомнения в том, что подобранный самостоятельно в интернете вариант ручек подойдёт к автомобилю.

Если же необходимого для обновления буханки варианта не будет в наличии, можно договориться о его закупке и получить комплект спустя некоторое время.

Второй вариант – приобрести ручки, бывшие в употреблении. Этот способ применим только в тех случаях, когда есть уверенность в рабочем состоянии механизма, подтверждённая проверкой.

Наконец, третий способ – подобрать необходимый комплект ручек в интернет-магазине и заказать их доставку на дом.

Этот вариант подходит, если ручек, подходящих к буханке, не нашлось в наличии поблизости, а заказать их поставку либо невозможно из-за того, что магазин не работает с нужным поставщиком, либо время ожидания заказа будет больше, чем при самостоятельной покупке в Интернете.

Передняя ручка двери УАЗа буханки

Стандартные ручки, устанавливаемые на буханки заводом-производителем, сделаны из металла, окрашены в чёрный цвет. Из-за материала изготовления возможности эксплуатации детали снижены в зимнее время года – замки в таких ручках приходится чаще отогревать.

Ручки нового образца удобнее. Они обладают большими длиной и шириной, комфортнее ложатся в ладонь. Надёжность, при правильном подборе комплекта, не только сохранится, но и увеличится.

Ручка задней двери

Обычно поставляется вместе с передними ручками, так как при ремонте чаще всего заменяют сразу весь комплект. Отличается от передних механизмом установки и открытия дверей. Замок под неё также имеет отличное от других дверей устройство.

Снятие ручки с УАЗа буханки

Перед заменой старых ручек на новые их необходимо снять. Действовать при этом стоит предельно аккуратно – есть вероятность того, что какая-то часть механизма выпадет, и для того, чтобы эту часть вытащить, придётся повредить дверь.

Чтобы начать снятие, потребуется открутить винты крепления ручки. Затем – аккуратно извлечь, совершив движение для открывания двери.

В процессе следует обратить внимание на ось открывания – именно эта часть механизма на ручках, установленных на буханку заводом-изготовителем, имеет свойство проваливаться вниз.

Именно поэтому действовать потребуется аккуратно – нужно постараться установить ось на прежнее место её нахождения, не допустив провала.

Если же провал всё же случился – извлекать ось придётся максимально аккуратно, но всё же без появления явно видимых вмятин на двери в большинстве случаев обойтись не удастся.

УАЗ 31512 «Zhorik» › Бортжурнал › Установка замков 469 «Люкс»

Всем привеД!О качестве старых замков, хз каких годов, рассказывать не нужно, было решено их выкинуть и присобачить нормальные «Люксовые»

собственно сам процесс:Прикрутил штырек.

для того чтобы защелкнуть замок поработал балгарочкой.

Осталось всего ничего. Закрыл дверь, расширил отверстие для ручки с 23 до 25 мм и просверлил два отверстия на 6-ть.

ручку для разметки надел на тягу и примерил с наружней стороны, потом выпилил квадрат две дырки под болты на 5ть и все.

ГОТОВО, осталось еще ТРИ! )))Ничего сложного.________________________________________________________________________________________добавлю сюда еще пару фоток:

При установке переднего замка были проблемы, шпилька на стойку прикручивается под углом и физически не дает закрыть дверь, пришлось сточить часть замка и обточил шляпку болтика на шпильке.

С левой стороной еще воюю, выложу фотки как доделаю.

Замок двери уаз буханка

Дверные замки на УАЗ буханку устанавливаются на заводе в Ульяновске. Два замка устанавливаются в штатные места передних дверей кабины. Еще два замка расположены в задних дверях фургона.

Замки рассчитаны конструкторами на длительную работу в составе дверей. Кабина и фургон запираются одним ключом, одновременно являющимся ключом зажигания.

Все двери УАЗ буханка оборудованы замками языкового типа. Замки передних дверей взаимозаменяемы. В положении «закрыто» передние двери удерживаются языком замка, который находится в зацеплении с защелкой на стойке кузова.

В постоянном зацеплении с языком состоит рычаг. Через выключатель он соединен с наружной ручкой замка.

Наружная ручка отключается от замка поворотом ключа на 180º. Изнутри замок открывается внутренней ручкой. Она закреплена на шлицах оси привода замка.

Он состоит из деталей:

• пластина;
• скоба;
• кривошип;
• возвратная пружина ручки для установки в исходное положение.

Штифтом кривошип соединяется с замочной тягой. С целью снижения шума на нее надет чехол из хлопчатобумажной ткани.

Замок задней двери УАЗ буханка

Замки задних дверей УАЗ буханка имеют устройство, аналогичное устройству замков передних дверей. На тягах приводов защитные чехлы при сборке на заводе не устанавливаются.

Запорные устройства каждой створки задних дверей фургона кузова состоят со следующих комплектующих:

• тяги, соединенные с замками;

• две защелки, закрепленные к верхней полке проема и к полу кузова.

Замок, размещенный на правой створке дверей, кроме внутренней ручки имеет еще и наружную ручку. Она соединена со специальным запирающим механизмом.

Задние двери авто УАЗ буханка снабжены подножками, которые закреплены на задней поперечине рамы специальными кронштейнами. В сложенном положении они дополняют задний бампер.

Замена замка двери УАЗ буханка

Заменить замки дверей УАЗ буханка аналогичными несложно. При установке замка современной конструкции, единственной сложностью является сверление дополнительного отверстия в торце двери.

Новая модель замка предусматривает автоматическую разблокировку зафиксированного замка на водительских дверях в момент их открывания внутренней ручкой.

Это удобно для предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся вне пределов кабины. Несмотря на обилие конструктивных элементов, конструкция замка УАЗ буханка почти не требует специальных инструментов и приспособлений.

При монтаже необходимо либо воспользоваться сваркой в двух местах, либо соединить элементы заклепками.

Как снять замок двери УАЗ буханка?

Порядок снятия замка:

• Открутить винт, крепящий ручку внутренней блокировки. Снять со шлицевой оси ручку, розетку, прокладку ручки.
• Открутить два винта, крепящих внутреннюю ручку открывания двери.
• Открутить два винта, крепящих усилитель замка к внутренней панели двери.
• Открутить два винта крепления усилителя к торцу дверей. Нижние винты затянуты обычной гайкой.
• Снять замок с усилителем и приводом.
• Разобрать привод, открутить винты крепления замка к усилителю.

Личинка замка двери УАЗ буханка

Личинка замка двери УАЗ буханка извлекается только с приводом. В торце двери на уровне личинки необходимо ослабить крепежный винт. Личинка свободно вытянется вместе с тягой.

Тяга представляет собой стальной пруток квадратного сечения. Она крепится к язычку личинки шплинтом.

Шплинт необходимо расшплинтовать. Затем поставить новую личинку, заново зашплинтовать. Рядом с винтом надо просунуть тонкую стальную проволочку, направляющую.

Это делается для того, чтобы не отрывать обшивку и попасть тягой в отверстие. Винт затянуть. Новая личинка работает.

Доработка замков УАЗ буханка

Замок лучше будет работать, если вместо родной УАЗовской ручки установить ручку европейского образца. Наружная ручка отлично подходит от ВАЗ-2109. При установке она подлежит несложной доработке.

В ручке от «девятки» незначительная масса подвижных элементов, надежное крепление, наиболее качественная защита от зацепления за ветки деревьев и кустов при движении по лесистой местности.

Штатные ручки при такой езде часто отрываются. Доработанный замок предоставляет возможность подключить внутренние фиксаторы, привод центрального замка, который создает удобства для пользования.

УАЗ 3151 В процеесе постройки TR › Бортжурнал › Установка замков «Люкс» на УАЗ-3151

Прищелкнул замок к ответной части

и, закрыв дверь, отметил положение замка на двери. Две рисочки — сверху корпуса и снизу.

Сняв замок с ответной части и разобрав его, по механизму замка разметил дверь — часть ее потребуется вырезать.

Разметка проходит по двум крепежным отверстиям старого замка — это не беда, отверстия больше не нужны. Замок по «ребру» двери будет крепится на другие отверстия.

напильником распилил отверстие для прилива ручки — диаметр надо увеличить примерно на 1-2 мм

Болгаркой вырезал лишнюю часть двери. Острые кромки реза притупил и окрасил.

Собирал замок и устанавил его на дверь. Два крепежных отверстия подходят от старого замка. Их надо рассверлить и запрессовать в них вытяжные гайки.

По замку, как по кондуктору, разметил и просверлил два отверстия на «ребре» двери. В них тоже надо запрессовать вытяжные гайки.

Установка ручки пояснений не требует — надо разметить и просверлить два отверстия под винты, притягивающие ручку к двери и установить ее.

Присоединил к замку тягу и заправил ее в дверь.

надел на тягу ручку открывания и разметил по месту отверстие для нее. Ручка на тяге немного люфтит, отверстие надо разметить так, чтобы ручка была примерно посередине люфта. +/- миллиметр некритичен.

Пропилил болгаркой резы по периметру отверстия и по диагоналям. «Треугольнички» выломол, края притупил напильником и подкрасил.

Просверлил отверстия для винтов.

Установил ручку. Она вставляется с небольшим усилием — между наружной и внутренней панелями ее подклинивает, свободно она не проходит. Можно, конечно, наложить ее сверху, но мой вариант предпочтительнее. Закрепил ручку винтами. — 2 винта М6 с гайками.

Вернул на место обивкук двери

За работой стемнело. Но все ручки установлены. На все-про все, при неспешной работе, потребовалось часа три.

УАЗ 469 / Happiness In Darkness › Бортжурнал › Восстановление, сборка — Замки нового образца, установка ч

Добрался до установки полученных ранее замков нового образца.

Решил начать с водительской двери, т.к. она лучше остальных закрываетсябез замка, не заедает и ровно закрывается.

Снимаем старый замок, ручку и защелку на кузове:

Ставим новую защелку на кузов:

И подрезаем ее в нужную сторону, т.к. защелки все прислали на одну сторону машины.:

Сначала отрезаем выпуклость:

Затем примеряем замок, обводим его контур, замок прикладываем по двумготовым отверстиям в двери:

Замок плотно не прилегает, подрезаем места где мешает:

Прикручиваем замок на три болта:

А не защелкивается так как, защелка помимо неправильного расположения среза,еще и имеет штырь со шляпкой смещенный в другую сторону. Решаем проблемусделав овальные отверстия крепления в защелке, чтоб ее можно было максимальновыдвинуть:

Продолжаем с замком водительской двери.

Выдвинув защелку на кузове, дверь стала хорошо закрыватьсяи защелкиваться на оба щелчка.

Теперь ставим ручку. Напильником расширяем отверстие под ручку:

Закручиваем в ручку старые болтики и подрезаем их УШМ, чтобможно было ими начиркать по двери отверстия:

Вставив ручку в дверь и поворачивая ее вверх-вниз чиркаем отрезанными болтикамиместа будущих отверстий на двери:

Отмеряем одинаковую высоту и сверлим отверстия:

А теперь, если помните, кнопка ручки заедала в нажатом положении,сняв кнопку с личинкой замка, выяснилось, что на кнопке не обработаныфаски от литья, ножичком снимаем все фаски, смазываем, вставляем,и кнопка перестала заедать в нажатом положении:

Снимаем с усилителя сам механизм замка и прикручиваемтолько усилитель к двери, так как с механизмом почти не реальноприкрутить верхний болтик с торца:

Ставим механизм замка в усилитель и прикручиваем нижний болтик:

Замок установлен и хорошо закрывается и открывается.:

УАЗ 469 1984, двигатель бензиновый 2. 4 л. , 90 л. , полный привод, механическая коробка передач — другое

УАЗ 469, 1983

УАЗ 469, 1976

УАЗ 469, 2003

УАЗ 469, 1985

Покраска не планируется. Только двери в цвет покрашу,надставки у меня новые черненькие. Остальное нормально.

Хватит писать, я читать не успеваю, середину читаю, в конце бах-бах еще 3-4 записи, ленту не могу посмотреть, все читаю )))

Приятного чтения. )) Да сейчас мало и редко пишу,раньше больше писал. Да и работы сейчас к завершению,медленно процесс идет.

Спасибо.Вот я одного только понять не могу, все делаешь основательно, с большим потенциалом и запасом прочности, а лодку кузова поставил без какой-либо подготовки и обработки! Почему так?

Да в тот момент, уже устал заниматься машиной, хотел побыстрее закончить и начать ездить. Сил не было на лодку,тем более кузовные работы для меня самые сложные.Если бы занялся лодкой, то еще бы на год затянулся ремонт.

Да и потом лодка не очень хорошая, поставил ее как-бывременно, пока не сгниет, а потом найду хороший кузов и поменяю.

а что от Шеви нивы +замки 2108 не поставил?

Да как бы у нас полностью их нет, сам механизм замка продается, а защелок нет. Да и принцип работы этих замков одинаковый, не вижу смысла.

У меня такие на прежнем УАЗ, с завода стояли — не понравилось.Качество плохое, пластина тонкая, хлопать приходилось сильно, как я их не регулировал.

Сейчас стоят старого образца, вот подумываю в пользу Шнивовских, все равно варить и красить.

Ну этот я поставил, и если дверь без резинки, достаточно чуть-чуть дверь толкнуть и она защелкивается.

Я хотел ручки от 2108 поставить, но сейчас многие ставят Шнивовские. Посмотрел — загорелся.Переделок конечно поболее.

Но, начинать нужно с выравнивания дверей в петлях(это у меня). Как это сделать пока ума не приложу. Потом подрезка и уж потом — замки.

Все материалы на сайте предназначены для целей идентификации

Фото-отчет об установке замка нового образца в дверь

Вот и свершилось выкладываю долгожданные фотки по внедрению замка нового образца в дверь.

Ну вот и сам красавец замок и то что стояло и служило правдой с 1991 г.

.Далее мерим растоняние нового замка и отцентра старого на двери замечаем

.Берем балгарина и отрезной диск » желательно тонкий и уже немного сработанный для удобства манипуляций и вперед». Работайте в очках дабы глахза были целы. и аккуратно а то я маханул немного. ))))) но мне не страшно.

.Ну а потом напильник и убираем все заусенцы и подгоняем чтоб сел, так как на замке вокруг направляющих есть сварка, подгоняем чтоб не задевала. У меня дверь битая и 2 отверстия под болты пришлось немного расшавранить.

. Потом регулировка и Наслаждаемся

Время установки заняло 30 минут. Желаю Всем удачи. В постройке своих машин.

P.s. У меня дверь немного ибитая и села еще на петлях но все равно определенно с направляющими он лучше. Жотя и немного цепляет за защелку. Но это вылечится с установкой новой двери потому что эта лоплула по оконной рамке.

УАЗ 452 1992, 80 л. — своими руками

ответная часть замка встала без проблем? у меня просто двери есть с замком нового образца, а сейчас стоят с замком старого. вот хочу поменять, интересно были ли трудности и какие с ответной частью замка.

нового. мягче, нет открытия самопроизвольного. Я брал когда новые стоили дешевле старых )))))

У меня стояли замки нового образца от прежнего хозяина, но почему то стекло спускается на половину, при спуске упирается в планку которая идёт к внутренней ручке. Не могу понять почему так. Подскажите пжста.

А у нас их вообще нет в продаже, сильно стёрлась правая, придётся отдавать сварщику.

Мне нравится. После тарана в лоб подъема из рва старый замок открылся произвольно, новый удержал от открытия хотя пол кабины сыграл ))))). Но теперь в планах вообще заменить все импортными. Или другими отечественными современными.И еще новые мягче закрываются и хорошо фиксируют дверь

Это полезная инфа для всех.

Нашел на Уазбуке.3741-00-6105013-00 Замок 452 кабинный НОВ.ОБР. левый3741-00-6105012-00 Замок 452 кабинный НОВ.ОБР. правый3741-6105041 Защелка двери УАЗ 452 левая НОВ. ОБР.3741-6105040 Защелка двери УАЗ 452 правая НОВ. ОБРЗамки на правую и левую дверь, а так же и защелки различаются.

AloisVogel привет больным с нашей палаты. Да различаются ведт от старых отличаются фиксаторами и язычком посмотри на фотках. Фиксаторы имеют скос.

А эти замки различаются, на правую и левую дверку?

Выкладывай отчетец то же )))) удачи

Сегодня привезли замки Н/О, недели две назад пришли евроручки Рысь. Завтра инсталляция)))

Запили мне дверь! Установка замков от Хантера на буханку.

Начитавшись записей уважаемых камрадов, решили поменять замки на дверях.

Были куплены:— замки хантер — 2 шт.— наружные ручки хантер (комплект 5 шт, с запасом, и потому что в магазине был только весь набор)— внутренние ручки от патриота— внутренние ручки от классики (с подлокотником)— ответная часть замков («пальцы»)— накладка под ручку.

Старые замки были безжалостно выпилены (не откручивались болты). На их место установил новые. Встают хорошо.

Наружные ручки (часть где замок и кнопка) меньше по длине чем отверстия от старых ручек. Кроме того общая длина ручки меньше чем «вдавление» на двери.Установка пластиковой подкладки почти решает эту проблему. Почти потому что сама подкладка торчит примерно на 1 см. На фото это видно.Другой путь решения этой проблемы —— заварить старую дырку— вырезать новую— из двух ручек сделать(сварить) одну длинную и установить её.Возможно когда-нибудь потом мы это и сделаем. А пока пластиковая подкладка.

Чтобы установить внутренние ручки от патриота пришлось выпилить длинную полосу металла и сделать специальные кронштейны (я сделал из оцинкованной полосы). Ручку надо заглубить примерно на 1 см от поверхности двери. С учётом толщины обшивки.

Обшивку сделали из оргалита + 5мм пенка + кожзам. Прикрутили саморезами.

По низу будет рифлёный алюминий.

РЕЗУЛЬТАТЫ установки новых замков:1) двери теперь закрываются одним пальцем (буквально), и так же открываются.2) двери не откроются на ходу от скручивания кузова на ямах3) эстетически приятнее.

Установка центрального замка

Всем привет)В этой статье БЖ хочу рассказать об установке центрального замка в нашу Буханку.Первым делом был куплен вот такой универсальный комплект. aliexpress.ru/item/32918216888.html

С самого начала не было желания привязываться к штатным замкам, которые можно открыть буквально голыми руками, с помощью отвертки. Поэтому было принято решение делать не совсем стандартную установку центрального замка, а именно в виде штырей, выдвигающихся из стоек кузова, в соответствующее отверстие в двери. Такое решение позволяет добавить безопасности автомобилю, потому что никак не привязано к штатному замку, и даже его полное уничтожение не приведёт к открытию машины.Из нержавейки были изготовлены 3 направляющих втулки (трубка + гайка), выглядят вот так:

В качестве запорного штыря используется шток клапана ГРМ, диаметром 9мм, тоже нержавейка.В левой (водительской) двери эта конструкция выглядит следующим образом:

Актуаторы установлены следующим образом:— правая передняя дверь. Кронштейн в виде уголка, прикручен к двум стойкам с резьбой М6, высота стоек около 15мм. И небольшое видео по этому актуатору

— левая передняя дверь. Кронштейн в виде пластины, прикручен к профилю, на котором установлен выключатель «массы».

На обоих передних штырях термоусадка, для уменьшения грохота штыря по его направляющей трубке.

Но самое интересное — замок правой средней двери. Со свободным местом между стойкой и перегородкой багажника всё очень плохо, есть около 60мм ширины в самом широком месте. Спустя два дня раздумий и рисования была рождена конструкция, показанная на видео ниже. При ходе актуатора 20мм имеем ход штыря 12-13мм. Два маленьких подшипника — от шпинделя жесткого диска, подшипник побольше — от старого советского шагового двигателя. Смазывать эту конструкцию нельзя ни в коем случае, иначе туда набьётся пыли, и всё заклинит. А пара трения капролон — железо явление проверенное и изученное. Видео ниже, отец пожелал всё подробно рассказать сам))

Не менее интересно был сделан замок двери багажника. Нам с отцом оптимальным решением виделось механически блокировать штатный замок, точнее поворот его внешней ручки. Для этого сначала нужно было перебрать весь штатный механизм, и устранить в нём все люфты.Была проточена родная ручка, из неё убран замок под ключ (вместо него просто заглушка из капролона)

В двери была переделана втулка, в которой вращается та самая ручка. Точнее, втулка была изготовлена заново из нержавейки и внутрь неё запрессована капролоновая втулка

Из-за новой, более высокой втулки ручки пришлось увеличить высоту внутреннего квадрата в детали, в которую вставляется квадрат в самом механизме замка. Высота увеличена с внутренней стороны, примерно на 3-4мм.

Сам механизм запирания ручки организован с помощью цельнометаллической рейки со сквозным пазом. Рейка перемещается актуатором центрального замка в своих направляющих, и в закрытом состоянии мешает повернуть ручку. Фото рейки ниже. Рейка была дополнительно облегчена за счёт сверления отверстия диаметром 10мм на глубину около 120мм. Облегчение сделано с целью уменьшения нагрузки на актуатор. А делать такую важную деталь, как замок, из алюминия, не позволила религия)

Направляющая рейки и все сопрягаемые с ней кронштейны показаны на фото ниже. Желтый пластик — для уменьшения трения, также такая конструкция не нуждается в смазке, и никогда не заржавеет

Фото в сборе с актуатором, направляющая погрунтована после всех примерок и подгонок:

А для совсем полного понимания принципа действия — небольшое видео с демонстрацией работы, снято было уже без меня:

Также, в конце видео показано, что при срабатывании замков мигают повторители поворотов, но не все. Данная функция реализована отдельным реле в блоке управления центральным замком, и даже в штатном жгуте проводов был отдельный провод для подключения к левой и правой стороне указателей поворота автомобиля. Достаточно грамотная идея у китайцев была с диодной развязкой между левым и правым бортом указателей поворота, но я пошел ещё дальше)Посчитав общую мощность, которая потребляется лампочками левого и правого борта, расстроился, так как получил 21+21+21+21+10+10+10+10+10=124Вт, или целых 10 ампер, если мигать одновременно левой и правой стороной, как при работе «аварийки». Китайское реле такой ток не выдержит долгое время, да и такая ёлка ни к чему. Долго думал, решил оставить мигающими при срабатывании центрального замка только два повторителя, расположенные сверху, сразу за передними дверями. Реализовал это с помощью всего 4х диодов Шоттки КД213А. Просто первое, что попалось под руку у радиолюбителя, то есть меня. В принципе, можно было использовать практически любые диоды, но достаточно мощными и с низким падением напряжения в моих запасах оказались только эти, КД213А. Схема диодной развязки приведена на рисунке ниже:

А на этой фотографии, если не обращать внимания на бардак, видно место установки блока управления центральным замком.

Обратите внимание, что актуаторы бывают разные, с разным количеством проводов. Есть ведущий, с пятью проводами, два из которых идут к двигателю актуатора, а ещё три — концевой переключатель, который позволяет понять мозгам, в каком положении находится шток. А есть ведомые, с двумя проводами. В принципе, все актуаторы в моём случае включены параллельно, но главный актуатор подключается к блоку управления всеми пятью проводами. Именно поэтому актуатор водительской двери и блок управления расположены максимально близко.

Из того, что не успелось, или пока не доделалось:— подкорректировать отверстия в дверях, чтобы учесть люфт двери;— поставить вышеупомянутую сирену;— придумать что-нибудь для экстренного открывания замка снаружи в случае выхода из строя актуатора;— дождаться с али два запасных актуатора

Так что, пока проходим опытную эксплуатацию, но отец уже доволен) Всем спасибо за внимание)И фото довольной Булочки напоследок =)

Центральный замок на УАЗ-буханка (2)

Сегодня доделал замок на водительскую дверь и замок на салонную. Начало работы описано здесь ТЫНЦ. Вот что должно получиться в итоге

При монтаже нового язычка важно сохранить вот эти два размера.

и крайнем отжатом положениях.

Примерка прижимной пластины. Здесь есть хитрость. Я сделал шпонку из кусочка того же уголка и если притянуть прижимную пластину, то язычек тупо зажимало. Надо сделать подложку, я взял пивную жестяную банку и сделал тоненькую подкладку. Толще не советую, т.к. будет дребезжать.

Ставим пружину. Водительская дверь имеет пару ньюансов. Хвостик пружины попадает на прорезь. Если б я знал, то оставил бы хвостик и загнул его потом для фиксации, но поскольку не учел, то пришлось выгибать остатки металла. Ну и язычек нужно подпилить по ширине сверху, что б он не упирался в верхнюю шпильку.

С крышкой не ошибитесь, правая и левая, не забывайте! Есть возможность сделать невозможным открывание дверей ручками изнутри, уменьшив выпил. Многие так и делают. Настоятельно этого не рекомендую. Вы должны иметь возможность покинуть автомобиль, если замки по какой либо причине заблокировались. Это обязательное условие при сертификации любых замков производителями.

Ну и вот так выглядит правый и левый комплекты.

В следующем посте будет изложена конструкция механизма фиксации замка от самопроизвольного разблокирования на основе «Привод блокировки 2110-6205082».

Воспользовался Вашей информацией. Адаптировал Вашу разработку под замок нового образца. Только с небольшими переделками, открывание-флажок в нижнем положении, а при закрывании флажок фиксируется магнитом. Год эксплуатации, все работает без замечаний.

Великолепная идея с магнитом! Жму руку!

Я пошел по своему пути но с оглядкой на Ваш опыт и сделал чтоб открывание было когда флажок в нижнем положении.

Думаю пора уже отменить Советское время у себя в уазке. Надо закрываться уже начинать. Стою перед выбором задвижки или доработанные замки? Что можете сказать спустя столько времени эксплуатации?

Сваял себе такие же замочки и тоже столкнулся с проблемой, падают флажки. Решил проблему с помощью простых магнитов.Тестировал в эти выходные поездкой в деревню, работает на 5, ничего не падает.

В общем сделал я этот замок по чертежам, но в нужный момент не нашел необходимый уголок и фрезанул пятидесятый. Первое время замки открывались отлично, без проблем. Через пару месяцев на трассе М-4 пошел дождь и у меня завернулась резинка на дворниках. Не глуша машину, под сильным дождем вышел, поправил, а в машину зайти не смог 🙂 Облом. Ключ в машине, на кнопку не нажмешь. Ну благо то что маши машины самые легко вскрываемые в мире 🙂 Причина оказалась проще паренной репы. Вес уголка, плюс хлопанье дверью и вот результат: Флажок падает.Вылечил просверлив отверстие в шпонке на 3 мм между болтами и вставил пружину с двумя шариками от подшибника. (подсказал один технарь, буду проставляться)Далее шпонка вставляется в свое место и в месте где нужно задержать там надфилем на ригеле сделал надпилы для шариков. Теперь в поднятом (открытом) положении шарики держат. Дополнение получилось потому что у меня шпонка из алюминия и ее толщина 6 мм,Может кому поможет.

Отличная идея! Жаль у меня так не получится, т.к. и шпонка тоже из уголка и ее толщина не позволит.

На уазе ставь хоть какие замки вы правы открывается он одним желанием. Закрывается он от чесных людей. Я про удобства самого себя.

Добрый день. Взял ваш девайс на заметку. Я так понял уголок 25.И еще я посидел подумал. А если сигнала или электроника глюканет что случается, как тогда открыть машину и мне идея пришла в голову моментально. Взять например волговскую или еще с какой машины отдельную личинку с ключом и механизмом которая ставится отдельно от замка и вставить ниже и так же тягой зацепить к активатору то можно будет и сключа закрывать и открывать машину.

Приветствую. Совершенно верно, уголок взял 25-й. УАЗку открыть можно и проще. Засунуть под уплотнительную резинку петельку из проволоки и поднять флажок боковой форточки. В конце концов задние двери крепятся на винтах, которые торчат наружу, задняя дверь открывается тоже не сложно. В общем я против лишних дырок в УАЗе, их там и так полно 🙂

Александр, а какая толщина затвора?

Я стандартный уголок подобрал. Пакет из пластины прижимной и уголка в аккурат подошли под высоту крышки. Специально не замерял, просто как-то даже не задумался 🙁