Как поставить динамики в передние двери уаз патриот

Установка динамиков УАЗ Patriot

1. Установка задних колонок в боковины багажника УАЗ Patriot

2. Самостоятельное изготовление подиумов под динамики в УАЗ Patriot

3. Установка динамиков на 16 в передние двери УАЗ Patriot

Решился установить задние колонки так как передних катастрофически не хватает. Передние штатные колонки я заменил практически сразу на нормальные, такого же размера, и врезал в переднюю дверь пищалки звук сразу резко изменился, но для полного счастья нужны и задние колонки.

В задние двери выведены штатные провода от магнитолы, но место для колонок там не предусмотрено. Задние колонки можно воткнуть в следующие места : 1 Боковинки багажника. 2 Купить новые обшивки для задних дверей от УАЗ патриот модели 2014 года в них предусмотрено место для колонок. 3 Купить подиумы для задних дверей под колонки которые встанут вместо дверных карманов. 4 Выпилить полку в багажник но это убьёт багажник и возможность раскладывать задние сиденья. 5 Поставить колонки в дверь багажника, я хотел так сделать но не стал из за того что надо долго париться с тем чтобы они там стояли симметрично друг другу так как в двери проходят рёбра жёсткости и дырки в металле не симметричны.

Я решил поставить в боковины багажника, по моему мнению, это лучше всего. Для установки динамиков в задние двери мне понадобилось 1. Два куска фонеры 370/505/5 мм (можно 370/500/5 мм просто низ на 5мм короче сделать) 2. Три листа вибропласта STP 2мм 3 Два куска фанеры примерно 250/350/10 мм для проставки 5 Лобзик, шуруповёрт, саморезы, свёрла.

Для начала я вырезал макет из картона, подогнав размеры, потом из фанеры, прикрутил фанеру на место одел обшивку боковины на боковине отметил место для динамика, снял обшивку и выпилил отверстие. Затем опять одел обшивку боковины на место отметил отверстие на фанере по отверстию на обшивке, снял фанеру и выпилил его. Затем опять собрал фанеру и обшивку примерил динамик, снял обшивку, приложил проставку, отметил на ней отверстие и снова его выпилил. Потом Шумкой проклеил кузов (на кузове наклеен кусок родной шумки я его не снимал, а клеил по верх него) и обшивку с учётом что в месте где обшивка накладывается на проставку клеить не надо. Потом всё это собрал. Провода от колонок подключил к выходам, которые расположены в задних дверях. Провода пропустил под ковролином салона. Фанеру крепил с низу и сверху для того чтобы закрепить снизу необходимо снят нижнюю накладку боковины багажника.

макет для фанеры с размерами снизу метки под два отверстия так как на кузове есть два болта на которых крепится усилитель антенны, я его перевесил на двухсторонний скотч на стенку кузова

Как известно, грамотная аудиоподготовка двери, это половина (если не больше!) качественного звука в автомобиле. Она состоит из полной виброшумоизоляции дверей а/м и установки качественных подиумов под динамики. Если с шумкой всё относительно просто и давно пережёвано на форумах (хотя тоже нюансы есть), то вариантов крепления динамиков масса. Самый простой путь, это прикрепить на штатное место, где стоят заводские звукоимитаторы с гордым именем U1301.

Вода из под уплотнителя за пару-тройку месяцев приводит их в вот такое плачевное состояние

Единственное достоинство которых — можно подключать напрямую к магнитоле без усилка. В итоге всё дешево, сердито и в плане звука крайне убого. Кроме того, на штатное место встают только динамики диаметром 130мм. И если в планах поставить 165 мм компонентные миды (динамик мид-басс), то даже вырезав подходящее отверстие в двери, стекло при опускании будет упираться в магнит катушки.

Правильные мидбасы Focal PS165

Но даже если и не будет, то закрепляя динамик на тонком листе железа (даже с наклеенной виброй) будут присутствовать паразитные колебания (внутренний металл двери превратится в дополнительный диффузор), которые испортят всю звуковую картину. Поэтому для грамотной установки необходимы правильные подиумы. Поиск покупных подиумов для патриота в интернете, оставил удручающее впечатление. В большинстве своём это криво слепленное из фанерок, саморезов, монтажной пены (пенопласта) и кожи молодого дерьмантина нечто. Которое на первый взгляд вроде ничего:

Пример покупного убожества раз

Пример покупного убожества два

Проставочные кольца из 20-30 мм ДСП, обклеенные карпетом не менее убоги. Всё более-менее приличное начинается от 5-6 т.руб. А хорошее стоит 10-12 т.р. Рассмотрев все варианты, понял, что это не наш метод и принял нелёгкое решение всё делать самостоятельно. Несколько вариантов исполнения подиумов: — вырезаем кольца из фанеры, склеиваем их или скручиваем, плюс карпет сверху, получается надежно, но выглядит слишком просто, если же душа требует более сложную, обтекаемую форму, то это выливается море секаса с распиловкой под углами, шлифовкой и т.д. и т.п. — т.н. чулочно-носочная технология, фанерные кольца, сверху натягивается чулок, обработка эпоксидкой (или полиэфирной смолой), стеклоткань, далее шпаклёвка, покраска или обтягивание. — лепка из композитного материала. Прикинув все за и против решил лепить. Сама технология выглядит не хитро. В первую очередь потребуется приобрести композитный материал. В сфере автозвука активно раскручивают «компопласт»

двухкомпонентный композитный материал, состоящий из пластилина (смесь синтетических смол и наполнителя, компонент черного цвета) и отвердителя (смесь отвердителя с наполнителем, светлый компонент), который после смешивания и отверждения приобретает свойства жесткого и прочного пластика Но почти два года назад, на момент изготовления подиумов, данный материал было не просто достать, да и цена на него не отличалась гуманностью. Поэтому решено было попробовать «эпоксилин DUO».

«Предназначен для склеивания, герметизации, ремонта изделий из различных материалов: всех видов металла, керамики, стекла, стекловолокна, дерева, пластиков и т.д. Идеально подходит для восстановления недостающих частей, для заполнения, вмятин, сколов, трещин. Подходит для реставрации всех видов строительных материалов, плитки, мрамора, цемента, камня, бетона, кирпича, природных и искусственных камней и т.д. Состав: Компонент А – эпоксидная смола, наполнитель, модифицирующие добавки. Компонент В – отвердитель на основе полиминоамида, наполнитель, модифицирующие добавки. Не содержит растворителей.» Т.е. по сути те же яйца, что и компопласт, но по-бюджетнее и более доступный в продаже. В ОБИ цена вопроса составила 75 р. за 100гр. пачку. Но говорят где-то есть/было по 50-60 руб.

Прелесть материала в том, что, в отличие от х/сварки, время отверждения составляет 30-40 минут, и практически отсутствует усадка, т.е. можно не торопясь придать нужную форму. Технология не хитрая. На 2 подиума необходимо 10 пачек эпоксилина DUO (именно ДУО!) по 5 шт. на каждый подиум. Желательно еще пару пачек про запас взять. Пластиковое кольцо-основание, которое идет в комплекте и к которому крепится динамик необходимо закрепить на ровной пластине четырьмя болтами.

Я крепил к 2мм листу алюминия. Но можно использовать что угодно, ламинированную фанеру, пластик, оргстекло, главное, чтобы поверхность была гладкая. С помощью гаек выставляем необходимый вам угол доворота оси излучения к слушателю. Но без фанатизма! Сильно доворачивать не следует, будете коленкой цеплять. Градусов 10-15 достаточно. Кольцо должно закрепляться гайками жестко, без люфтов. Болты (или винты) лучше использовать диаметром 5-6мм . Смазываем поверхность пластины-основания и болты силиконом, чтобы потом было легче отлеплять подиум. Далее смешиваем компоненты эпоксилина. Материал относительно жесткий, мять очень непросто, объемы большие. Лучше смешивать по 2 упаковки и делать это в перчатках, предварительно положив распакованные брикеты на пару минут в горячую воду, проще будет мять. Я, перед смешиванием, раскатывал брикеты в пластины 1-2 мм толщиной, делал из них «бутерброд» и уже потом мял в руках (всё равно кисти дня 3 болели:). Сразу смешивать 5 пачек не стоит, задача трудновыполнимая. Теперь лепим. Перчатки можно снять, когда материал уже смешан, он не особо пачкается, а удобство работы без них существенно выше. Для лепки понадобится узкий, 30-50 мм шириной, металлический шпатель. Хороший, жесткий шпатель, из толстого металла. Смысл такой. У нас в руках кусок эпоксилина объемом в 2 пачки, надо из него вылепить половину окружности. Сначала раскатываем в пластину тощиной в 4-5мм, обрезаем, придаем ей нужную форму. Дальше лепим стенки подиума между основанием и пластиковым кольцом динамика. Можно делать проще, лепить по ¼ части окружности, но важно все сделать за 15-20 минут, эпоксилин ещё будет мягким, но может быть не очень прочное соединение между его частями. Самое важное это надежные стыки, а уж на выравнивание формы, времени будет достаточно. Из оставшейся пачки надо будет сделать ребра жесткости, как минимум 4 штуки, по месту расположения болтов. Болты облепливаем со всех сторон, предварительно смазав маслом или силиконом, так, чтобы они были полностью покрыты эпоксилином. Фактически получается ребро жесткости в котором полностью замурован болт. Можно добавить еще пару ребер в местах где стенки имеют наибольшую высоту. Основание подиума и место стыковки с кольцом должно быть толще, но это в процессе само собой получится. Важно проверить, плотность прилегания эпоксилина ко всем поверхностям. Дальше выравниваем шпателем внешнюю поверхность подиума. От тщательности выравнивания зависит продолжительность дальнейшей мороки со шпаклеванием и покраской. Делается так, снаружи, к пластиковой поверхности кольца, учитывая его угол наклона в каждом конкретном месте, плотно прикладывается шпатель, а изнутри в него вминается эпоксилин. В итоге получается практически ровная поверхность. Шпатель предварительно необходимо смочить водой. В процессе отверждения, стенки подиума, особенно в наиболее тонких местах, могут самостоятельно уйти внутрь на 3-5 мм. Этого допускать никак нельзя, поэтому периодически проверяем их прикладывая шпатель, в идеале, между ним и стенкой не должно быть зазоров. Контролировать надо пока материал не наберет прочность. Всех мучений 40-60 минут. После часа отвердевания, стенки еще остаются достаточно мягкими, чтобы проблемные места можно было подрезать острым ножом. Через 1,5-2 часа можно снимать. Если где чего недоглядели, не страшно, все косяки до 2-3 мм можно вылечить полиэфирной шпаклевкой по пластику. После высыхания, конструкция радует своей монолитностью, жесткость и прочность отменная. Фоток, к сожалению, не делал, не до того в процессе было. Если чего не понятно спрашивайте. Далее всё стандартно: зашкуривание крупной шкуркой грубых косяков лепки, двухкомпнентная шпаклевка по пластику при помощи резиновых шпателей. Можно прогрунтовать и покрасить, но я дополнительно нанес промежуточный слой антигравия, для придания текстурности, а потом покрыл двумя слоями матовой черной краски. Место установки выбрал сантиметров на десять выше штатного динамика. Отверстие во внутренней части двери вырезал в месте, где раньше стояла «мясорубка» ручного стеклоподъемника. Штамповка двери не менялась и там до сих пор есть отверстие. Металл резал дремелем. Приблизительно так:

использовалась насадка speedclick

Отверстие в дверных картах прекрасно получилось при помощи фрезерного циркуля:

Функционал современных устройств

Перед покупкой сторонней магнитолы необходимо определиться с необходимым вам функционалом. Современные устройства поддерживают операционную систему Android. Кроме воспроизведения различных форматов, она позволяет:

• устанавливать камеру заднего вида;
• подключать камеру видеорегистратора;
• использовать GPS навигацию без помощи сторонних устройств;
• выходить в интернет;
• устанавливать Bluetooth-соединение для громкой связи;
• в зависимости от освещения, настраивать яркость подсветки экрана.

УАЗ Patriot Продан ( › Бортжурнал › Замена штатной магнитолы УАЗ Патриот 2017 м

Всем привет.В общем, нашел в себе силы и деньги в закромах на апгрейд магнитолы Supra на Navitrek N-017.

Сейчас опишу как оно было

Итого по магнитоле.плюсы:— звук.кто как пишет, но мне кажется, что он сильно лучше штатной SUPRA.просто на пару порядков. Мнение субъективно. Причем, даже по радио изменения ощущаются, а если проигрывать аудио в хорошем качестве, так вообще класс.Теперь другая беда — не держат динамики: если играет на тихой и близкой к средней громкости — норм, а если погромче, то «бУхать начинают».подумываю, может саб поставить и колонки поменять, но пока не знаю надо ли мне это.громко музыку слушаю всё реже и реже — старость наступает, видимо ))

минусы:они есть.— железо. ОЗУ 1 Гб и процессор справляются с задачами впритык.Приложения и окна открываются неспешно, секунд 5-6. Я наверное зажрался со своим телефоном Xiaomi Mi6, возможно. Но хотелось бы отклик магнитолы пошустрее.— софт. Переработан. Смотрится красиво, но в угоду спасения слабого железа постоянно отправляет в спячку все неактивные приложения (кроме радио и ряда других системных). Добавить в исключение нельзя.— радио. Зачастую не работает в фоне при запуске некоторых приложений, сразу отключается. Я уж не знаю канал звуковой освобожден должен быть или что-то еще, но не удобно.

Камера. Не отнесу это к минусам, но из-за изменения ШГУ и разрешения, она ночью стала работать хуже (шум), а также, появились дополнительные статичные линии, которые наложены на динамические (на сайте Navitrek в разделе по данной магнитоле есть тому объяснение). В общем, меня это сильно не напрягает т.к. примерно видно и понятно что там сзади, плюс парктроники примерно с той же «информативностью» подсказывают =) короче, зеркала — наше всё.

В целом, несмотря на минусы, я доволен. Потраченных денег не жалею, они отбиваются одним лишь качественным звуком.

Пользуясь случаем — продам ШГУ Supra за 9 т.р. знаю, что очень дорого, но ничего не могу с собой поделать 🙂 продана

УАЗ Патриот. Акустика штатная

Сортировать по:
наименованию
цене
популярности

Мидбасовая акустическая система URAL (Урал) AS-W200MB

Тип: Мидбасовые динамики
Размер: 8 дюймов (20 см)
Диапазон частот: 34-6000 Гц
Максимальная мощность: 420 Вт
Номинальная мощность: 210 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 94

Цена 8 990 руб.

В корзину

Мидбасовая акустическая система URAL (Урал) AS-W165MB

Тип: Мидбасовые динамики
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 36-7000 Гц
Максимальная мощность: 360 Вт
Номинальная мощность: 180 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Цена 6 490 руб.

В корзину

Коаксиальная акустическая система Урал АК-M М

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6х9 дюйма (15х23 см)
Диапазон частот: 42 — 23000 Гц
Максимальная мощность: 280 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 5 890 руб.

В корзину

Среднечастотная акустическая система URAL (Урал) AS-W50M

Тип: Среднечастотная акустика
Размер: 3,7 дюйма (9,5 см)
Диапазон частот: 750 – 10000 Гц
Максимальная мощность: 120 Вт
Сопротивление, Ом: 4
:

Цена 5 790 руб.

В корзину

Мидбасовая акустическая система URAL (Урал) AS-W130MB

Тип: Мидбасовые динамики
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 44-7500 Гц
Максимальная мощность: 300 Вт
Номинальная мощность: 150 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 5 490 руб.

В корзину

Компонентная акустическая система Урал АК-74.C М

Акустическая система: 2-полосная компонентная
Тип: Компонентная акустика
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 45 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 210 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Цена 4 990 руб.

В корзину

Среднечастотная акустическая система URAL (Урал) AS-W87M SQ

Тип: Среднечастотная акустика
Размер: 2,75 дюйма (7 см)
Диапазон частот: 150-11000 Гц
Максимальная мощность: 100 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92,5

Цена 4 900 руб.

В корзину

Компонентная акустическая система Урал АК-47.C М

Тип: Компонентная акустика
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 48 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 180 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 90

Цена 4 690 руб.

В корзину

Высокочастотная акустическая система URAL (Урал) AS-W25TW SQ

Акустическая система: Высокочастотная акустическая система
Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 1 дюйм (2,5 см)
Диапазон частот: 1000-22000 Гц
Максимальная мощность: 100 Вт
Номинальная мощность: 50 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 4 290 руб.

В корзину

Компонентная акустическая система URAL (Урал) AS-C1627K

Тип: Компонентная акустика
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 62 — 23000 Гц
Максимальная мощность: 140 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 3 990 руб.

В корзину

Мидрейндж URAL (Урал) AS-BV165 BULAVA NEO

Тип: Мидрейндж
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 100-9000 Гц
Максимальная мощность: 200 Вт
Номинальная мощность: 100 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 96,7

Цена 3 790 руб.

В корзину

Компонентная акустическая система URAL (Урал) AS-C1327K

Тип: Компонентная акустика
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 68 — 23000 Гц
Максимальная мощность: 120 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Цена 3 490 руб.

В корзину

Коаксиальная акустическая система URAL (Урал) AS-C6947

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6,5х9,2 (16,5х23,5 см)
Диапазон частот: 52 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 200 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Цена 3 290 руб.

В корзину

Высокочастотная акустическая система URAL (Урал) AS-W30TW «SHKVAL»

Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 3,15 дюйма (8 см)
Диапазон частот: 700 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 160 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Цена 2 890 руб.

В корзину

Тип: Мидрейндж
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 110-8000 Гц
Максимальная мощность: 180 Вт
Номинальная мощность: 90 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 2 690 руб.

В корзину

Мидрейндж УРАЛ ТТ 130 ДРАЙВ

Тип: Мидрейндж
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 120-12000 Гц
Номинальная мощность: 90 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Цена 2 590 руб.

В корзину

Мидрейндж URAL (Урал) AS-BV130 BULAVA

Тип: Мидрейндж
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 165-10000 Гц
Максимальная мощность: 120 Вт
Номинальная мощность: 60 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 94

Цена 2 290 руб.

В корзину

Мидрейндж URAL (Урал) AS-BV100 BULAVA

Тип: Мидрейндж
Размер: 4 дюйма (10 см)
Диапазон частот: 170-12000 Гц
Максимальная мощность: 100 Вт
Номинальная мощность: 50 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Тип: Мидрейндж
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 135-10000 Гц
Максимальная мощность: 180 Вт
Номинальная мощность: 90 Вт
Чувствительность, дБ: 91

Коаксиальная акустическая система URAL (Урал) AS-C1647

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 62 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 140 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 2 190 руб.

В корзину

Коаксиальная акустическая система URAL (Урал) AS-C1347

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 68 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 120 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Цена 1 990 руб.

В корзину

Высокочастотная акустическая система URAL (Урал) AK-25

Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 1 дюйм (2,5 см)
Диапазон частот: 3200 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 90 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 1 790 руб.

В корзину

Мидрейндж URAL (Урал) AS-D165 ARMADA

Тип: Мидрейндж
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 100-9000 Гц
Максимальная мощность: 250 Вт
Номинальная мощность: 125 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93

Цена 1 650 руб.

В корзину

Высокочастотная акустическая система URAL (Урал) AS-C0114

Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 1,85 дюйма (4,7 см)
Диапазон частот: 7500 — 22000 Гц
Максимальная мощность: 70 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Цена 790 руб.

В корзину

Коаксиальная акустическая система URAL (Урал) AK-M

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6х9 дюйма (15х23 см)
Диапазон частот: 42 — 23000 Гц
Максимальная мощность: 270 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92

Нет в наличии

Компонентная акустическая система URAL (Урал) AK-47.C

Коаксиальная акустическая система Урал АК-74 М

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 45 — 20000 Гц
Максимальная мощность: 200 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 91

Компонентная акустическая система URAL (Урал) AK-74.C

Коаксиальная акустическая система Урал АК-47 М

Тип: Коаксиальная акустика
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 48 — 20000 Гц
Максимальная мощность: 170 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 90

Мидрейндж URAL (Урал) AS-BV130 BULAVA NEO

Тип: Мидрейндж
Размер: 5,25 дюйма (13 см)
Диапазон частот: 150-11000 Гц
Максимальная мощность: 180 Вт
Номинальная мощность: 90 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 95,1

Выбор новой магнитолы.

Единственным преимуществом штатного ГУ является его размеры: 2din. Это соответствует одному из наиболее распространенных форматов аудио-магнитол. Поэтому выбор новой модели будет ограничиваться только личным отношением к тому или иному брэнду, а также финансовыми возможностями автовладельцев. Единственной проблемой в установке может стать несоответствие отверстий для крепления, у некоторых компаний их расположение может отличаться.

Во остальных случаях нужно понимать, что простая замена одних лишь динамиков, может не только не улучшить звук, а еще и ухудшить.

Сопротивление

Некоторые штатные динамики имеют сопротивление ниже, чем классические 4Ома. Это сделано по той же причине — слабости штатной магнитолы. Например, динамики ниже имеют сопротивление 2Ом, а динамики в магазине в 99,9% случаев 4Ом. И, конечно, усилитель, работая с меньшим сопротивлением, будет давать больше мощности, и звук на штатных динамиках, опять же, будет громче.

Частотная характеристика

Некоторым бюджетным штатным динамикам достаточно сложно воспроизводить бас и, чтобы их не перегружать, производители «кастрируют » диапазон частот.

Даже если вы купите самые «басовитые » динамики, их потенциал нечем будет раскрыть.

Типоразмер

Некоторые автомобили, например часть моделей Toyota, оснащены динамиками типоразмером 6*9». У Volkswagen есть комплектации с 20» динамиками. В этом случае, чтобы добиться басовой составляющей не хуже штатных,то желательно заменить их типоразмером не меньше, что значительно сокращает выбор, так как самый распространенный типоразмер 6,5. Прочие размеры компонентной акустики скорее исключения.

На этом, пожалуй, мы остановимся, а в следующий раз мы поговорим о штатных аудиосистемах в кавычках премиального уровня. Где просто заменой динамиков точно не обойтись, и стоимость их апгрейда куда выше, а работы — куда сложнее.

Применяемость: УАЗ ПАТРИОТ, ПИКАП, ПРОФИ (приборная панель с 2017г). Оперативная память 2ГБ внутр. 32Гб Магнитола NAVITREK комплектация: 4 камеры — 2 в зеркала, передняя камера и задняя камера. Комплект проводов для подключения антенна wi-fi GPS КАН..

Комплект мультимедийный навигационный УАЗ ПАТРИОТ 2019 г. (с АКПП) / 3163-7901030

28000.00руб. Без НДС: 28000.00руб.

Головной мультимедийный навигационный комплекc NAVITREK NT-017 ANDROID 7. 1 УАЗ ПАТРИОТ c 2017г 32Г / NAVITREK NT-017 ANDROID 7. 1 2Gb RAM, 32Gb ROM

26900.00руб. Без НДС: 26900.00руб.

8″ мультитач экран 1024х600, Android 7.1.1, WI-FI, BT, GPS, ГЛОНАСС, быстрый старт 1-2 сек. 2 Gb оперативной памяти + 32 Gb встроенной памяти Предназначена: УАЗ Патриот 2017 (комплектации Привилегия и Стиль)..

Головной мультимедийный навигационный комплекc УАЗ PATRIOT РЕСТАЙЛИНГ-2017 «УАЗ» на ANDROID / 3163-7901040-70

23900.00руб. Без НДС: 23900.00руб.

Головной мультимедийный навигационный комплект УАЗ PATRIOT c 2012г. NAVITREK ANDROID н/п 800*600 / Navitrek NT-005 ANDROID 4. 2 800*600

22728.00руб. Без НДС: 22728.00руб.

Головной мультимедийный навигационный комплекc NAVITREK NT-017 ANDROID 7. 1 УАЗ ПАТРИОТ 2017г 16Гб / NAVITREK NT-017 ANDROID 7. 1 1Gb RAM, 16Gb ROM

21300.00руб. Без НДС: 21300.00руб.

Головной мультимедийный навигационный комплекc УАЗ ПАТРИОТ c 2012г-2018г. NAVITREK ANDROID / NT007T3 Android 7

18900.00руб. Без НДС: 18900.00руб.

«NAVITREK NT-007T3 для автомобиля УАЗ Патриот/Пикап 2012-2018. Для автомобилей 2012-2016 годов выпуска подходит для любых комплектаций. Для автомобилей конец 2016 и по настоящее время подходит только для простых комплектаций без штатных функций кнопо..

Головной мультимедийный навигационный комплекc УАЗ ПАТРИОТ c 2012г-2018г. NAVITREK ANDROID / NT007T3 Android 6

16499.00руб. Без НДС: 16499.00руб.

NAVITREK NT-007T3 для автомобиля УАЗ Патриот/Пикап 2012-2018. Для автомобилей 2012-2016 годов выпуска подходит для любых комплектаций. Для автомобилей конец 2016 и по настоящее время подходит только для простых комплектаций без штатных функций кнопок..

Головной мультимедийный навигационный комплекc(магнитола) УАЗ ПАТРИОТ c 2017г. NAVITREK / NT-017MTK ANDRIOID 8 2017 RAM2GB+32GB

15500.00руб. Без НДС: 15500.00руб.

Для автомобилей УА PATRIOT с 2017г. выпуска комплектации ОПТИМА, ФЛИТ. Для моделей без траектории задней камеры. Не поддерживает КАН-шину. 8″ мультитач экран 1024х600, Android 8, WI-FI, BT, GPS, ГЛОНАСС, быстрый старт 1-2 сек. ..

Головной мультимедийный навигационный комплекc (магнитола) УАЗ ПАТРИОТ c 2017г. NAVITREK ANDROID / NT-017MTK ANDRIOID8 2017 1RAM+16GB

11900.00руб. Без НДС: 11900.00руб.

Мультимедия на УАЗ ПАТРИОТ (магнитола) на модели с 2017 года, так же подойдет на УАЗ ПРОФИ. БЕЗ ПОДДЕРЖКИ КАН-ШИНЫ, для комплектация без траектории задней камеры, либо просто не будет работать траектория и индикация включения полного привода. На к..

в дери Патра известен? Подскажите пжлста.

Привет! У меня стоят 16-е. Из ДСП делается кольцо под 16-й размер, крепится с обратной стороны обшивки вместе с динамиком (((кольцо надевается со стороны магнита на динамик и через него саморезами прикручивается к обшивке))) (( динамик находится между обшивкой и кольцом)) ( правда если динамики хорошие с хорошим «большим» магнитом то придется эл.лобзиком немного «железяку» двери покоцать:D Получаем неизменный внешний вид двери-обшивки и хороший звук 😛 (Из минусов — при опускании до конца стекла немного цепляет за динамик буквально пара миллиметров- не очень страшно!)

Пятидюймовые штатные ( 13,5 см).

Звука не добьешся даже удовлетворительного и при 6 1/2 дюймовых — даже при использовании хорошего бренда АС.

Звук появится вменяемый — вне зависимости от марки головного устройства — только при использовании усилителя. Есть распространенное заблуждение — мол, есть магнитолы со встроенными усилителями. Послушайте как они играют и послушайте ту же акустику но в связке с усилителями. Все станет очевидным — на слух.

Далее — Подиум — не корпус АС — тут не нужно ни ДСП ни прочей ереси. Фанера — кольцо чем толще тем лучше 32 мм — самое оно — карман у патра в двери и не такое стерпит. Крепить кольцо подиума надо к металлу двери на саморезах. Желательно — пожестче.

Акустическую проводку штатную оставлять нельзя. Кабель из безкислородной меди 1,5 — 2 кв. мм сечением стоит недорого. Понадобится метров 15 ( тянуть то надо будет с усилителя — а усилителю самое место в багажнике. )

Двери следует акустически обработать. Как сделать ? Два листа СТП бомбы восьмерки и стп мдп -2 листа четыре. Бомбу клеить на металл двери — смыв штатную виброзащиту, ессно прогрев термофеном и металл и бомбу.

Потом крепится подиум на металл — потом стп мдп-2 заклеить ВСЕ отверстия в двери.

Акустическую систему — лучше брать двухполосную — из дешевых но хороших именно по звуку — выбор то не богат вообще то. Morel tempo вполне подойдет.

Еще замечание — даже ОЧЕНЬ хорошая АС с диаметром диффузора 130 мм в ЛЮБОМ из вариантов — во первых не играет как надо без усилителя, а во вторых сольет практически ЛЮБОЙ более менее вменяемой АС с диффузором 165 мм. От себя — замечу — выбирать лучше из моделей с БУМАЖНЫМ диффузором с пропиткой. Алюминиевый или сотовый диффузор — умеют качественно делать не так много фирм. А про пластики — лучше помолчать. В целом — 165 мм — дешевле 4 тысяч ре- уже некачественная АС. Не стоит брать и DLS дешевых серий матадор или бейсик. Очень у меня хорошо себя показала АС Sygnat и Morel — неплохи и Helix и Phoenix Gold ( хотя и люминиевые ) .

В патровскую дверь войдут кстати и 8 дюймовки. Отдельно можно купить сигнаты , кроссоверы и пищалки. С ВЧ ( пищалками ) все несложно — купол — либо шелк либо титан. Но титановые стоят безумных денег.

Для эстетов с большим кошельком бездонным — есть такая акустика как Seas и Peerless.

PS/ в задние двери — лучше вообще не ставить ничего. Саб в багажник. Из недорогих но хороших — стоит послушать английскую акустику — Vibe делает и корпусные недорогие системы, но неплохие есть и с фазоинвертором — стоят где то в районе 8-19 штук за девайс. Но — однозначно стоят своих денег.

Ну и бюджетный усилок — из бюджетных сам себе сколько раз ставил — есть серия Helix Dark Blue. Это Adam Fisher — но для бедных. Делается в бундесах а не в китаях и вот влияние марки — хеликс тянет на двести бачей, а самый дешевый фишер начинается от косаря.

В целом — нормальный звук в патре обойдется — тысячи две рублей — материалы СТП на двери, тысячи две с половиной — провода ( силовой на усилитель 80 ре — метр а надо 8 метров ) клеммы фишки итп , + АС фронт — тысяч на пять , усь — тысяч шесть, саб — 7-8. — тысяч 20-25 — если заморачиваться самому.

Но это вообще — самый дешевый билет в мир более менее вменяемого звука.

Тут я пожалуй не соглашусь, при отсутствии колонок в задних дверях, пассажиры будут слышать только саб (проверено на себе неоднократно), нужно же не только о себе думать. Мы с другом наверно около года ездили только с двумя передними колонками и сабом, кстати все было через усилок. Когда поставили в задние тоже ни какой кашей даже не запахло, наоборот стало как-то насыщеней и мощней. Машина — Terrano — 21 кузов.

Это эффект от недорогой акустической системы без усилителя и акустической обработке салона.

Можете не верить , но всего одной фронтальной качественной системы ДОЛЖНО и хватает озвучить равномерно весь салон — для всех пассажиров.

И это еще — судя по описанию эффекта «при отсутствии колонок в задних дверях, пассажиры будут слышать только саб » — это означает, то сабвуфер в системе настроен неправильно. На средней громкости, в большинстве музыкальных композиций — о наличии в системе сабвуфера — вы догадаетесь только путем его выключения — по чисто ВКУСОВОМУ эффекту — через некоторое время ощущается что чего то в звуке не хватает. Правильно настроенный сабвуфер — не блямкает и не пыркает и не долбит в уши. Сабвуфер — это всего лишь динамик УНЧ — ультранизких звуковых частот. Так как человеческое ухо не в состоянии локализовать источник таких частот в пространстве — то для достижения эффекта — достаточно одного источника , а не двух. Но влияние местонахождения сабвуфера в салоне — и даже направление его излучения — кстати — маловажны, хотя и имеют некоторые нюансы, но в большинстве случаев — ощутимые только приборами или профессиональным или избалованным ухом.

Но на общей картине — саба почти не слышно. НЧ до 200 Гц — должно хватать от фронтальной АС. Громкость идет именно от нее , а не от саба. Точнее ее ощущение.

Повторю — я когда то сам не верил во многие неочевидные эффекты, но — правильно настроенная система только с фронтальной АС и сабвуфером — во первых способна однородно насытить музыкой весь салон почти что одинаково хорошо для всех пассажиров, а во вторых способна создать вполне вменяемую звуковую сцену — правильную и причем в автомобиле, а не в квартире. Причем эффект от этого — много больший чем от квадросистем. И звучание поправильней.

Ну у меня в другой машине 13-ые трехполосники «Урал» и звучат для меня как не слишком требовательного к музыке в машине вполне удовлетворительно. Правда сзади ещё стоят огурцы побольше с отключенными пищалками.

По поводу задних не решил, посоветуйте куда ещё 2 колонки врезать и какого типоразмера так чтобы не мешали ничему.

Мне кажется что дело вовсе не в супер правильной настройке ас, а в том что для задних пассажиров передние сиденья выполняют роль перегородки, отсекая высокие частоты, а низы они везде пролезут. Хотя наверно имеет значение и размер салона.

Частично прав — УНЧ — проходят через любые материалы , кроме железа обработанного виброшумоизоляцией. С НЧ — почти, замечу — почти та же картина. СЧ — если система трехполосная — купольные типа Мореля и Иволги — очень привередливы к ориентации. ВЧ — то же самое.

Но стоит один раз послушать правильную систему самому и станет понятно — что так правильно. Фишка в том, что звуковая сцена при воспроизведении — должна воссоздать ее же при записи.

И поэтому — для слушателя — звуковая сцена — ДОЛЖНА быть спереди, то есть должно создаваться ощущение — что звук идет не из дверей и не сзади -а формируется — где то в районе капота. При этом — должна создаваться локализация источников и они не должны смешиваться.

К примеру — в правильной системе — сразу понятно — вот лидер-гитара — она слева, впереди в трех метрах ( по ощущениям ) , вот барабаны , там же тарелки ( к слову сказать — если в системе слышны тарелки — то это уже хорошая система — причем понять как ПРАВИЛЬНО должны быть слышны тарелки — можно в небольшом камерном клубе, на дешевой акустике вы получите хрень а не правильные тарелки) .Сразу понятно, что вокал — вот он правее по центру — в метрах двух впереди.

Двуполосной фронтальной АС — при качественной установке — хватает сил на тест с пролетом истребителя на тестовом диске. Слышим — вот он подлетает, вот над нами — вот пролетел .

Квадро система выдаст из себя такую картину — вот самолет летит, летит и вдруг пропал. куда пропал непонятно.

Так вот, с фронтальной АС — будет одинаково хорошо слышно всем — потому что она построит музыкальную сцену ВПЕРЕДИ и ЗА капотом.

Я на вашем месте не стал бы спорить прямо сейчас, а сходил бы к примеру в Блюзмобиль — если есть у вас в городе и послушал бы что умеют эти ребята или на соревнования ЕММА.

PS/ насчет усилителя в боксе под задними сиденьями. Он же перегреется и сгорит рано или поздно. Альпайн — конечно же известная марка, но поверьте на слово и проверьте на слух — все таки в сабвуферостроении — во первых первыми были шотландцы — модель Quake а потом английская акустика более точно отрабатывает — ватных но объемных УНЧ как умеет делать Phoenix Gold — там нет,щелчок бочки к примеру Vibe выдаст точно так же как и на концерте — это будет ЩЕЛЧОК , А НЕ БУБББУУУУУХ.

Смотря для чего система создается. Для девочек — хватит и БУБУБУУУХХХ , в деревне устроить дискотеку — тем более из Билана какого нибудь — тут качества не надо и предсмертные хрипы и грюки акустики никого не волнуют.

Но если ухо избалованно и система аудиофильская — то самое забавное, из машины правильно акустически обработанной — снаружи вы вообще ничего не услышите. Вы даже не ощутите БУБУБУБУУУХИ дешевых деревенских сабвуферов. При правильном сабе — вы его не услышите снаружи — кроме как почувствуете — что в груди — отзываются какие то посторонние толчки — при полном отсутствии слышимого звука из машины.

Приятно читать, а! Давно мечтаю соорудить подобное, но по деньгам пока сложно осилить. В машине, даже есть динамики, которые вполне вроде что-то играют, но слушать ЭТО не могу, поэтому деинсталлировал магнитолу и жду хороших времен. Уж больно мой слух привередлив к музыке. И даже в такой машине, как УАЗ Хантер хочется пусть не отличного, но звука, который не раздражает слух.

Fon_Vizin Кстати по поводу обезшумлевания авто и звука с наружи, х/з у меня минимум 2 слоя везде, но слышно все-равно, даже когда не громко играет. Это может когда 2-йные стекла и т.д.

А чего два слоя ? материал какой ? Два слоя должны быть к примеру на дверях такими — вместо штатной смытой вибры ( смывать надо, надо увы труд еще тот) дверь — потом кикнойзер киксовский или стп бомба восьмерка ( динаматом не пользовался — дорогой слишком) — приваренная наглухо термофеном — процентов 70 поверхности надо перекрыть — даже кусками, а не целым листом. Далее сплен 10 мм (знаю — неудобно но можно приклеить). Далее — технологические и монтажные отверстия — заклеиваются той же стп — мдп 2. потом на обивку — с внутренней стороны клеится битопласт — это такая открытоячеистая фигня типа поролона 8 мм только битумного цвета и вообще то рекомендуется ее как противоскрипное средство — но ВЧ и СЧ — ловит отлично. Сплен же закрытоячеистый — по сути звук не поглощает ВЧ. И тогда — будет вам счастье. Два слоя если у вас чего то битумного или продают на стройрынках — про это можете забыть — это не сработает так как стп. И потом два слоя битумной вибры. это очень тяжело получится. И так — машина потяжелеть должна килограмм на 80-100 — двери если в один слой — закрываются даже ощутимо тяжелей. И так — все двери делаются. На полу ессно сплен или его аналог — причем лучше неклеящийся. Вода зальется — иначе прогниет. а так — просушить можно. И старая штатная ( не знаю — на уазах есть нет — типа войлочной шумки тоже обратно ставится. Собирать потом — трудно, но запихать все по месту — можно.

Крыша — обязательно вибропласт и сплен. Пол и моторный отсек. Звуку просто неоткуда будет распространяться наружу .

Эффект должен быть такой — даже не при двойных стеклах- как у мерседеса — вот видели например — идете мимо — не слышно ничего — открывается дверь и слышно что там играет музыка причем громко — музыка играет — дверь закрывается — музыки не слышно. Но внутри ее никто не выключал.

Если все правильно сделать то эффект наступает аквариума. Ничего и никого снаружи не слышно и о существовании заоконного мира — можно только догадываться по изображениям мелькающим туда- сюда , но без звука. Звук улицы не должен быть слышен , кроме случаев когда в пробке машина стоит окнами к борту камаза. И то — слегка пробивается.

И самое приятное. сплен+вибра — отличный теплоизолятор. Зимой тепло будет долго не улетучиваться из салона, быстрее прогреваться ,а летом — летом машина даже на солнце — внутри не раскаляется. Удивительно — но даже без кондишена ощутимо прохладнее чем без обработки кузова.

А если при сборке проклеить торпеду на стыках и все пласстмасски изнутри битопластом — то спро скрипы и сверчки в салоне — можно забыть навсегда.

Даже на 2111 — удалось снизить шум в салоне до 64 дБ — это с 72. децибел — это ОЧЕНЬ много. 64 дБ — это ОЧЕНЬ неплохо даже для очень приличных машин — скажем так. Для сравнения — по паспорту — в 2107 — 84 Дб. В десятом семействе — 72. У корейцев — в основном 72-78. Вот кто ездил на семерках и потом прокатился на десятке — точно скажут — КАКАЯ это разница в 10 дб.

Но я всегда удивлялся другому. Ведь такую шумоизоляцию — можно делать еще на заводе и по сути ее стоимость будет ниже — ведь это конвеер , а не по частному заказу в салоне.

Делали б комплектацию на УАЗе — СуперЛимитед. Чтоб сразу шумоизоляция была стп-шная по правильной технологии. и чтоб сразу стояла приличная акустика и усилители ( да даже не совсем приличная — вполне возможно собрать даже из УРАЛьской — есть у них неплохая серия акустики компонентной , дешевой кстати и усилители есть отечественные дешевые — да и впрочем и ГУ уральские не так уж плохи — вкупе в системе — выйдет в плюс к цене — тысяч тридцать. ). Хотя на сайте писали что шумы снижаются всего на 3 Дб.

Акустическая система: 2-полосная компонентная Тип: Компонентная акустика Размер: 6,5 дюйма (16,5 см) Диапазон частот: 45 — 22000 Гц Максимальная мощность: 210 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 91

Цена за комплект

Тип: Компонентная акустика Размер: 5,25 дюйма (13 см) Диапазон частот: 48 — 22000 Гц Максимальная мощность: 180 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 90

Акустическая система: Высокочастотная акустическая система Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки») Размер: 1 дюйм (2,5 см) Диапазон частот: 1000-22000 Гц Максимальная мощность: 100 Вт Номинальная мощность: 50 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 92

Тип: Коаксиальная акустика Размер: 6,5 дюйма (16,5 см) Диапазон частот: 45 — 20000 Гц Максимальная мощность: 200 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 91

Тип: Мидрейндж Размер: 6,5 дюйма (16,5 см) Диапазон частот: 100-9000 Гц Максимальная мощность: 200 Вт Номинальная мощность: 100 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 96,7

Тип: Компонентная акустика Размер: 6,5 дюйма (16,5 см) Диапазон частот: 62 — 23000 Гц Максимальная мощность: 140 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 92

Тип: Коаксиальная акустика Размер: 5,25 дюйма (13 см) Диапазон частот: 48 — 20000 Гц Максимальная мощность: 170 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 90

Тип: Мидрейндж Размер: 5,25 дюйма (13 см) Диапазон частот: 150-11000 Гц Максимальная мощность: 180 Вт Номинальная мощность: 90 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 95,1

Тип: Компонентная акустика Размер: 5,25 дюйма (13 см) Диапазон частот: 68 — 23000 Гц Максимальная мощность: 120 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 91

Тип: Коаксиальная акустика Размер: 6,5х9,2 (16,5х23,5 см) Диапазон частот: 52 — 22000 Гц Максимальная мощность: 200 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 93

Тип: Высокочастотная акустическая система (рупор) Размер: 2,36 дюйма (6 см) Диапазон частот: 2000-20000 Гц Максимальная мощность: 160 Вт Номинальная мощность: 80 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 105

Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки») Размер: 3,15 дюйма (8 см) Диапазон частот: 700 — 22000 Гц Максимальная мощность: 160 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 93

Тип: Коаксиальная акустика Размер: 6,5 дюйма (16,5 см) Диапазон частот: 62 — 22000 Гц Максимальная мощность: 140 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 92

Тип: Мидрейндж Размер: 5,25 дюйма (13 см) Диапазон частот: 135-10000 Гц Максимальная мощность: 180 Вт Номинальная мощность: 90 Вт Чувствительность, дБ: 91

Класс: Количество каналов: Тип: Коаксиальная акустика Размер: 5,25 дюйма (13 см) Диапазон частот: 68 — 22000 Гц Максимальная мощность: 120 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 91

Тип: Мидрейндж Размер: 6,5 дюйма (16,5 см) Диапазон частот: 100-9000 Гц Максимальная мощность: 250 Вт Номинальная мощность: 125 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 93

Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки») Размер: 1 дюйм (2,5 см) Диапазон частот: 3200 — 22000 Гц Максимальная мощность: 90 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 92

Тип: Мидрейндж Размер: 4 дюйма (10 см) Диапазон частот: 170-12000 Гц Максимальная мощность: 100 Вт Номинальная мощность: 50 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 91

Тип: Мидрейндж Размер: 5,25 дюйма (13 см) Диапазон частот: 150-10000 Гц Максимальная мощность: 160 Вт Номинальная мощность: 80 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 94

Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки») Размер: 1,85 дюйма (4,7 см) Диапазон частот: 7500 — 22000 Гц Максимальная мощность: 70 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 92

Класс: Количество каналов: Тип: Мидбасовые динамики Размер: 6,5 дюйма (16,5 см) Диапазон частот: 36-7000 Гц Максимальная мощность: 360 Вт Номинальная мощность: 180 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 93

Тип: Среднечастотная акустика Размер: 3,7 дюйма (9,5 см) Диапазон частот: 750 – 10000 Гц Максимальная мощность: 120 Вт Сопротивление, Ом: 4 :

Тип: Мидрейндж Размер: 6,5 дюйма (16,5 см) Диапазон частот: 110-8000 Гц Максимальная мощность: 180 Вт Номинальная мощность: 90 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 92

Тип: Мидрейндж Размер: 5,25 дюйма (13 см) Диапазон частот: 165-10000 Гц Максимальная мощность: 120 Вт Номинальная мощность: 60 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 94

Тип: Мидрейндж Размер: 6,5 дюйма (16,5 см) Диапазон частот: 100-10000 Гц Максимальная мощность: 260 Вт Номинальная мощность: 130 Вт Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 97,2

УАЗ Patriot 2014, двигатель бензиновый 2. 7 л. , 135 л. , полный привод, механическая коробка передач — автозвук

УАЗ Патриот, 2018

УАЗ Патриот, 2021

Ставить то стал, а звук не особо хороший был, поэтому у себя поменял все динамики на другие, но штатного размера. После этого звук стал намного лучше, но так как задние сам купил подороже а передние подарил друг ( бюджетный вариант) то зреет вопрос по очередной замене, в связи с чем вопрос, как Вы крепили данные динамики прямо к пластиковой обшивке? Или через фанерные приставки? И чем саморезы или еще как? И если саморезами, то не упираются ли острые края в решетку декоративную, и не дребезжит ли карта двери?

Крепил на винты потайные (чтобы не упиралось в решеткк) с гаечками. Крепил прямо к обшивке изнутри.

Замена автомагнитолы

Замена магнитолы на УАЗ – процесс, не требующий специальных навыков. Для него достаточно иметь плоскую и крестовую отвертки нужных размеров.

Снятие штатного устройства

• Необходимо снять внешнюю рамку, закрывающую доступ к креплениям магнитолы. Для этого нужно поддеть один из ее углов.
• Воспользовавшись специальным ключом, отжать крепления. Вместо ключа можно взять жесткую проволоку диаметром 2,5-3 мм. Нужно вставить ее в отверстия фиксаторов в форме буквы “П” до щелчка.
• Аккуратно потянуть корпус магнитолы на себя.
• Отсоединить все подключенные провода.
• Извлечь шахту крепления. Она представляет собой металлическую конструкцию – основание магнитолы. Шахта фиксируется к панели автомобиля при помощи болтов.

Установка новой

Перед установкой нового оборудования необходимо изучить инструкцию, идущую в комплекте с устройством.

Порядок процесса будет отличаться в зависимости от функционала. Например, при покупке магнитолы с возможностью подключения камеры заднего вида необходимо протянуть дополнительный кабель через весь кузов автомобиля.

Процесс установки представляет собой снятие устройства в обратном порядке.

Установка.

Порядок установки нового устройство может значительно отличаться в зависимости от выбранной модели и ее функционала. Например, при выборе ГУ с возможностью подключения камеры заднего вида необходима прокладка кабеля через весь кузов автомобиля, до номерного знака и присоединение к датчику заднего хода. Если в комплекте идет антенна GPS, то потребуется протянуть ее кабель до верхней части лобового стекла.

Так же отличается порядок подключения кабеля питания.

Установка 16,5 см динамиков в передние двери УАЗ Патриот 2018 года.

Друзья, здравствуйте.Возможно кому пригодится информация.Проект с установкой акустики длился целый год. Я все таки нашел в себе силы и время, чтобы довести проект до логического завершения.Описывать подробно путь Самурая не буду, т.к. врятли кто-то решится на 100% реализацию подобного проекта.Концепция была следующей:1. Построить акустическую систему с нормальным звуком без использования сабвуфера (лишний хлам в багажнике не нужен.2. Минимизировать работы связанные с инстилляцией оборудования в автомобиль.3. Попытаться использовать штатное головное устройство (магнитола).Учитывая все факторы, в передние двери было принято решение устанавливать 16,5 см громкоговорители от компании SEAS, модель LOTUS Performance PW 165/1 L0018-04S.

В левой передней двери на заводе пленкой закрыли громкоговоритель.

Обратите внимание, на сколько опускается стекло передней двери. Отверстие под громкоговоритель уже немного расковырял. Ребро жесткости двери полностью разрезать не стал! Искал оптимальное расположение динамика, чтобы в его магнитную систему не упиралось полностью опущенное стекло.

Для наглядности, ниже приведено фото разметки будущего отверстия под 16,5 см громкоговоритель, относительно штатного динамика, диаметром 13 см.

Спустя час оптимизации расположения подиума, все-таки удалось найти золотую середину. Обратите внимание, что по нижнему краю подиума близко проходит дверная карта! 16 мм фанера для подиума очень с натягом проходит!

Для наглядности прилагаю фото установленного громкоговорителя и полностью опущенного стекла. До магнитной системы громкоговорителя остается всего 2-3 мм.

Подиум из фанеры был зафиксирован на два самореза (в штатные отверстия от штаного динамика) и приклеен на шовный кузовной герметик.

Ниже финишный вариант шумоизоляции двери.

Так выглядит дверная карта изнутри.

Отрываем все лишнее.

Доработанная дверная карта. Лишнее оторвано. Дополнительно просверлены отверстия в дверной карте (увеличил площадь перфорации). Для сверления отверстий желательно использовать сверло диаметром 2,5 мм, сверлить на высоких оборотах. Времени на одну дверную карту ушло около 1,5 часов. данная процедура, мне показалась гораздо проще и быстрей сочинения подиумов. Дополнительно по местам стыковки пластиковых элементов дверной карты, наклеена виброизоляция. Короче, на фото все видно.

Такой получился фильтр для НЧ и ВЧ громкоговорителей.

Итог.Добавлю, что в проекте были смонтированы на стойки ВЧ- громкоговорители фирмы SIAS.

Результатом я доволен. Динамик SEAS LOTUS Performance PW 165/1 действительно оказался весьма бойким на низких частотах. Могу смело рекомендовать использовать подобные громкоговорители в тех случаях:когда не хочется менять головное устройство (магнитолу) или заморачиваться с установкой дополнительных усилителей мощности;когда не хочется занимать свободное место багажнике;когда хочется сохранить внешний вид штатного автомобиля и при этом качественно улучшить звук.

Надеюсь, данная информация кому нибудь пригодится.

Установка 16,5-см акустики в задние двери Патриота 14-16 модельных годов

К сожалению, до момента производства работ по производству виброшумоизоляции Мюллера я не успел подготовить двери и установить в них альтернативную штатной акустику.

С целью подготовки материалов и инструментов для работ с дверями я долго листал драйв с желанием подсмотреть у тех, кто уже перешагнул через этот этап, но, к своему удивлению, обнаружил, что большинство постов, касающихся замене акустики, посвящены машинам до 14-го года выпуска, где решетки динамиков в дверных картах сделаны отдельным демонтируемым элементом.

На этих же машинах (могу ошибаться, но на машинах 12-го модельного года точно), как я понял, наблюдается история с несоответствием центровок передних 13-сантиметровых динамиков и отверстий в обшивке дверей.

В связи с вышеизложенным делюсь своим опытом по данному вопросу и опишу тут работы по установке акустики в задние двери. По передним дверям будет отдельный пост, поскольку есть ограничение на кол-во фотографий.

Поехали. Вот, что мы имеем штатно в задних дверях:

С целью повысить жесткость данную конструкцию решил заменить аналогом из 10-мм фанеры:

Просто положил на кусок фанеры металлическую пластину и обвел ее контур, разметил через нее отверстия для крепежа, и отверстие самого динамика. Выполнил примерку, нормально!

Никаких дополнительных проставочных колец не потребовалось, поскольку хорошо видно, что опущенное до конца стекло просто не достает своей нижней кромкой до высоты установки динамика.

Тем не менее, устанавливаем динамик на вырезанный кусок фанеры, и прикручиваем его к двери, затем еще раз убеждаемся, что ничего и ни где не мешает:

Снимаем, разбираем, вырезаем аналог для левой двери (просто обводим уже готовый образец и вырезаем, разница лишь в том, что отверстия размечаем по пластинке от правой двери) и покрываем лаком:

После сушки проклеиваем специальной лентой место посадки динамиков на фанеру, прикручиваем и устанавливаем в двери:

В процессе установки не забываем обработать полость двери мовилем. Восстанавливаем вибру и получаем вот такой результат:

В дверях установлены коаксиальные динамики JBL GTO-6528S. Обшивки дверей встают на свои места без каких-либо проблем, ведь мы, по сути, ничего кроме материала крепежа динамиков в дверях не изменили.

Можно переходить к установке акустики в передние двери, с ними все несколько сложнее, поскольку даже несмотря на минимальную монтажную глубину динамиков — 44 мм (на перед я ставлю точно такую же, как и выше, пару динамиков — не хочу заморачиваться с установкой твиттеров).

Чемпион есть чемпион, что там говорить. Голос солистки Magic Pump звучал внутри этой машины, приобрёл какую-то, видимо, заложенную в исполнение, но не проявленную другими системами лучистость, басовая партия, сопровождавшая номер, была чётко артикулирована не в ущерб глубине баса, мелкие отзвуки красиво прокатывались по лобовому стеклу. У семи барабанов тональность незначительно, но менялась при проходе слева направо, правые барабаны приобретали большую объёмность звучания и более выраженную атаку. На треке с соло на ударных возникло редкое ощущение цельности ударов, все звенья акустики, включая и сабвуфер, работали идеально синфазно и синхронно. Блюзовый трек показал великолепное эшелонирование сцены: солист отчётливо выходил из глубины сцены вперёд, к микрофону, при этом музыканты-инструменталисты, как им и полагалось, стояли на своих местах как вкопанные. Мужской вокал на этой системе тоже прозвучал как-то богаче привычного.

Замена штатной акустики

И снова всем привет из прерий Техаса.В предыдущей теме я рассказывал про ужасы заводской виброизоляции и акустики. Итак, если Вы хоть раз включали штатную магнитолу на штатной акустике, я сочувствую.«Купи отечественный автомобиль и мучайся!» — девиз наших автозаводов.От оного безобразия было решено избавиться. Для решения проблемы куплены два акустических набора:1. В передние двери 2-компонентная акустическая система SWAT SP A-6.2.Технические характеристики:6.5″ (16,25 см) 2-х компонентная акустическая система20 мм шелковый твиттер с неодимовым магнитом2 варианта крепления твиттера 6,5″полипропиленовый диффузорЗвуковая катушка: 25 ммСопротивление: 4 ОмЧувствительность: 90 дБНоминальная мощность: 60 ВтМаксимальная мощность: 250 ВтДиапазон воспроизводимых частот: 60 Гц-20 КГц.

2. В задние двери 3-полосная коаксиальная акустика Pioneer TS-G1733i.Технические характеристики:Максимальная мощность, Вт : 250Мощность RMS, Вт : 40Импеданс, Ом : 4Частотный диапазон, Гц : 26 — 28000Чувствительность (Вт/м), дБ : 88,7Материал НЧ-диффузора : полипропиленовый композитМатериал CЧ-диффузора : полиэтилентерефталатМатериал ВЧ-диффузора : полиэтилентерефталатМонтажный диаметр, мм : 128Монтажная глубина, мм : 38,5

Передние двери пришлось чутка подрихтовать под динамики бОльшего размера, а также выпилить подиум и все это дело оклеить.

Результат превзошел все ожидания. В связке с вибро- шумоизоляцией салона автомобиля и новой акустики звуковая картина преобразилась и ожила!